Nicaragua: epicentre cool
Ivan Cussigh va arribar a Nicaragua de la manera més enrevessada possible: després de fantasiejar amb Costa Rica durant 25 anys. Quan era jove, un amic li havia donat un bitllet de cinc colons (la moneda costa-riquenya) i s'havia quedat captivat per l'escena bucòlica de pagesos i pescadors representada en ell. Era com si Brueghel hagués pintat als tròpics.
“Em va semblar tan bonic que vaig pensar que algun dia hauria de viatjar fins allà”, m'explica Cussigh (nascut a Itàlia i criat a Suïssa) , mentre busca aquest talismà que encara guarda a la cartera per mostrar-m'ho. Després d'això, Cussigh, que va dirigir locals nocturns novaiorquesos com el Bar d'O i el bar del terrat de 60 Thompson, va estiuejar durant molts anys a Costa Rica. Fins que el 2008, durant un d'aquests viatges a Centreamèrica, va topar amb pluges torrencials i va demanar al seu agent de viatges que li aconseguís bitllets barats a algun lloc ‘sec ’ i, de sobte, es va trobar a Nicaragua, a la pintoresca i una mica descolorida ciutat colonial de Granada.
Nicaragua, l'epicentre cool
Els encants del seu passat –places plenes de arbres, carrers empedrats i esglésies prominents – i un passeig marítim amb vistes al llac Nicaragua (el més gran del país) ho van deixar impactat immediatament. “No era només la perfecció de les cases pintades de colors pastís –m'assegura–. Van ser les senyores que treien les cadires a la vorera per veure la vida al carrer . Em recordaven una mica la meva àvia a Itàlia”.
Això no només el va inspirar per arrelar, sinó que es va adonar que volia construir alguna cosa. Així que va trucar al seu amic de la infància Jean-Marc Houmard, propietari dels locals més trendy de Manhattan, incloent Acme, Bond Street i Indochine, el favorit del món de la moda. “ Tenir un petit hotel en un lloc exòtic sempre va ser el meu somni –confessa Houmard–. Part de l'atractiu de Nicaragua és que encara està per fer. Hi ha un punt de descobriment al país ”.
Granada, una ciutat per admirar
L'hivern passat, Cussigh i Houmard van trobar el lloc ideal per al seu nou hotel, el Tribal , en un edifici al centre de Granada que solia ser una cooperativa artesanal. Al principi, van intentar rehabilitar l'estructura, però “res no era salvable”, segons Houmard. Havien de començar des de zero, cosa que no va ser una tasca fàcil. “Pensava que el meu espanyol era decent –fa broma Cussigh–, però després em vaig adonar que no sabia com dir fossa sèptica”. Tot i així, fer-ho així els va permetre ser més creatius: en lloc de tenir un aspecte colonial tradicional –que segons l'opinió de Houmard pot ser “ una mica auster ”– van crear un híbrid entre una casa colonial, una granja i un mini resort urbà.
L'hotel resultant és un elegant pastitx d'influències : les parets emblanquinades estan inspirades en les cases més antigues de Granada i les teles de les escales en blanc i negre es van portar des de Kenya . El terra de la piscina recorda els mosaics de Roberto Burle Marx del passeig de Copacabana , mentre que les terrasses estan decorades amb kilims de Turquia . També hi ha tocs novaiorquesos: l'enorme pintura del vestíbul, per exemple, és un collage similar al Basquiat que una vegada va estar penjat al 60 Thompson. “Jean-Marc el va treure del marc, el va enrotllar, el va ficar a la bossa de la taula de surf i se'l va portar fins aquí”, fa broma Cussigh.
Les set habitacions del Tribal Hotel conviuen influències estètiques de tot el món
Però Cussigh i Houmard no són els únics que han vist les possibilitats a Nicaragua. Cada cop hi ha més empresaris , nadius i estrangers (homes de negocis intel·ligents i somiadors a petita escala) , que han començat a invertir per tot el país , en particular a Granada i en punts del sud, al voltant del llac Nicaragua i per la costa fins arribar als poblets de pescadors de Sant Joan del Sud . Estan restaurant hisendes enfonsades, obrint lodges ecològics de luxe , creant cabanes de surf d'estil boho-chic i, en el procés, aplanant el camí per arribar un nou tipus de viatger a Nicaragua.
Després de la Revolució Sandinista i la guerra civil que va durar deu anys i que va acabar el 1990, la majoria dels turistes estrangers eren surfistes aventurers i motxillers europeus a qui no els importava una mica de perill i la manca d'instal·lacions modernes. Ara, els visitants s'estan trobant amb un país en procés de canvi , amb un lloc màgic on el desenvolupament està poc generalitzat, però que compta amb un nivell d'estil i de comoditat molt alt, per no parlar de l'estabilitat (actualment, Nicaragua és un dels països més segurs de la zona). El tipus de barreja perfecta que ha portat Carlos Pellas, un dels industrials més rics del país, a obrir el 2013 el complex de luxe Mukul , a la costa del Pacífic, just al nord de Sant Joan del Sud. El projecte, de 200 milions d'euros, inclou viles de luxe ( cadascuna amb piscina ) , sis balnearis, un camp de golf i, properament, una pista d'aterratge.
Una de les viles del complex de luxe Mukul
Sortint des de Granada em dirigeixo 100 quilòmetres al sud cap a Fustes Village, un lodge de surf a la platja, a prop de Sant Joan del Sud . Allí em trobo amb Dave Grossman , un exadvocat de Manhattan de 31 anys, i Matt 'Dickie' Dickinson, de Toronto, també de 31. Junts van obrir aquest hotel de 20 habitacions el 2011 . “Tres ampolles de rom després i més de cent hores de conversa ens van ajudar a comprendre que perseguíem la mateixa idea”, recorda Grossman. Van aconseguir reunir el capital inicial, van trobar un tercer soci amb experiència en la construcció i van aixecar la primera palapa. Dickinson em mostra el pavelló de ioga, que té un estil més aviat modern, mentre enumera les fustes autòctones que s'han utilitzat a la propietat: tabebuia, eucaliptus, jatoba, pachote (els hotelers de Nicaragua parlen de fusta en el mateix to en què els viticultors francesos discuteixen sobre el terroir) .
La zona comunitària , que funciona com a menjador, és plena de hamaques i sofàs on alguns surfistes bronzejat sdescansen després d'haver conquerit les millors onades . Sobre les taules hi ha portàtils i una guitarra acústica, els propietaris acaben de començar a construir un estudi d'enregistrament . Un parell de joves arrosseguen les taules de surf des de la platja, mentre que un altre reposa sobre una bicicleta als voltants. Em sento com si estigués a Topanga, Califòrnia . En canvi, Grossman i Dickinson veuen la seva propietat més com una incubadora d'idees, com una mena de centre d'estudis hipster . “Molta gent ve aquí i la seva trajectòria vital canvia. A les sopars comunals sempre es debat i sorgeixen noves idees ”, comenta Grossman.
Fustes Villas, un lodge de surf a la platja
Tant és així que la visita dels dissenyadors Evan i Oliver Haslegrave es va traduir que Grossman i Dickinson fabricarien mobles per a Home , l'empresa amb seu a Nova York dels germans Haslegrave . El 2011, Grossman i Dickinson van establir el Fustes Collective , un estudi de disseny de 1.000 metres quadrats en Managua , on donen feina a 20 fusters locals.
Durant la meva visita a Granada em trobo amb una ciutat lluent, no només per la sufocant calor d'estiu, sinó també pels seus façanes acabades de pintar en tons pastís . “La gent realment no té gaires diners, però cuiden amb orgull casa seva”, diu Cussigh mentre caminem per un dels seus carrers empedrats, competint per l'espai amb carros tirats per cavalls i bous. Ens dirigim a la bella i molt cuidada plaça principal, on es venen barrets de palla i mànec a rodanxes.
Just al davant hi ha la catedral de Granada. Ara entenc per què tothom de 'Nica' (com en diuen els expatriats) diu que Granada és la ciutat més bonica , així com la més rica culturalment : coneguda com la joia colonial de Nicaragua , amb els seus gairebé 500 anys d'antiguitat , és un laberint de carrers estrets vorejats per arbres de mango i mansions espanyoles amb teulades vermelles que van ser construïdes als segles XVIII i XIX . Si passeges qualsevol diumenge pel nucli antic , és molt probable que et trobis amb alguna festa tradicional: un desfilada de cavalls, una correguda de bous, una lectura de poesia o, fins i tot, una òpera.
Ciutat colonial de Granada
D'un cop d'ull capte el color ocre del pati interior d'una casa plena de falgueres gegants, arbres fruiters i balancís de fusta i canya . M'han dit que comprar una propietat per rehabilitar-la costa molt poc , i per un moment penso a treure tot el meu capital i gastar-lo a remodelar una poma sencera d'aquestes gemmes. Que les propietats siguin tan barates és el que ha fet tan atractiu aquest lloc per als estrangers (Nicaragua segueix sent el segon país més pobre d'Amèrica, després d'Haití; l'ingrés mitjà anual és de poc més de 700!). Però iniciar un negoci aquí requereix més optimisme que diners comptants i sonants. Prenguem, per exemple, l'auge culinari de Granada.
El restaurant El Tercer Ojo , de estil asiàtic , va ser un pioner quan es va inaugurar el 2001 i l'èxit va ser tal que ara té un restaurant germà a Managua . “Quan vaig arribar hi havia poques opcions a La Calzada”, em diu el seu propietari, Glem Castro, referint-se al bulevard de vianants de la ciutat, que ara és ple de restaurants, cafeteries i bars. Entre aquests locals tenim el forn artesanal Pa de Vida , oberta per una parella canadenca-veneçolana després de l'èxit del seu primer local a San Juan del Sur, així com el meravellós local de marisc Els Turons del Sud.
Color fins a la taula
Un dels nous llocs més destacables és Espressonista , un local obert l'any passat per Andrés Lazar , que va néixer a la propera Rivas, i el seu company hongarès, Zoltán Puzsár. El lluminós restaurant té un ambient casual , però el menú és ambiciós: formatges, ossobuco tendre sobre tagliatelle casolà i gelat preparat amb alfàbrega fresca, pell de taronja i xocolata negra de Nicaragua.
Lazar m'explica que la abundància de terres agrícoles fèrtils fa que sigui fàcil aconseguir ingredients frescos de qualitat . També m'ajuda a comprendre fins a quin punt ha arribat el canvi al seu país: “La nit que vam obrir va haver-hi una apagada”, m'explica. I el record dels dies foscos de la guerra civil van venir al cap. “Però llavors vaig veure tots els nostres veïns al carrer i vaig pensar: 'durant molts anys tota la riquesa estava en mans d'uns quants, però ara som nosaltres el que estem a l'onada, encara que sigui esperant que arribi la carena'”, ironitza. Potser no heu d'esperar massa.
Espressionista, un dels llocs més destacables de Andrés lazar
La meva última nit a Nicaragua, un grup de dames nord-americanes es presenta a les portes del Tribal Hotel. Han sentit a parlar del lloc i volen fer una ullada. Alhora que els sonors “oh!” i “ah!” que surten de les seves boques s'entremesclen amb el ambient tropical –i la dringadissa dels fanals marroquins i de les falgueres balancejants–, m'entrometo i els pregunto per les seves vides. Totes s'han traslladat aquí durant la darrera dècada. Una dirigeix un petit hotel i una altra és agent immobiliari (nota mental: aconsegueix la targeta) . Aquesta cinquantena de Martha's Vineyard m'explica que fins no fa gaire temps Granada tenia un perfil molt baix, majoritàriament estrangers tractant de buscar un retir en un lloc barat. “Estava preparada per mudar-me a Ciutat de Panamà, però aleshores he vist com aquesta gent jove es començava a instal·lar per fer coses interessants –diu, xarrupant un mojito–. Així que crec que el millor serà que em quedi per aquí a prop ”.
* Aquest article està publicat al número de la revista de Condé Nast Traveler de desembre número 79. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad a el quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Nicaragua desperta
- El Carib a 50 illes - Nicaragua per a principiants
Nens al Mercat de Masaya