La pau i la bellesa sota la mirada del Ritz Roy
La petita llanxa solca el llac que brilla sota el sol del migdia. Per arribar fins aquí cal pujar a un avió a Buenos Aires i, després de tres hores, aterrar al renovat aeroport de Calafat. Un tot terreny ens portarà fins El Chaltén , tres hores més de carretera, part de la mítica ruta 40 , per la qual anem deixant estades com Helsingfors o La Lleona , on parem a dinar. Que t'expliquin que per aquí es van entretenir Butch Cassidy i Sundance Kidn uncacansa. Al Chaltén, aquest poble als peus del majestuós Fitz Roy , l'activitat és constant. Meca mundial del trekking, punt de reunió de tots els que estimen la muntanya. Alguns, a més, s'entesten a escalar-lo, tot i saber que el Fitz Roy i el Turó Torres són dues icones del perill.
La adrenalina, la història, l'afany de superació , delaten la mirada de molts andinistes que ens creuem pel camí. Nosaltres, rumb al nostre destí, dues hores més de tot terreny cap al portet on embarcarem per navegar el bellíssim, remot i petit llac del Desert . I dic petit en comparació amb el llac Argentí o el Viedma , que hem anat deixant enrere pel camí. Coses de la Patagònia, la immensitat no és un eufemisme.
A El Calafat deixem un paisatge nevat i aquí ens rep un sol primaveral. La primavera més austral del món té aquestes paradoxes. Beneïdes siguin, no és fàcil passar en un dia per les quatre estacions. Aquí es pot. Embarquem, ens posem les armilles salvavides, i mantenim un silenci fet d'emoció i sorpresa: això és increïble. Estem navegant i, als marges del llac, els glaceres se succeeixen i s'entrellacen amb els boscos de llengues i calafats . La cara nord del Fitz Roy no ens perd ull.
Vista des del saló de vidre d'Aguas Arriba
L'arribada a Aguas Arriba és de pel·lícula, però de les bones, sense escarafalls. Patricia García, Pato, i el seu marit, Ivor Matovic, ens somriuen des del moll. Tot és una benvinguda serena, personal, feta a mida per als hostes de les cinc grans habitacions de fusta, cadascuna cuidada fins al menor detall de confort, sense caure a les amenities convencionals. Som a casa seva, i se segueixen les indicacions. Per exemple, a casa se'n va descalç , no hi ha televisió, no hi ha possibilitat d'aferrar-se al mòbil, i la connexió a internet es dóna quan els elements ho permeten.
Però el pa s'amassa cada dia , inclòs l'especial per a celíacs que he sol·licitat, o tenen el tipus de cereals sense gluten que necessito. Les melmelades també són casolanes , el celler és sofisticat, les carns patagòniques es preparen amb el punt gourmet, ienel veí riu de les Tornades es poden pescar les millors truites del món , encara que per tornar-les immediatament al seu hàbitat. La natura és generosa amb aquest racó remot de la Terra, però no tot ha estat tan bucòlic per a Ivor i Pato, membres de l'acomodada burgesia portenya que un dia, ja llunyà, van arribar fins aquí i es van dir: “Aquí, és justament aquí ”.
Des d'aquell moment van ser dotze anys d'anar i venir en una barca on traslladaven la fusta per aixecar el lodge, els vidres, els materials, que van ser sempre respectuosos amb l'entorn. Ivor ens diu que ha comptabilitzat 2.500 viatges a la seva llanxeta, i ens explica algunes anècdotes de pioner que ha vençut la por i la solitud a força de seguir el seu somni.
Roberto pescant les primeres truites de la temporada
Com, per exemple, quedar-se mesos a una tenda de campanya, amb pluja, neu o vent al costat de la casa que anava prenent forma . O quan un arbre va caure damunt la botiga un minut després que ell s'aixequés, o quan es va fer gairebé impossible el transport dels grans vidres a la diminuta barca, sacsejada per les onades del llac. Tot això ens ho explica amb aquesta elegància campechana de l'enginyer que és mentre Pato, riallera, parla del seu fill Santiago Guichet, també enginyer forestal, que es va encarregar de traslladar tota la fusta des d'un llunyà bosc que havia patit un incendi.
Van treballar tant i tan en contacte amb aquesta naturalesa indòmita que, al final, ja en són part i coneixen cada racó, cada cascada, que aquí anomenen ‘ rajolí ´, malgrat que són grans i aporten l´aigua que bevem. Caminem amb Patricia. Ella és una elfa incansable, tocant les flors grogues i vermelles amb delicadesa, parant-se a assenyalar algunes llegues precioses que estan recargolades pel vent, acariciant els cinc tipus diferents de molsa que nien als troncs dels arbres. El meu esperit d'aventura, força esmorteït per tantes hores de ciutat –on l'aventura té una altra cara i altres codis– va començar a posar-se en situació. Ho necessitaria, perquè les caminades aquí són de cinc hores per començar, i els paisatges de tal envergadura que necessites altres hores més perquè la bellesa no et col·lapsi el cervell.
Argentina i la seva naturalesa indòmita
Vam fer trekking al llarg del llac del Desert , pujant i baixant boscos on s'intueixen les converses de les fades i en què campen a plaer els últims huemules del món, cavalls en llibertat i tímides guineus . També hi ha pumes , però eviten la presència de l'home. Abans amos i senyors de la Patagònia, els lleons, com se'ls anomenava a principis del segle XX, van anar fugint cap a l'espessor, cada vegada més a prop dels cims i més lluny dels humans que els donaven caça. Només el vol d´un còndor ens recorda que l´aire ens està prohibit.
D'altra banda, amb bones botes i una motxilla plena de viandes saludables ens encaminem cap al llac Huemul i la seva glacera homònima . Hem passat del sol de la riba a la neu de l'alçada a quatre hores de caminada . El sol enganxa fort en aquest lloc on la contaminació no existeix. Tant, que acabaré amb cremades a la cara. Avís per a caminants: protecció SPF 50+ o et deixaràs literalment la pell. Pel camí, ni un ésser vivent i, en arribar a dalt de tot la visió del Huemul i un visitant solitari que fa dues hores que està extasiat.
És ucraïnès, encara que viu a Califòrnia, i es defensa molt bé en un castellà més xilè que argentí. Estem a 17 quilòmetres de la frontera amb Xile, nou hores de caminada per arribar fins al llac O’Higgins ia l'altra banda de les muntanyes. La vista es perd als vericuets del llac del Desert, que des d'aquí semblen diminuts. La neu de la glacera ens envolta a la llum, i el silenci s'omple de sons. Una branca que es mou, un animalet del bosc que corre d'un refugi a un altre, un ocell fuster fent la feina en un tronc i, més enllà, el Fitz –així en diem afectuosament– cuidant els seus bastos domini.
La increïble bellesa del Llac Huemul
Dir que la Patagònia obre la gana és d'una simplicitat absoluta, però em sento en l'obligació de remarcar-ho perquè és una gana honesta, guanyada amb esforç. Menjar és una recompensa després de les caminades, després de la navegació, d'una jornada de pesca de les truites i salmons . Menjar és el moment en què mires la teva parella, els teus amics, els que estan a la taula del costat i t'adones que tots hem entrat a la sintonia de ‘ésser humà en bona ona amb la natura que ens envolta i ens protegeix ’. I que, en defenitiva, ens permet estar-hi.
Aigües Amunt és un eco-lodge exquisit ; els seus propietaris són gent elegant i discreta; el servei és impecable i simpàtic; els guies saben el que fan i es converteixen en els teus millors amics . Però allò que realment ho fa únic és el lloc on s'aixeca. Cada matí aquí, he obert els ulls i el primer que he vist ha estat el Fitz Roy i el glacera Vespignani reflectint-se al llac del Desert.
Venia preparada per Rubén Valenzuela , experimentat guia i el millor contador d'històries de la Patagònia i els seus personatges que he conegut. Ell mateix és un personatge singular perquè és guia, escriptor, cuiner, historiador erudit i creador d´aventures per a gent curiosa i necessitada de posar-lo ales a la imaginació . Part del que vaig voler veure els ho dec a ell, que, a més, em va acomiadar a l'aeroport de El Calafate amb un regal d'aniversari: Relats nous de la Patagònia vella , o la història de la família Madsen, aquests danesos forts i determinats que han donat caràcter i llegenda a aquest sud prodigiós.
Un somni fusta als peus del Fizt Roy
Llegint aquest llibret vaig comprendre el que devia ser la vida dels pioners: aixecant les seves estades al mig del no-res , creuant llacs embravits com el Viedma en barcasses de troncs, caçant pumes a cavall, fent travesses de dos mesos en carros fins al llunyà Atlàntic per portar provisions que arribaven als vaixells una vegada cada sis mesos, o portant al món els seus fills en solitud, educant-los amb la claredat de idees de la seva llunyana Escandinàvia, amb els valors impostergables de la hospitalitat i l'honestedat en el tracte amb els seus veïns, fossin aquests blancs o indis.
La meva aventura va durar cinc dies. Però quins cinc dies! Alguna cosa va passar al meu interior. Va néixer una veu adormida que avui mentre escric em permet admetre quantes vegades he perdut el temps, la paciència i l'energia en disputes irrellevants, en batalles innecessàries, en muntanyes d'ego inútils i faltes d'intel·ligència emocional. En aquesta riba del llac del Desert, amb les botes de banda, el sol exercint la seva divina tirania, un bon amic pescant truites al meu costat i una copa de vi a la mà, vaig saber que, a partir d'ara, m'ho anava a pensar dues i fins a tres vegades abans d'entrar a sac, perquè aquí em sento ínfima i alhora infinita . Una estranya sensació. Els meus amfitrions, somrient, m'asseguren que “ l'aire tan pur posa filosòfica la gent. Els horitzons ajuden a alliberar toxines ”.
Però, si fos així, la màgia s'hauria evaporat al primer avió, a la segona avinguda, a l'enrenou de Bons Aires , a la nit de tango que –ho admeto– em va enamorar de nou quan vaig tornar a trepitjar les milonges i les voreres empedrades de Sant Telmo . No obstant això, una mica d'aquestes cinc habitacions de fusta a Aigües Amunt , del seu saló de vidre mirant el llac i les glaceres , d'aquell bosc encantat, d'aquell riu brillant al sol, del grandiós Fitz Roy, es va quedar al meu interior, igual que al dels que han passat, passen i passaran per aquí, siguin executius estressats, celebrities en fase de retrobament personal, o gent anònima que simplement ha tingut la sort de buscar –i de trobar– un lloc tan perfecte al món.
*** Potser també t'interessi...**
- Bars secrets de Buenos Aires - Buenos Aires en quatre glops
- Guia de Buenos Aires
- Buenos Aires: de compres com un porteny
- 20 motius per deixar-ho tot i marxar a Buenos Aires
- Buenos Aires: de compres com un porteny
- La Llatina de Buenos Aires: San Telmo és el pla porteny de domingueu
Un lloc tan perfecte al món.