Primera parada del road trip cubà definitiu: L'Havana Vella
Cuba és com una balena varada en el temps. Impressiona i, alhora, genera una profunda tristesa. La més gran de les illes del Carib es vesteix de colors vibrants, edificis capritxosos i gent agradable per tapar un futur incert que ja dura massa temps. Aquí rau el principal atractiu d'un país que ha resistit segles d'història escrits en murs enderrocats i en profundes tradicions familiars.
Vells automòbils nord-americans de tots els colors recorren El Malecón de l'Havana; a Viñales, els grangers munten els seus cavalls en extenses plantacions de tabac; i un parell de joves uniformats acabats de sortir de l'escola passegen pels carrers empedrats de Trinitat.
Una sola instantània no pot resumir la diversitat de retrats i paisatges que ofereix l'Havana Vella
Una sola instantània de Cuba no podria resumir la diversitat de retrats i paisatges que ofereix aquesta illa pintoresca. Nosaltres ens proposem recórrer-la per mostrar-ne la riquesa, la calor, el ritme i, també, el futur.
Arribem a L'Havana amb nocturnitat, és a dir, de nit i amb ganes d'envair-la per sorpresa. Però de seguida se'ns van abaixar els fums. Un parell d?hores per sortir de l?aeroport José Martí entre visats, canvi de moneda... et diuen que en aquesta ciutat i en aquest país les coses flueixen i no han de ser forçades.
En total, 20 CUC (moneda cubana equivalent a l'euro, 1 CUC= 1 euro) ens separen de l'Havana Vella en un taxi que té poc de vell i atractiu. Ja tindrem temps de viatjar en velles carraques i apedaçats ametllers. És matinada, però la gent encara bulli al barri antic de l'Havana. És octubre, fa calor i la vida no cessa ni cessarà durant els tres dies que serem a la ciutat.
L'Havana Vella és un eixam compost per carrers que allotgen més de 900 edificis històrics. Cal caminar-hi amb el cap alt per admirar com després de la decrepitud de les façanes s'amaguen veritables joies arquitectòniques.
Roba estesa i banderes a les cases
El centre de l'Havana és un contenidor de dissenys i models de construcció de moltes èpoques, un museu en si mateix. Barroc i Art Decó saluden el viatger a la cantonada.
En lloc de banderes hi ha roba estesa a les cases, i retrats de Fidel i el Che a les parets com si volguessin tapar els seus esvorancs. És com si als edificis els hagués sortit la verola i en alguns casos fins i tot se'ls hagi infectat provocant forats en murs que abans sostenien elegants residències.
Cadillacs, Chevrolets o Pontiacs es van apoderar dels carrers allà pels anys 50 i aquí segueixen. El gris dels edificis contrasta amb els colors brillants d'aquests cotxes americans que, en lloc d'estar en un museu, són l'eina de treball de molts cubans. Els cotxes van deixar d'entrar a Cuba el 1959 i després amb prou feines van entrar vehicles de països comunistes com Rússia, el famós Moskvitx. No hi ha alternatives.
Un cotxe occidental com els que fem servir nosaltres podria costar la barbaritat de 100.000 euros, cosa impossible d'assolir en un país on el salari mitjà és de 25 CUC i els que més guanyen, els metges, no superen els 50 CUC al mes.
La visita comença a La Plaça de la Catedral
Tot i això, l'enginy dels cubans manté vives aquestes relíquies amb rodes. Tots han estat modificats un 90% i compten amb un motor de camió en lloc del clàssic V8. El coixí de seguretat, els ABS o qualsevol altre invent són ciència ficció. Baixar-se amb una olor de gasolina i fum com ja ningú recorda al 'món modern' és un altre dels encants.
El nostre recorregut parteix a la plaça de la Catedral. Allà el tràfec és palpable. Tot i l'amplitud de la plaça és complicat fer una sola foto en què no aparegui algun ésser viu. Les porxades protegeixen i donen elegància a una obra que diuen que es bressola al ritme de la música.
Vam trepitjar un terreny que abans era un llac. Oi o llegenda? No sabem del cert. El cas és que algú ens ho explica en preguntar-li pel atzucac El Chorro i d'on venia aquest nom. Potser se li va acudir en aquell mateix moment o era cert que trepitgem sobre terreny pantanós.
La plaça de la Catedral és la més moderna de les quatre places que ordenen el laberint de l'Havana Vella. Està plena de restaurants i bars on calmar la set i aguditzar l'oïda. No és recomanable observar massa detingudament la façana de la catedral perquè el seu Barroc pot deixar-nos abstrets de manera que els mojitos facin efecte abans d'hora.
La Bodeguita del Medio, el bar que al seu dia visitessin Salvador Allende, Fidel Castro o Nat King Cole
De les poques llegendes que jalonen aquesta ciutat que podria ser certa és la que explica que les restes de Cristóbal Colón van estar aquí, portades des de Santo Domingo, fins a 1898, data en què van partir cap a Sevilla. El Rubens i el Murillo que adornen els seus laterals no són tal sinó còpies, cosa que lluny de semblar cutre diu molt del caràcter cubà i la seva ànsia de no ser considerats menys que altres.
I com que de religiós a pagà només hi ha un pas, a poc més de 100 metres ens trobem amb El Celler del Mitjà , temple aixecat que 'santificà' Hemingway i que avui dia, lluny de donar aixopluc a bohemis, és refugi, mòbil a la mà, de milers de turistes al dia. El bar que al seu dia visitessin Salvador Allende, Fidel Castro o Nat King Cole assedegats de mojito s'ha convertit en reclam turístic la beguda del qual deixa molt a desitjar. Tot i així cal fer-li un ull i una oïda perquè ningú digui que no vas palpar la mateixa barra que tantes vegades va contenir el genial escriptor nord-americà.
Juntament amb El Floridita , lloc de pelegrinatge dels nord-americans expatriats a la dècada dels 30 per gaudir d'un Daiquiri. Situat on el carrer Bisbe mor a l'Havana Central, Hemingway també va popularitzar aquest lloc que li recorda amb una estàtua colzat a la barra.
Però tornem a la plaça de la Catedral perquè, des d'aquí, seguint el camí que ens porta directament a la badia ens topem amb la Plaça d'Armes. És la primera plaça que es va crear a l'Havana ara fa 500 anys i se la va batejar oficialment amb el cognom De l'Església fins que un governador de la colònia va començar a utilitzar aquest espai per a les maniobres militars. Si mirem cap avall veurem i notarem que el terra és de llambordes de fusta, una mica estrany de veure.
La plaça d'Armas va ser la primera que es va crear a l'Havana fa 500 anys
I pots suposar que venint de l'illa del Carib, es deu a una excentricitat. Expliquen que el governador els soldats del qual feien aquí els seus exercicis pràctics vivia en el Castell de la Real Força, just cap on mira la plaça, així que la seva dona es posava dels nervis cada vegada que els cavalls o els militars feien les seves maleïdes pràctiques.
Per no molestar la senyora, el governador i capità dels exèrcits, com a bon manament, va fer canviar el terra per un altre que esmorteís el taloneig dels infants i el trot dels seus cavalls i la dona pogués estar tranquil·la a les seves estances.
La plaça està presidida per una estàtua de Carlos Manuel Céspedes (no confondre amb el que cantava La Vida Loca), autèntic heroi nacional que va iniciar el camí cap a la independència de Cuba. Abans de Gespes, el que la presidia era Ferran VII , i la veritat és que qualsevol cosa és millor que una imatge o empremta del nefast rei espanyol.
A més de l'esmentat Castell de la Real Força, també val la pena visitar el Museu de la Ciutat . En realitat, allò que conté no és el més rellevant, sinó que es va tractar de l'ostentosa residència dels Capitans Generals i encara avui segueix sent un dels referents del Barroc cubà en pedra del XVIII.
Castell de la Reial Força, a la plaça d'Armes
Enfilem la popular carrer Mercaders entre botigues d´artesania i museus. Aquesta via sense cotxes és famosa per les seves botigues esotèriques , però també per els seus restaurants i projectes socials entre els quals destaquen una cooperativa de costura o una casa de maternitat.
Gairebé cantonada amb el carrer Bisbe, una altra de les artèries que talla l'Havana Vella i està plena de vida, podem delectar-nos amb la maqueta de l'Havana Vella. És una recreació molt detallada del nucli antic de la ciutat que, d'una ullada, ens permet familiaritzar-nos i situar-nos dins aquest formiguer.
Desemboquem a la Plaça de Sant Francesc d'Assís , mirador amb vista a la imaginació, la que ens porta a l'època en què els galions espanyols atracaven a el moll que s'entreveu entre la boira. Construïda al segle XVI cap al port, avui dia manté l'església que li dóna nom i que llueix amb esplendor juntament amb alguns edificis colonials que vesteixen colors cridaners arriscats que combinen dues tonalitats de verds o el rosa amb el blau. Un lloc vistós, ampli i girant al voltant d'una font d'inspiració italiana.
Si tanquessis els ulls, posem per cas a Dublín i els obrissis aquí, sabries que ets al Carib. Aquesta bellesa té impregnat el sabor d'aquelles construccions colonials de Texas que tan bé ha retratat el cinema de l'Oest llunyà.
Plaça de Sant Francesc d'Assís
Abans de deixar la plaça pel lateral que dóna a la carrer Oficis cal presentar els respectes a 'El Caballero de París', un tipus singular que recorria l'Havana a la recerca de conversa. Un il·lustrat com els que poblen aquesta ciutat que estimen el diàleg.
Els cubans no es tallen en expressar les seves opinions, sempre que es trobin a gust, com tampoc no són poc inclinats a escoltar el que passa a l'exterior. En un país hermètic, el cubà s'obre amb el turista per absorbir-ho tot sobre política, música, art, gastronomia...però també per expressar la seva opinió sobre un règim que agonitza i que els porta, i no és retòrica sinó literal, a malviure.
No cal deixar la plaça de San Francisco sense abans passar per dos llocs: el Museu del Ron , on la Fundació Habana Club explica el procés d'elaboració de la beguda nacional; i el Museu Humboldt, dedicat a Alexander von Humboldt, a qui per aquí anomenen “el segon descobridor de Cuba” , un home que va dedicar part de la seva vida a recopilar dades científiques i botàniques per tota l'illa a principis del XIX.
Tot i que al Museu del Ron ofereixen un glop amb l'entrada, l'experiència serà molt millor si caminem una mica cap a la terminal de ferris per entrar al Bar Dos Germans.
La plaça Vella que, paradoxalment, és la més nova
Allí, encara es pot sentir el sabor mariner de l'Havana mentre degustem qualsevol dels còctels possibles en aquesta ciutat. No en va presumeixen de tenir entre la seva clientela Federico García Lorca, Errol Fly o, és clar, Hemingway.
A pocs metres ens trobem amb la quarta plaça d'aquest recorregut per l'Havana. La Plaça Vella és la més nova. I això es veu certificat gràficament pel seu eclecticisme arquitectònic. Aquí trobem tota mena d'estils que al seu dia acollien cases colonials i avui són seu de botigues, restaurants, bars i cafès.
Oasi per als amants de la cervesa artesanal que recalen en la Cerveseria Plaça Vella, també és fàcil topar amb centenars de nens uniformats somrients que acaben de sortir de l'escola Ángela Landa i són carn de canó per als fotògrafs a la recerca de retrats.
Tard o d'hora, per dinar o per sopar, acabarem seduïts per alguna de les terrasses que envaeixen les porxades de qualsevol de les quatre places que acabem de visitar per l'Havana Vella. L'experiència esdevindrà un plaer que ens alleujarà la gana i la set així com la curiositat per conèixer una mica més dels seus habitants. Recomanem el Cafè L'Escorial, La Vitrola o el Cafè O’Reilly 304.
Qualsevol còctel que vulguis prendre, t'ho serviran al Bar Dos Hermanos
Un consell: no mireu Tripadvisor. Si tu, estimat lector, has arribat fins a aquest punt del relat és perquè estàs interessat en anar a Cuba pel teu compte de manera que no crec necessari explicar que les exigències que podries aplicar a qualsevol bar a Madrid, Barcelona o Badajoz no tenen res a veure amb el que és aplicable a ciutats com l'Havana, Trinitat o Cienfuegos.
L'escassetat en els negocis cubans és molta i l'interès per atendre a la perfecció els viatgers infinita . Paciència i comprensió són dues premisses abans d'ocupar taula. Tenir-les en compte farà que la teva experiència a l'illa sigui menys frustrant i molt més plaent.
I un darrer imprescindible per als mitòmans a l'Havana Vella. L'Hotel Ambos Mundos saluda el viatger amb notes de piano. Diuen que aquí va escriure Ernest Hemingway Per qui dobleguen les campanes. El que sí que és cert és que per a l'escriptor va ser la seva caserna general durant una bona temporada i en fan bona gala amb fotografies i, fins i tot, una recreació del que va poder ser el seu escriptori.
Diuen que aquí va escriure Ernest Hemingway 'Per qui dobleguen les campanes'