Anagni, el secret del Lazio
Roma i els seus voltants , encara que sembli impossible, encara guarden secrets. Lluny dels arxiconeguts monuments que podem visitar a la Ciutat Eterna, dels seus rioni i els seus piazze, se'ns amaga un secret que es troba esperant darrere dels seus murs, envoltant-la, i dotant-la d'un paisatge verd i muntanyós que, des de dalt del Capitoli, ens convida a veure més enllà de l'esplendor de la Urbs.
Hi ha una mica més enllà de Roma. El Lazio existeix , i guarda entre els seus turons un dels majors patrimonis artístics del món.
Des de la caòtica estació romana de Termini parteixen nombrosos trens cap a les ciutats que durant més de mil anys van veure lligats els seus destins als designis de la Cúria; Frosinone, Palestrina, Viterbo, Rieti...
Els Estats Pontificis van ser un país fins fa relativament poc (1870), un Estat la història del qual comença al moment en què els Papes, per gràcia de Carlemany , veuen augmentat el seu poder no només com a senyors dels assumptes espirituals, sinó també de les seves pròpies possessions terrenals.
Cada turó del Lazio es troba coronat per una torreta
L'Alta Edat Mitjana era un món de tal fragmentació política que els Pontífexs romans van haver de garantir-se vassalls, seguretat i terres si volien sobreviure en un món on qualsevol noble avesat i ambiciós desitgés ser monarca, o fins i tot emperador.
Aquesta muralla de lleialtats, propietats i serfs es va edificar al Lazio , i va protegir a la Cúria enfront d'emperadors germànics, francesos, espanyols i austríacs fins que les tropes italianes, els piemontesi, van enderrocar a canonades la Porta Pía i van posar punt final a la Unificació Italiana.
Al pas de tantes guerres i segles han sobreviscut vestigis que encara es poden veure des del tren: cada turó del Lazio es troba coronat per una torreta , un petit castell, una rocca inconquistable; les més grans i millor situades es troben sense excepció ocupades per un poble emmurallat, i cada pas de riu, vigilat per ponts emmerletats.
I així és el paisatge fins que un poble més gran que la resta i coronat per campanars grisos apareix al sud-est , penjat de les faldilles de la muntanya com un alpinista en dificultats, brillant sota el pertinaç blau del cel mediterrani.
Anagni, a la regió de Lazio
Veiem Anagni com ho fessin infinitat de viatgers abans que nosaltres, doncs el tren corre paral·lel a la Via Llatina que condueix a l'est, cap als Apenins i les riques planes d'Apulia . Aquesta vital artèria va funcionar fins que els cavalls van donar pas a les rodes, i ja no va ser necessari recórrer a la bona feina dels antics romans per recórrer el món.
Anagni ha vist des de les altures com búlgars, serbis, bizantins, otomans i eslaus passaven sota les seves muralles per dirimir assumptes a Roma , així com va contemplar els passos de milers d'homes dirigint-se a Terra Santa a la recerca de perdó i fortuna. Ara, lluny del soroll, amaga el fruit dels anys en què va ser el centre del món.
El temps es va aturar davant del Palau Barnekow una tarda de novembre del segle XV. És impossible no frenar. Sembla que de la porta de la casa, que conserva la façana i l'original policromia medieval, en pugui sortir en qualsevol moment el comte d'algun poble amb nom de vi colliter.
Encara que ningú creui el llindar, el millor a Anagni és fer com si passés, i llançar-se a seguir un guia imaginari, que bé pot ser un noble com Dante Alighieri , el primer que posar a la literatura el nom d'Anagni.
Llindars gòtics en aquest poble italià
Seguint un Dant vestit de Virgili, recorrem carrerons on els nens criden i riuen sota la roba mullada que pengen entre campanars romànics i llindars gòtics mentre les mares els anomenen al castís dialecte del Lazio; “Dai, ‘ndiamo a mangà”.
El mateix en què us parlarà Maria, la propietària del alimentari situat a la cantonada est de la bella plaça de Vittorio Emmanuele , on podreu aprovisionar-vos de porchetta, l'embotit que desperta més devoció entre els lacials . Maria i el seu marit la confeccionen tradicionalment, i l'embotit és molt diferent de la còpia seca i poc apetitosa que serveixen la majoria de quiosquets romans.
I així, armats amb un panino i seguint ara el comte invisible del Palau Barnekow , estareu llestos per endinsar-vos de nou entre vicoli grisos i arquets medievals, treure el cap a finestres que no donen enlloc, olorar l'aroma del caccio i peppe i imaginar comitives de reis i emperadors que, trepitjant aquests mateixos sòls i graons empedrats, en un incessant caminar costa amunt, es dirigeixen, com vosaltres, a dalt de tot de la ciutat.
El Palau de Bonifaci VIII
Allà, vigilants, hi ha la dama i el rei del tauler irregular que és Anagni; la Catedral i el Palau Papal. El Palau de Bonifaci VIII , tan sòbriament noble en els seus fets exteriors, amaga un interior que permet veure com era el concepte de “luxe” que posseïen els papes medievals.
Quatre (Innocenci III, Alexandre IV, Gregori IX i Bonifaci VIII) van residir a Anagni durant els segles XII i XIII , convertint-la en un centre cultural sense comparació.
Per descomptat, els Papes deixaven en segon pla aquestes qüestions a l'hora d'escollir residència: la inexpugnabilitat de la ciutat, i dins d'ella, dels seus palaus , feien més senzilla la supervivència que en una Roma que durant els anys medievals no n'era una, sinó tantes com famílies i torres hagués construït sobre els seus set turons, totes conspirant i esperant a col·locar a Sant Pere el futur Papa.
A Anagni , lluny de la violència romana, aquells que somiaven amb una Església de llum, poderosa i capaç de salvar les ànimes de quants fidels acudissin als seus braços van donar lloc a un dels tresors més grans de l'art medieval, i la seva principal obra pictòrica: la cripta de la catedral.
Els carrerons del poble italià
Considerada com la Capella Sixtina de l'Edat Mitjana, les comparacions entre totes dues fregarien l'absurd. Totes dues són la millor mostra de la espiritualitat regnant i de la capacitat de l'ésser humà per expressar aquest sentit de la manera més sincera i precisa possible.
A la cripta d'Anagni es representen, com a la Vaticana, la Creació i el Judici Final sota una òptica medieval en què abunden les representacions de castells, armadures, paisatges exòtics de Terra Santa, profetes i sants d'expressió paternal que miren cap a un cel blau i fosc.
Però mentre que la Capella Sixtina brilla il·luminada per les seves àmplies finestres, la cripta d'Anagni s'ha de veure il·luminada per la llum d'una espelma . Només així s'apreciaran els cromatismes i els sabors dels colors que van voler mostrar els mestres que van treballar a l'obra entre els anys 1068 i 1104.
El món medieval era un lloc ple d'escenes pintades , de façanes plenes de verges morenes i sants rosats com els que dansen entre les voltes de la cripta. El conjunt s'orienta cap a un únic objectiu: mostrar a l'observador el Gènesi , el seu perquè, la seva Creació i el seu Judici Final, guiat pels sants que, abans que ell, van ser il·luminats i van triar el camí correcte.
És tot un exercici de docència espiritual renovada (perquè fins aleshores l'Església no era famosa precisament per la cultura dels seus eclesiàstics) que va cristal·litzar en allò que més tard es va anomenar “romànic”: el missatge llançat a Anagni aviat arribaria , a través de les calçades que l'envoltaven, fins als racons més llunyans d'Europa Occidental.
Búlgars, bizantins i otomans passaven sota les seves muralles per dirimir assumptes a Roma
Aquells que visitin Roma i no tinguin prou temps per descobrir Anagni poden acostar-se a la Església dels Quatre Sants Coronats , sobre el turó del Celio, i pagar el parell d'euros que costa la visita a l'Oratori de Sant Silvestro, un dels molts secrets de Roma que encara romanen amagats al gran públic.
Allí, els mateixos artistes que a Anagni van donar sentit a l'existència de l'Home van dotar l'Església d'història i passat, la mateixa que desenterraria el romànic en posar de nou “a la moda” les fetes arquitectòniques de l'època tarda imperial.
El que no és cap secret és que a Anagni , un cop xops d'art i amb els ulls cansats davant la imponent vista d'ocell que ofereixen els belvedere de la ciutat sobre l'amplada vall del riu Sacco , recomanen recuperar-se del cansament del viatger a la ** Trattoria del Grappolo d’Oro **, al carrer de Vittorio Emmanuele.
Sempre bulliciosa, familiar i reconeguda, el Grappolo d’Oro garanteix al visitant que la pasta a la carbonara, amatriciana o al ragú que degustarà les properes hores no tindrà res a veure amb aquella que li van servir sota un implacable sol d'agost al Campo di Fiori.
Tampoc el pastís casolà té comparació entre els famosos forni romans, i el cambrer tornarà almenys dues vegades a omplir la coqueta gerreta que conté el vi de la casa, del Lazio.
Serà abans d'acomiadar-nos quan l'amo ens demanarà, mentre el noble del Palau Barnekow ens pica l'ullet, que per cortesia, guardem el secret; “ja prou va fer Dante”.
Anagni, Lazio