El saló d'Asnières-sur-Seine actualment
Uns reblons de metall i una lona impermeable van marcar el començament de una nova era per a Louis Vuitton i per a tot aquell que estimi el món del viatge i de la moda. L'augment dels trens ràpids i la popularització de l'ús del vaixell de vapor va fer que la gent viatgés més i millor –recordem que el 1873 es va publicar La volta al món en 80 dies, l'obra de Julio Verne que tan bé va captar el sentir de una època ansiosa d'exotisme–, així que exploradors, hedonistes i estetes de tota mena (encara que, sobretot, de classe alta) van començar a necessitar resistents alhora que elegants baguls i maletes que els permetessin llançar-se a l'aventura en temps en què l'etiqueta exigia peces diferents per dinar, te, sopar...
Mentre que els competidors seguien fent el mateix de sempre, Louis es va desmarcar amb aquest canvi en els detalls, creant un producte emblemàtic que ha marcat tendència sense modificar-ne l'ADN 165 anys d'història.
Foto de moda dels anys 60 a l'andana Mistral, un tren de luxe que connectava París i la Costa Blava
Condé Nast Traveler ha tingut el privilegi d'endinsar-se a la que va ser casa seva als afores de París i tafanejar (amb permís) les seves fotos familiars en blanc negre, així com l'oportunitat de agafar a les nostres mans una de les mítiques flower box, aquests petits cofrets que va dissenyar l?empresari per enviar flors d?agraïment als seus fidels clients.
Però, d'on provenia el senyor Vuitton i com va acabar vivint en aquesta petita masia d'Asnières-sur-Seine? El Vuitton originari es va establir aquí amb la seva família el 1859, cinc anys després d'obrir la seva primera botiga a la capital francesa.
El fulgurant èxit de les seves creacions el va obligar a buscar més espai en aquest poblet, que després va engolir l'urbs, i que aleshores estava a poca distància. L'avantatge era clar: la seva ubicació al costat del riu permetia transportar mercaderies, tant matèria primera com les maletes ja elaborades, en connexió directa amb la Gare Saint-Lazare , propera a la botiga a la rue des Capucines.
Estada de la casa d'Asnières-sur-Seine amb retrat de Louis Vuitton realitzat per Yan-Pei-Ming
A la part alta de l'atelier, inspirat en l'estil futurista de la Torre Eiffel i tan diàfan i lluminós que no tenia res a veure amb els angoixants tallers de la ciutat, Louis va establir la seva llar. No obstant això, cal remuntar-se més per entendre la trajectòria de un home a qui, com no podia ser de cap manera, un viatge va marcar de per vida.
Havia nascut a Anchay, a les muntanyes del Jura , al si d'una família dedicada a la fusteria des de feia generacions. Sent un adolescent de tretze anys es va embarcar per necessitat a un pelegrinatge a peu que el va portar d'aquesta regió muntanyosa entre Suïssa i França fins a París , on va arribar el 1837 després de dos anys d'aprenentatge vital i laboral.
La ciutat de la llum oferia llavors, com va escriure Chopin en una carta personal, els luxes més grans i la pobresa més gran. El nostre jove protagonista va entrar a treballar al taller de Monsieur Maréchal, a la rue Saint-Honoré, dedicat a empacar per a aristòcrates viatgers.
Aquesta tasca va ser la que va portar Louis a establir relació amb aquesta classe alta que seria la seva clientela en el futur , convertint les peces en un símbol d'estatus social en què van portar els seus efectes celebritats com Paul Poiret i Sarah Bernhardt.
De fet, va ser Eugènia de Montijo , emperadriu i amant esposa de Napoléon III, una de les primeres a confiar al seu savoir faire. Aquesta etapa li va permetre imaginar aquelles maletes versàtils que s'adaptarien a les necessitats dels viatgers més elegants.
No oblidem que, en aquells temps, les senyores portaven fins a cinc vestits diferents al dia (i quins vestits, crinolines incloses). Conèixer bé l'estructura de les maletes, per dins i per fora, va fer néixer a la seva ment creacions com el wardrobe, concebut per als qui s'embarcaven en llargues travesses per vaixell i amb la doble funció de bagul i armari.
Abans que Vuitton irrompés al panorama, els baguls eren de tapa corba perquè la pluja rellisqués: a ell devem els de tapa plana, més fàcils d'apilar, i amb un folre perquè no s'inflara la fusta per la humitat. També ell va ser el creador del forrellat inviolable, que comparteixen tots els seus prototips.
Portada del catàleg de Louis Vuitton del 1901 en ingès
La casa d'Asnières-sur-Seine no és un museu ni ho sembla. Només obre al públic un parell de vegades a l'any, de manera molt exclusiva, i segueix semblant el que va ser: una llar. Fins als anys 60 va viure aquí Josephine, l'esposa de George Vuitton, fill de Louis.
Descendents com Patrick-Louis Vuitton , el rebesnét de Louis, que va morir el novembre de 2019, han tingut un gran aferrament a aquesta propietat familiar, la decoració de la qual va inspirar alguns detalls de la col·lecció p/v 2020 de Nicolas Ghesquière.
Al costat de la crepitant xemeneia –que no és l'original, sinó una rèplica– ens prenem un cafè i recorrem les aventures de la família i la signatura. Va ser l'ambiciós George (1857-1936), que va estar al capdavant de la companyia, qui va ampliar aquesta casa i la va transformar en una mansió d'estil art nouveau afegint-hi molts detalls decoratius inspirats en la cultura japonesa.
Façana de la casa
Els mobles i motllures no tenen arestes i mostren formes suaus preses de la natura. També s'aprecien a les belles finestres emplomades amb dibuixos florals, obra d´un artista local.
George va ser educat a Anglaterra ia ell li devem l'estampat Monogram, que va idear el 1896 per evitar còpies per part de competidors, una plaga que la firma va patir des dels seus inicis.
Quan els usuaris solien personalitzar els seus equipatges amb el seu propi nom, George Vuitton va decidir que seria millor que ho fessin... amb les del seu pare. Aquest va morir el 1892 sense arribar a veure com les sigles LV es convertien en un dels logos més potents de la història del disseny.
Escriptori de la casa de Louis Vuitton
És possible que Louis no hagués comprès del tot la decisió del seu fill, però sens dubte va ser un cop d'efecte que ha arribat fins als nostres dies passant per fites de l'estil com les produccions amb models a Vogue als anys 50 i 60, l'star system dels 70 i 80 equipat amb les peces de la maison o les mítiques models dels 90 vestides de LV de cap a peus per obra i gràcia de Marc Jacobs.
Artistes com Murakami també han jugat amb el concepte i Nicolas Ghesquière el va reivindicar, una vegada més, a la bossa-cofre Petite Malle de 2015. La col·laboració de Kim Jones amb Supreme o la incorporació de Virgil Abloh per a home ja són història de la moda, aquesta allargada ombra d'aquell adolescent d'origen humil que feia les maletes dels rics.
Si George aixequés el cap, veuria que aquest problema –que va arribar al paroxisme als 90 amb la introducció de la logomania a la cultura rapera de la mà de Dapper Dan a Harlem– continua fins als nostres dies, si bé la firma ha sabut, com d'altres, treure partit del joc irònic.
Exterior de la fàbrica d'Asnières-sud-Seine
A la línia d'altres icones del luxe, Vuitton manté part de la seva identitat oferint un servei proper al client. Els encàrrecs especials solen guanyar una visita a la seva fàbrica a Asnières, un lloc màgic on uns dos centenars d'artesans cuiden cada detall al mil·límetre. Conèixer-los forma part de l'experiència i fins i tot existeix la tradició que qui fa la comanda pot donar el cop al darrer clau.
Normalment l'artesà que comença una feina és també qui ho acaba, no és un procés en cadena. Entre l'olor de la fusta –d'àlber, lleugera i elàstica, de faig, homogènia i fàcil de treballar, i de okoumé, lleugera i tova– es descobreixen algunes curiositats.
Per exemple, que utilitzen cotó amb cua per enganxar les peces en lloc de metall, de manera que el producte final no sigui tan pesat.
Un dels encàrrecs especials
Louis Vuitton compta amb setze ateliers per tot França , però és a Asnières on es dediquen en cos i ànima a aquestes peces fetes a la mida de les necessitats específiques del client (especifiquíssimes, sinó que li ho preguntin a Ferran Adrià, que hi va acudir perquè els seus estris de cuina viatgessin protegits ).
Cada comanda requereix de quatre mesos a un any de feina i, qui té la sort de visitar aquest lloc de treball, pot treure el cap també a la història de la signatura. The Time Capsule és un fragment de la mostra que ha viatjat per tot el món mostrant el recorregut de la maison: de la maleta-llit per a llargs viatges fins a peces contemporànies raríssimes, com la bossa joia de Yayoi Kusama, amb espai per a altres raresa, com les fites perfumístiques Sud la Route i Turbulences.
Pura història del viatge i del art de fer-ho bé.
*Aquest reportatge va ser publicat al número 136 de la Revista Condé Nast Traveler (febrer) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de febrer està disponible a ** la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. **
George Vuitton i Joséphine Patrelle amb els seus fills