Torcello, l'illa on va néixer Venècia
Quan un passeja per Venècia , travessant els seus ponts, abocant-se a les seves fonamenta i aturant-se als campi, poques vegades es resisteix a la temptació de preguntar-se què els passava pel cap als primers pobladors que van decidir aixecar una ciutat i llaurar-se un futur a l'insalubre terra d'una llacuna.
Qualsevol que accedeixi a la ciutat per tren o cotxe, o aterrant al proper aeroport, s'adonarà ràpidament que Venècia no és a la costa, ni tan sols a un parell de quilòmetres mar endins: la Sereníssima s'asseu sobre la falda del mar i s'envolta de les aigües tractant d'apartar-se del perillós món que acull la terra ferma.
Per què donar l'esquena al continent i triar la maresma com a poètic 'hinterland'?
Per què donar l'esquena al continent i triar la maresma com a poètic hinterland? La resposta no es podrà trobar entre els 'turistificats' carrers que envolten la plaça de Sant Marc, ni sota els fonaments de els palaus del Gran Canal , per molt antics i vetustos, símbol de glòries passades, que llueixin davant dels nostres ulls. Ni tan sols la coqueta i interessantíssima església de Sant Giacometto, al costat del Pont de Rialto , pot aportar-nos una resposta fiable a la pregunta de “per què Venècia és Venècia” , encara que se la consideri l'església més antiga de la ciutat.
La llegenda explica que va ser aquí, al Rialto, sota el rellotge detingut de San Giacometto, on tot va començar, i les agulles que fa segles van perdre l'hora ens recorden que fins ara s'atura a admirar la ciutat de la llacuna; però no va ser a Rialto on les agulles de Venècia van començar a córrer.
Situem-nos per un moment a mitjans del segle VI. L'Imperi Romà d'Occident ha caigut fa relativament poc (476 dC) i els intents de l'emperador bizantí Justinià de recuperar Itàlia han donat lloc a una guerra sense caserna entre ostrogots i romans que arrasarà l'en altre temps província més rica de l'Imperi durant 20 llargs anys en un esdeveniment que passarà a la història com les Guerres Gòtiques (535-554 dC).
Després d'anys de calamitats, els nobles patricis, bisbes, comtes i terratinents van escollir Torcello per començar una nova vida
La població fuig al camp ja que els preus a les ciutats es disparen i és impossible habitar-hi a causa de la carestia i la pesta que, arribada des de Constantinoble (on havia acabat amb un 40% de la població), fa estralls al malparat territori italià.
Milers de petites civitates i municipis es despoblen mentre els poderosos es tanquen a les seves torres i donen l'esquena al món, aferrats als tresors. Només Rávena, amagada entre els canyars del Po, s'esforça per mantenir la brillantor d'un passat romà que s'apaga sense remei.
Enmig d'aquest caos, les notícies de la ruïna d'Itàlia van creuar els Alps i van arribar a orelles d'un poble que habitava les fronteres perdudes de l'Imperi en allò que actualment és Àustria i que professava un cristianisme arrià condemnat des dels primers concilis de l'Església: els llombards . L'any 568, amb la península sumida a la postguerra, 5.000 llombards juntament amb les seves famílies i estris personals creuen els Alps Julians i s'endinsen a Itàlia sembrant el caos i la destrucció.
Un nou fenomen climàtic va propiciar l'abandó de Torcello
Les analogies no són ben rebudes en parlar d'Història, però aquí recorreré a aquestes darrere que el lector entengui (per comprendre, el millor és recórrer a l'excel·lent Venècia. Ciutat de fortuna, de Roger Crowley) el trauma que va suposar per a Itàlia i els seus pobladors l'arribada dels llombards, que no només eren bàrbars, sinó molt pitjor: heretges.
Imaginem que Barcelona, Tarragona, València, Alacant i Múrcia fossin devastades i despoblades de la nit al dia per una horda de salvatges que cavalquessin sense fre a través de l'AP-7, tal com va passar llavors amb les riques ciutats d'Aquilea (la quarta en població de l'Imperi), Pàdua, Verona i Milà , situades al llarg de l'ampla calçada romana que conduïa cap al Danubi.
No hi va haver força que frenés aquesta invasió: els bizantins, superats per tots els fronts, es van acollir a les fortaleses dels Apenins i els aiguamolls de Ràvena per observar des de lluny com la plana del Po, l'àrea cerealística més fèrtil d'Europa, era presa per aquell poble indomable. El Vèneto, la terra ferma d'una Venècia nonata, va ser la regió més copejada, doncs era també la més rica i de ciutats més populoses.
Sense ajuda bizantina i veient com els llombards imposaven les seves lleis germàniques, tan repudiades pels romans, molts vénetos van començar a pensar a escapar. La pregunta era on, i la resposta va arribar gràcies a alguna cosa que ens pot sonar certament familiar: un fenomen vinculat a un canvi climàtic.
Basíliques de Santa Maria Assunta i Santa Fosca
Per si la guerra, la pesta, la fam i la invasió llombarda no haguessin fet gaire mal a la població de l'antiga província romana de Venetia et Istria durant el període que va des del 533 al 570, l'any 589 es produeix un fenomen conegut com a rotta della Cucca, recollit per l'historiador llombard Paulo Diácono com “un diluvi com no s'havia vist des de temps de Noè”.
Els romans coneixien l'estacionalitat dels rius mediterranis, i els seus enginyers netejaven les lleres i construïen dics per prevenir les riuades i les inundacions provocades per les gotes fredes. Així es va fer durant segles, però amb la caiguda de l'Imperi d'Occident aquestes tasques de manteniment van ser oblidades en el pitjor moment possible.
El fred clima que va caracteritzar el període romà va empitjorar al segle VI i, després de setmanes de pluja sense fi, els rius Adigio i Brenta, amples i cabalosos, es van desbordar i van arrasar la plana véneta transportant tones de sediments cap a la llacuna véneta, canviant el curs de centenars d'afluents i la fesomia de la maresma. Terres en altre temps enfonsades van emergir i es van formar amples canals que permetien la navegació.
Els vènets, arrasada la seva terra per l'aigua, la guerra i les malalties i ofesos els seus bisbes per l'heretgia dels llombards, van pensar que aquella successió de calamitats en el termini de 50 anys només podia ser un càstig diví, i es van llançar mar endins, buscant un nou començament.
Interior de l´Església de Santa Fosca
Alguns van trobar refugi a Rialto, a la riba del Gran Canal excavat per la inundació , mes era només una comunitat diminuta de pescadors. **Els nobles patricis, bisbes, comtes i terratinents que un dia van poblar la terra ferma van trobar acomodament a Torcello, i allà, a recer de la força naval bizantina, van decidir donar l'esquena a la terra ferma.
Així comença la història de Venècia** amb una amalgama d'històries de refugiats, emigrants, desastres naturals i recerca d'una llar millor; un discurs que, passats 15 segles, no deixa de sonar certament actual.
Els vestigis d'aquests començaments es poden trobar a tres quarts d'hora en vaporetto des de les Fondament Nuove, a l'illa de Torcello, que va arribar a albergar més de 10.000 habitants i va ser tota una ciutat quan Venècia només era un poblat de palafits. Va ser aquí, on ja ningú no viu, on es van instal·lar els primers venecians.
El trajecte fins a Torcello aporta una vista diferent, distant, de l'arxiconeguda ciutat, ia més, permet al visitant conèixer Murano i Burano, coquetes miniatures de Venècia, cap a qui tornen les teulades i els campanars. Torcello, en canvi, descansa oblidada sobre els canyars, i no endevinem la seva existència fins que distingim l'altíssim campanar de la basílica de Santa Maria Assunta destacant a la distància.
El vaporetto ens deixa al costat d'un canal estret que porta cap a una plaça monumental on regna el silenci i un tron de pedra que, segons la llegenda, un dia va albergar el darrere d'Atila. Davant del seient s'alcen les basíliques de Santa Maria Assunta i Santa Fosca, estendards de un art bizantí que no trobarem al nord de Torcello.
L?interior de Santa Maria Assunta brilla per l?or d?uns mosaics que testifiquen la riquesa de la ciutat durant l'Alta Edat Mitjana, quan era la 'porta d'Orient' i totes les espècies, sedes i productes provinents de Constantinoble arribaven aquí. L´Adriàtic exercia d´autopista d´influències artístiques, religioses, filosòfiques i polítiques, connectant Grècia amb el nord d´Europa a través dels ports de la llacuna veneciana.
Tal era la seva fortuna, que l'illa sobre la qual s'assentava Torcello no va poder suportar més població i els habitants van començar a mudar-se a Rialto, Murano i Burano , començant així la importància de Venècia en reunir-se els nous habitants entorn del primitiu palau ducal . La resta ja no és origen, sinó la història mateixa de la Sereníssima: Torcello és només un bell pròleg que val la pena visitar.
Un nou canvi en el clima va desencadenar la decadència de Torcello, la història del qual, com a peix que es mossega la cua, ve sentenciada per un nou fenomen. L'òptic climàtic medieval va elevar inusitadament les temperatures europees entre els segles IX i XIV, provocant que l'en altre temps segura maresma que envolta Torcello es convertís en brou de malàries i malalties que no convidaven a continuar habitant-hi. Els camps i canals es van abandonar, i la manca de manteniment va provocar una sedimentació que els va fer intransitables.
Pels carrers de Torcello
La ciutat construïda en marbre només va continuar albergant la seva diòcesi com a exercici de malenconia i va servir de pedrera per aixecar els palaus de Venècia, on va emigrar la població de la ciutat. Només les basíliques van romandre dempeus, com a nexe entre Venècia i els seus orígens.
El llaç s'uneix en pujar a dalt del campanar de Santa Maria Assunta, visita obligada per al viatger, i contemplar al nord els cims nevats dels Alps, per on van arribar els bàrbars, i les teulades llunyanes de Venècia, on van trobar refugi els qui fugien d'ells. I al mig, Torcello, mística perduda i silenciosa, pont entre la terra i el mar, embolicada ara en una letargia profunda.
Ni tan sols els passos dels turistes aconseguiran despertar-la: caldrà esperar un nou canvi climàtic perquè, desvetllada, obri els ulls.
El llaç s'uneix en pujar a dalt del campanar de Santa Maria Assunta i contemplar al nord els cims nevats dels Alps