Entrepà 'sabatilla' del Melo's a Lavapiés
Supervivent d'un altre temps, el Melo's es traspassa en plena pandèmia . La notícia saltava a les xarxes la setmana passada després d'anunciar-se a Idealista: “ Lloguer de local al carrer de l'Ave María, 44 ”. No hi havia lloc per al dubte, la foto del portal mostrava la façana del mític bar del multicultural Lavapiés.
Després de l'anunci, una reguitzell de comentaris posant en valor la seva història i com de donava de menjar, malgrat el breu de la seva carta. Només vuit plats . Un lloc, a més, que va aconseguir mantenir-se irreductible a la gentrificació del barri durant quaranta anys . Però l'estranyesa també hi era. Per què un local que donava de beneficis més de 250 mil euros cada any es llogava? Resposta: “M'han donat l'ultimàtum. Estic greument malalt ”. A l'altra banda de la línia telefònica es troba José Ramón Álvarez Alonso , la persona que durant aquestes quatre dècades havia despatxat a la barra de l'icònic local milers de sabatilles, croquetes i crestes, al costat de cuncas de ribeiro . “M'agrada molt l'hostaleria. Mai s'hauria imaginat que l'hauria de deixar d'aquesta manera”, explica molt afectat aquest lleonès de 65 anys, la vida del qual ha estat lligada a servir els altres des que va marxar del seu llogaret natal, Buró.
El Melo's ha estat veritable història de les tapes i el bon menjar a Madrid , quan el terme foodie no s'hi havia ni inventat. Obriria un 8 de desembre de 1979 en una zona que aquells anys vivia un altre tipus d'immigració, la de molts espanyols que viatjaven dels seus pobles a buscar-se un sou a Madrid, ja fos a la construcció o al sector hoteler. “ Em vaig venir a la capital amb poc més de 16 anys i de seguida em vaig posar a treballar . El bar el vaig agafar vuit més tard. Ho vaig fer amb la meva dona. Abans havia estat treballant en altres establiments, com ara El Chacón, a Porta de l'Àngel ”, continua relatant.
Les croquetes del Melo's
Encarni i Ramon van construir un temple gastronòmic amb uns vímets relativament senzills: bon gènere i elaboracions reconeixibles . Ells, juntament amb altres tavernes avui desaparegudes, van aconseguir fer de Lavapiés un espai de pelegrinatge on s'enllaçaven bars, cellers i tavernes de tota mena amb un vi o una canya per bandera. “Donaven molt bé de menjar”, relata Gabi Vidal, veí del barri i un dels primers a adonar-se del potencial d'aquell establiment primigeni. “Jo vivia al carrer Esperanza i dinava habitualment allà . El menjar era espectacular, abundant i molt bo. Es van distingir ràpidament pel producte”. Durant els vuitanta, amb un perfil comercial que no era habitual, van decidir llançar-se a atendre només a partir de les vuit del vespre a causa de l'alta demanda que tenien . Una aposta que els donaria tremends beneficis. “Ens vam adonar de seguida que si volíem donar menjar bé havíem de reduir la carta i centrar-nos en aquest horari . No arribàvem a preparar-ho tot si estàvem el dia sencer atenent la clientela”, rememora en Ramon.
MELO'S, TABERNES I GENTRIFICACIÓ
D'aquesta manera, el Melo's serà un dels pioners pel que fa a conciliació laboral i familiar es refereix. “ Tancava els diumenges perquè m'agradava anar a veure jugar el Reial Madrid . Sóc molt futboler. Tenia quatre llocs a tribuna per als meus fills i per a mi”, apunta. Un altre dels factors que seran determinants va ser la seva especialització. Vuit productes serien els elegits a fer-se un forat al cor de tots els seus assidus. Aquests serien immortalitzats amb una fotografia en un lluminós darrere de la barra: botifarra, crestes, sabatilla —"Dues llesques de pa, tan grans com un patinet, plenes de munts de lacó de porc i formatge de tetilla", com puntualitzava la revista Time Out—, pebrots de Padró, formatge de tetilla, lacó a la planxa, croquetes líquides amb ensopegades de lacó i formatge amb codony . Només va fer falta perquè el Melo's es convertís en una rara avis si parlem de menjar bé i de manera abundant a preus econòmics. Les cues des de primera hora van ser la norma fins a l'últim dia del tancament, una data de començaments de febrer que Ramon no vol recordar.
Les icòniques crestes del Melo's
Al seu costat va tenir una legió de tavernes que van ajudar que el nom de Lavapiés ressonés com a sinònim de castís i autèntic. “ A mi m'agradava molt La Campana ”, reconeix Ramón, “Un celler que teníem al davant i que estava especialitzat en vins dolços de moscatell”. Aquell lloc, com un altre centenar de genuïns espais, van fer que sortir per Lavapiés es posés de moda. “Entre els meus amics era normal començar a La Mancha, seguir al Melo's i acabar al Botas , un garito de rock al carrer de la Fe”, em xiva Vidal , que també va arribar a regentar un bar anomenat Obelix (precedent del Traveling que avui dia encara sobreviu al carrer de l'Olivar).
“Com a lesbiana teníem a moure'ns per ambients alternatius i en aquella època encara no s'havia posat de moda Chueca. Un dels primers llocs d'ambient era la discoteca Medea, al carrer Cabeza . Era molt habitual anar a sopar al Melo's abans d'anar a ballar”, indica Alicia Platas , impulsora del bloc Les meves tavernes favorites, un dels pocs reductes a la xarxa que ha sabut cartografiar la història tavernària de la ciutat.
Javier San Martín també va ser un altre assidu al Melo's als noranta : “La primera vegada em va portar la meva dona. En aquells anys hi havia molts llocs singulars al barri. Recordo la pastisseria El Madroño, al carrer Calatrava , on deixaven tocar a la concurrència un organell que tenien. Preparaven uns pastissets deliciosos de carbassa, pastanaga i algues de xocolata . Tot regat amb licor d'arboç. També hi havia una casa de menjars especialitzada en gastronomies de totes les comunitats autònomes”. Van ser anys molt bons, on la llibertat d'horaris i el caràcter obert de Lavapiés va fer que els comerciants més inquiets guanyessin una bona quantitat de diners.
Rentapeus, tavernes i gentrificació
Tanmateix, a mesura que ens apropem als dos milers trobem cada cop més testimonis de la conflictivitat que viu el veïnat , assetjat per permanents baralles i robatoris als seus embullats carrers. “Van ser temps durs on l'Ajuntament va realitzar un primer intent de gentrificació . És el moment en què obren multitud de botigues de xinesos. Les baralles entre ells i amb altres nacionalitats eren contínues”, comenta Iñigo López Palacios, periodista d'El País, que va ser coordinador de continguts culturals a la secció de Madrid i testimoni privilegiat de tot allò al residir al carrer Magdalena entre 1998 i 2003 . “És l'època en què tots els portals d'Ave María comencen a posar reixes. I això que la zona dolenta era a Mesón de Paredes ”. Aquella inseguretat va acabar afectant també els propietaris dels bars. “Jo vaig haver de barallar-me amb moltíssima gent. Era corrent que intentaran atracar-te o robar-te durant aquests anys”, m'adverteix Ramon.
Cessar Montes, aleshores propietari de la mítica Casa Montes, al carrer Lavapiés , va patir l'assalt de tres individus l'any 2005. Així es va explicar a les cartes al director del diari de Prisa: “Un toc a la nou i va caure sense sentit. Eren tres i es van emportar la cartera amb els seus papers i els seus diners. El van deixar allà, tirat, en aquell carreró fosc que ha creat aquest Madrid en construcció. En gairebé 65 anys de vida al seu barri, a César mai no li havien fet res semblant. Va arribar a Lavapiés com a fill de l'emigració i altres fills de l'emigració el fan fora del seu carrer”.
Els quinze anys següents seran espectadors de com Lavapiés torna a una estranya normalitat . Preus pels núvols i desaparició de l'escàs comerç local , que no impedeixen que es converteixi en un dels districtes més desitjats d'Europa. Usat per una barreja molt particular de llocs de sempre, molts d'ells renovats per gent jove, espais hipsters que han sabut prendre el pols als seus nous veïns i infinitat de negocis indis, senegalesos i d'altres parts del món.
El Melo's, amb les seves croquetes de menjar amb cullera, les seves impossibles sabatilles i unes crestes al top del gotxisme , va ser capaç de mantenir la flama viva de un Madrid ja gairebé desconegut . Aquell que no necessitava parlar de Quilòmetre Zero (encara que les seves fogueres de pa fossin del Museu del Pa Gallec que hi havia a prop de la Plaça Major), producte de temporada (tot i que els seus pebrots de Padró quan més picaven eren a l'estiu) o de creacions gourmet (sent la sabatilla una invenció gastronòmicament impecable). En Ramon, un cambrer amb una memòria envejable que sempre sabia què s'havia pres cada grup, era igual si eren dues o deu persones, és l'exemple inequívoc de la grandesa d'un sector en hores baixes pel Coronavirus i els tancaments forçosos. Davant la pregunta de si li agradaria que algú continués amb el seu llegat respon sincer: “ Tant me fa, cadascú ha de treballar al que surt i jo ja vaig fer el que vaig poder ”. Avui entra a l'Olimp dels grans bars de sempre al costat del Corripio, el Palentino, el Lozano o el García. Llarga vida al Melo's ia les sabatilles.
Llarga vida al Melo's, llarga vida a Lavapiés