Blancpain posa en hora Madrid Fusió
Si alguna cosa caracteritza la marca d'Alta Rellotgeria suïssa Blancpain (Le Brassus, 1735) , més enllà de la seva longevitat i la seva savoir-faire , és la seva elegància, el seu bon gust, el seu discret però impactant encant i l'ànima que posa als petits grans plaers de la vida: l'alta gastronomia, els cotxes de luxe i la sal dels oceans que dóna vida al nostre una mica malparat Planeta.
Però ara que encara sentim fresques al paladar les últimes delicatessen de Madrid Fusió , és just que ens centrem en la seva vessant gastronòmic.
I és que si per alguna cosa és coneguda la firma, a més de per fabricar alguns dels rellotges més emblemàtics dels darrers tres segles, és per ser el rellotger dels xefs i el xef dels rellotges . Al cap ia la fi, la passió, el minuciós treball manual i l'autenticitat són valors que comparteixen la alta rellotgeria i l'alta gastronomia.
Iniciem el nostre recorregut de la mà del nostre particular cicerone culinari per la DO. Pla I Llevant -croquetes de sobrassada, tòfones farcides de sobrassada, formatge i vi mallorquins- per fer un salt cap a un dels estands del país convidat, Japó, Oshi to the World , on degustem el **sake de la família imperial nipona** i un (de nom intraduïble) dels preferits del nostre monarca per acompanyar l'arròs amb sopa de miso i una mena de peix llimona.
Però ens reservem per al plat fort: el menjar que organitza Blancpain i en què ens espera alguna grata sorpresa…
Durant els darrers anys, Blancpain , cronometrador oficial de prestigiosos concursos de cuina –entre ells Madrid Fusión- i **cronista de les millors taules de tot el món mitjançant la seva revista institucional Lettres du Brassus**, ha anat seduint un gran nombre de personalitats del món de la gastronomia i, actualment, les seves amistats sumen un total de 100 estrelles Michelin.
L'última (i ja hi van dos xefs espanyols; l'altre és Dani García ) ens rep al saló privat on la marca ens ofereix amb un excel·lent menú i la seva llegendària hospitalitat. **Allà hi ha Martín Berasategui **.
Amb vuit estrelles Michelin en el seu haver i un recorregut de 43 anys al món de la gastronomia , Martín encara se sorprèn quan li demanen fotografies com si fos un galàctic o pel tracte que li dispensen els mitjans de comunicació.
I ens estranya que l'estranyi, perquè tot és amabilitat, modèstia i consideració. "Quin rotllo us estic deixant anar, si després us fa mal el cap ja sabeu de qui és la culpa, (…) a més heu de menjar i estic molestant el xef", es disculpa inútilment per tenir-nos embadalits amb la seva saborosa xerrada.
Amb el seu uniforme de xef, la filipina encara gairebé incòlume , ens explica que al principi de la seva carrera només se la posava quan anava a França; aquí li feia pudor exhibir el seu ofici i preferia vestir-se amb pantalons blaus, samarreta blanca i davantal… Corrien els anys 70, i va ser quan va començar tot.
Es va portar els postres franceses i va aplicar el rigor i la disciplina de la pastisseria a les seves receptes salades del Bodegó . La casa popular de menjars on de les escales a l'esquerra se situaven els clients i de les escales a la dreta una taula reservada per als amics del seu pare, que va aprendre dels progenitors d'Iñaki Gabilondo la seva professió: carnisser al Mercat La Bretxa de Sant Sebastià.
Aquesta formació de pastisser abans de ser el xef espanyol amb més estrelles Michelin el faculta més que ningú per formar part del jurat del primer concurs Pastisser Revelació de Reale Assegurances Madrid Fusión , que ha estat concedit a Toni Clusella (restaurant Abac de Barcelona ) i Alexis García (obrador ** 100% Pa i Pastisseria, de la Platja de Sant Joan de Santa Creu de Tenerife**. A tots dos, sens dubte, Martín haurà deparat tot l'ànim i reconeixement que per a ell mereixen els nous talents.
Com tothom sap, quan va aconseguir la primera estrella Michelin, amb 25 anys, neix Lasarte, però potser desconeguin quina és la seva recta preferida des de llavors. "Venem el Bodegó ia casa de la meva mare muntem el restaurant i es crea el meu plat més especial: Milfulles de foie gras, anguila i poma , que segueixo mantenint a la carta. Quan vaig intentar treure'l gairebé em peguen. Fins que em jubili, tothom que entri ho provarà, encara que només sigui en un aperitiu”.
Té unes paraules de profund afecte per a la víctima Paul Bocuse , amb qui va tenir l'oportunitat de menjar en família fa tot just dos mesos. Un nom al qual Blancpain ha estat lligat durant molts anys mitjançant la seva associació amb el Bocuse d’Or . "Feia temps que no baixava al restaurant i, quan es va assabentar que jo hi era, va baixar amb el tacatà i es va fer fotos amb nosaltres. ¡Estic tan orgullós d'haver anat a visitar-lo! Ha estat molt més que un grandíssim cuiner. Ell va sortir fa 60 anys a posar en valor els cuiners.Va aconseguir tres estrelles sent un oncle súper autèntic.La gent menjaria i, a partir d'ell, emocionaria. Ens ha deixat una herència meravellosa que mai no hem d'oblidar".
Villeret Setmanari en or vermell