Venècia malgrat Venècia
Els llocs s'han de merèixer. Si algú decideix no anar al Partenó perquè hi ha cua per pujar potser aquest algú no és digne que una Cariàtide el miri.
Si una altra persona, o igual és la mateixa, esborra Venècia de la seva llista de destinacions perquè-s'omple-de-gent, és perquè aquesta persona no mereix Venècia.
Venècia està per sobre de les seves circumstàncies, dels creuers que la inunden (la xerrameca és fàcil) , dels preus del Harry's Bar i de la massificació de la Plaça de Sant Marc. Venècia és per sobre dels seus governants i per sobre de nosaltres.
Sobre aquesta ciutat ja s'ha escrit, tot filmat i pintat. Aquest no és el lloc de repassar la seva història, la seva arquitectura, la seva pintura (ciao, Canaletto) ni les seves llegendes. És el lloc de reivindicar-la , encara que també està per sobre de les nostres maldestres reivindicacions.
Església del Redemptor, projectada per Paladio, a Giudeca
Si hi ha un lloc per al qual sembli que es va inventar l'adjectiu màgic, aquest és Venècia; és fora del temps i de l'espai.
Per molt que s'hagi viatjat, l'arribada a través dels canals, si és possible en una Riva, sempre impacta; és com un cop al cor. Només calen uns minuts i alguna façana per entendre que aquest viatge ja ha valgut la pena.
A més, Venècia ni es molesta a semblar moderna ni a evolucionar: prou té amb sobreviure. En viatjar a Venècia sempre sorgeixen les contradiccions: he de contribuir al “sobreturisme”?
Edició original del llibre Venises, de Paul Morand (1971)
La Unesco monitoritza la ciutat per comprovar que no augmenten les amenaces. Aquestes arriben per diversos fronts: el turisme excessiu (l'última xifra oficial parla de 30 milions de visitants a l'any) , els creuers i el pas del temps per la ciutat. Si no es fan progressos, la Unesco es planteja inscriure-la al Llistat de Patrimoni a Perill.
Això ens porta a pensar: si visc la resta de l'any d'acord amb uns valors de respecte i sostenibilitat: per què he de trair-los quan viatjo? No cal fer-ho, ni tampoc fustigar-se perquè ens vegi Venècia. Podem fer-ho bé: gastar en comerç local, recórrer a guies de la zona o viatjar fora de temporada.
L'hivern (obviem el Carnestoltes) és un moment deliciós. Venècia és esglaiadora amb el cel gris. Paul Morand, al seu llibre Venises, va citar Whistler amb el seu “s'ha de visitar Venècia després que hagi plogut”.
A Venècia li passa allò que al Louvre. Hi ha massa gent a La Gioconda, però no per això cal deixar de visitar-lo. Hi ha una Venècia tranquil·la i local a només uns passos del nucli letal que abasta Sant Marc, l'Acadèmia i el Pont del Rialto.
Aquests llocs els hem visitat ja perquè a Venècia no se'n va, se'n torna. Potser avui no ens sentim, com feia Katharine Hepburn a Summertime , a gravar vídeos amb les mans enguantades a la Piazza.
Venècia malgrat Venècia
Enregistrarem vídeos, però de manera més prosaica. Si l'actriu (i el personatge) recalessin avui allà els diríem que Sant Marc de dia és preciós, però que tenim un truc millor per gaudir-la: recórrer-la a primera hora del matí i de nit.
En aquests dos moments Venècia és buida de turistes i viatgers, ja que la gran majoria no dorm a la ciutat. Helios Herrera, un venecià establert a Londres, revela com gaudeixen els locals: “Ens amaguem durant el dia perquè no es pot caminar i esperem a la nit, quan la ciutat es buida. Aleshores, sortim”.
La seva família viu a Castello, un dels sis barris de Venècia, des de fa gairebé mig segle; s'estima que els residents permanents en són uns 270.000 , segons World Population Review.
Aquest professor universitari de Macroeconomia explica que “molta gent local té vaixell i es mou pels canals on sempre hi ha menys gent. A més, et dóna la dimensió de l'aigua, a la qual els turistes no hi accedeixen”.
També sap, com és lògic, on trobar “la mandonguilla perfecta, la millor flor de carbassa o la sardina més rica”. Ell es guarda aquests secrets. Ho entenem.
Un gelat italià? Sempre, és igual l'estació
La Venècia tranquil·la es tasta molt bé matinant. Aleshores la ciutat es desperta: passa el camió (perdó, la gòndola) de les escombraries, els estudiants van a l'escola en vaporetto.
Un lloc per atrapar aquesta sensació és Dorsoduro, un barri o sestiere situat davant del canal de Giudecca en què Venècia és molt Venècia i menys intensa que la central. Aquí hi ha fundacions, enoteques, places recoletes (campi) i jardins amagats.
Un pertany a l'hotel Il Palazzo Experimental, oberta aquesta tardor. Situat a un palau renaixentista que també va ser naviliera (L ́Adriatica) , guarda trets que només es poden trobar aquí, com uns passadissos de set metres d'amplada.
Entrada a l'hotel II Palazzo Experimental
Venècia amb prou feines es toca: si obre un hotel s'ha d'adequar a allò que hi ha, que sol ser, per sort, una bellesa. Il Palazzo agita el panorama local, molt més historicista, proposant una decoració amb tocs a la Wes Anderson.
L'artífex és Dorothée Meilichzon , decoradora de tot el grup Experimental que té en la posada en escena un dels seus forts. Aquí hi ha referències al disseny venecià als terres de marbre, al terratzo (tan de moda) de Carlo Scarpa.
La paleta és un regal de la ciutat; hi ha tons terracota, blau cel, groc pàl·lid, gris platejat i crema. El bullidor d'aigua és de Alessi , el telèfon és retro i la cosmètica, un resum de diferents marques de cosmètica indie. Així és aquest esperit que xoca, sense molestar res, amb l'oferta hotelera de Venècia a què estàvem acostumats.
Trattoria Anzolo Raffaele, al Camp dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Tornem al seu jardí, que és a la part posterior i obert a tothom. Asseure's al final de la tarda a prendre un còctel ens farà sentir venecians. I no hi ha res que agradi més a un viatger contemporani que això: que el confonguin amb un veí.
Aquest racó és un dels que ens regala Dorsoduro. Aquest és també el barri de les fundacions d'art, ja que aquí hi ha la Fundació Peggy Guggenheim des de 1951 i aquí va obrir François Pinault la seva pròpia. Comprèn dos espais; el Palazzo Grassi , inaugurat el 2006, i la Punta della Dogana , que ho va fer tres anys més tard.
L'empresari francès ha demostrat un gust exquisit en triar Tadao Ando per a la rehabilitació i situar-se en un dels punts emblemàtics de la ciutat. Estar de peu, just a la punta, mirant en direcció a la plaça de Sant Marc, ens fa sentir a la proa d'un vaixell.
El 2020 han programat una gran exposició de Cartier Bresson, Le Grand Jeu. Aquesta pot ser una bona excusa per anotar Venècia al calendari encara que qualsevol de les mostres programades serveixi.
Visitar la Guggenheim i la Pinault ens pot portar un dia sencer. Al mig, ens prendrem un gelat a la Gelateria Nico , comprarem algun record (sempre hi ha algú que t'encarrega alguna cosa de Murano que va trencar o va perdre) o potser unes venecianes, i ens colarem a l'església jesuïta de Santa Maria del Rosari, un edifici d'un barroc majestuós situat al Zattere, el moll que dóna a la Giudecca. Veurem molta roba estesa: Venècia no té pudor. Un passeig matutí per Dorsoduro ens farà dir: “On és la Venècia massificada de què els cínics fugen?”.
Obra de Damien Hirst al Palazzo Grassi
La Giudecca pertany a Dorsoduro, i el Canal que els separa i porta el seu nom és un dels més grans de Venècia. Pots creuar-la amb vaixell; quina ximpleria: no pots, deus. Les dues zones estan plenes de esglésies, trattòries i campi. I gairebé no hi trobaràs gent en ells.
Un exemple és la Trattoria Anzolo Raffaele , al costat de Dorsoduro. A la plaça on està només et creuaràs amb gent que va i ve a casa i estudiants, ja que és el barri universitari per antonomàsia.
Allí pots demanar verdures escabetxades , que tenen el poètic nom de l'orto in agrodolce, i bigoli mori in salsa , una pasta veneciana que t'omplirà d'endorfines
Quan haguem superat la moderra del menjar i el vi sortirem a vagabundejar pel barri. A Giudecca hi ha dues esglésies dissenyades per Palladio, la del Redentore i la Zitelle ; anirem a presentar-vos els nostres respectes.
Les excursions i els creueristes estaran aglutinats al voltant de Sant Marc mentre passegem per places tranquil·les en què els nens juguen al carrer. Ens creuarem amb dones amb aire de voler recrear les aventures de la Hepburn i no serem nosaltres els qui els traiem la il·lusió. Potser la compleixen.
Part de l'encant de la ciutat rau als salts d'illa a illa. Per això, tota visita a Venècia passa per un vaixell i una mica de balanceig. De Dorsoduro i la Giudecca podem anar a Murano. No ens hem d'espantar: també hi ha un Murano tranquil més enllà de les seves botigues i forns de vidre i, com tot el tranquil a Venècia, és a dues passes del tràfec.
Un exemple del que passa quan s'escapa una mica és la Fondazione Berengo . Ningú pot intuir que en un carreró després d'una placeta s'amaga aquest espai que va obrir el 2012 per explorar les possibilitats artístiques del vidre.
Licor a Anzolo Raffaele
Adriano Berengo encarrega a artistes del nivell d'Ai Weiwei i Vik Muniz peces realitzades en aquest material. L'espai de la fundació és enorme i sorprenent; els iniciats el coneixen i, quan hi ha Biennal (acaba de clausurar la darrera edició) , s'omple. La resta del temps la visita serà pacífica i ens sentirem habitants d´aquesta Venècia buida que sempre busquem.
Plogui o no, a Venècia hem de caminar a la nit. És l'altre moment, juntament amb l'alba, on ens reafirmarem en la creença que hi ha una ciutat només per a nosaltres. Aquesta cal gaudir-la amb un (un altre) còctel.
Hi ha ciutats amb dues begudes: L'Havana és el daiquiri i el mojito, Jerez, el fi i la camamilla, i Venècia... el negroni i l'spritz. Al Zattere trobem el Experimental Cocktail Club ; és petit i estilós, com tots els bars d'aquest grup. Dissenyat per Cristina Celestí , hi podrem començar o acabar la nit lliurats a les begudes locals; ho farem envoltats de miralls i marbres, com escau.
Una altra opció és el Piccolo Mondo , un club també situat a Dorsoduro que s'autoanomena l'únic i més antic de Venècia.
En aquest passeig nocturn comprovarem això que defensen els locals: la majoria de visitants se n'ha anat i la minoria dorm esgotada després d'un dia esquivant-se a si mateixa.
És llavors quan les places se'ns lliuren, els gots de spritz es buiden, la xerrada es prorroga, les esglésies semblen decorats i l'aigua descansa. És en aquell moment quan sabem que ens mereixem Venècia.
Còctel a Experimental Cocktail Club