Creta i les seves agitadores dones
Cal saber triar el començament dels viatges. Aquest comença davant una dona de marbre i bronze, a Grècia. “No cal viatjar on no han estat els romans” , com va escriure en una frase perfecta Carlos Navarro Antolín.
Estem mirant a algú una mica especial (marbre i bronze?) i força popular: Artemisa. Estem drets davant seu, amb les nostres sandàlies i el nostre mòbil a la mà, al Museu Arqueològic de Chania.
Mirem la delicadesa de la corba del cos, els plecs de la roba i pensem en el moment en què l'arqueòloga Vanna Niniou-Kindeli la va descobrir, juntament amb un Apol·lo, el 2016 a l'antiga ciutat d'Aptera que es troba tot just a una hora d'on som.
Durant uns moments viatgem tant al passat de la mà d'aquesta celebritat clàssica que se'ns oblida de fer la foto. Després tornem i click.
Artemisa i Vanna són les primeres dones que ens acompanyaran en aquest viatge per l'Oest de Creta. Hi haurà més Creta i hi haurà més dones energètiques. Res no pot sortir malament.
Aquest any és atípic; en haver menys visitants, les platges estan més tranquil·les, no cal reservar als restaurants, i els hotels ofereixen millors tarifes.
A més, com ens explica la filla de Vanna i una altra de les protagonistes d'aquest article, a qui ja coneixerem: “totes les petites empreses tenen tantes ganes de treballar, de veure gent a les taules i les botigues, de veure'ls contents…”.
Vana Niniou-Kindeli va descobrir aquesta estàtua d'Artemisa el 2016 a Aptera
El nostre començament no ha estat grec, perquè aquesta Artemisa és romana i va acabar aquí per adornar la casa d'algun patrici.
Aquesta successió i barreja de cultures és pròpia de Creta , ja que l'illa ha estat cobejada per diverses civilitzacions. Són els inconvenients d'estar localitzada a un dels millors llocs del món.
Aquest rastre s'aprecia a la cara de la nostra Artemisa, als palaus romans, les esglésies bizantines i els edificis otomans.
Aquest ànsia d'apoderar-se de Creta arriba fins al segle XX; els alemanys van ocupar l'illa el 1941 de manera salvatge i els cretencs, homes, dones i nens, van lluitar per defensar-la. Aquesta ferocitat i aquest aferrament a l'illa és part del caràcter d'aquest lloc, que és Creta abans de Grècia.
Passejant pel Museu Arqueològic de Chania
En un d?aquells edificis venecians que esquitxen l?illa hi viu Vanna. La casa, que va ser construïda com una residència d'estiu al voltant de 1580 i posteriorment comprada per una família turca, és un hotel.
Anomenar així Metohi Kindelis és igualar-lo als altres i Metohi Kindelis és diferent de tots.
Per començar és una la casa de les Kindelis des de 1910 i això ho converteix en un hotel “d'autor”. Per continuar és una granja en actiu amb sistema de cultiu participatiu i com a tal, hi ha moviment.
No és un resort, no és un hotel social, no és un hotel boutique i no li fa falta; no esperis restaurant, Pringles a la nevera (formatge sí) ni bar a la piscina. No cal: vessa encant i cultura per cada racó.
Metohi Kindelis: la casa (i hotel) de Vana a Creta
Compta només amb tres espais, que podem anomenar viles o estudis, anomenats Danae, Kynthia i Kiriakos; cadascun amb la seva pròpia piscina.
Qui tria allotjar-se aquí és algú que vol connectar amb Creta de manera genuïna, que gaudirà del jardí ordenat-desordenat, de capbussades escandaloses, d'excursions mides, de recessos interiors amb llibres i cançons i de sobretaules llargues com a migdiades d'estiu.
És algú que vol preparar-se l'esmorzar amb les figues, llet, fruita, mantega, fruita seca i el pa que cada dia deixa Danai. Qui és Danai? És la tercera dona del nostre viatge.
Una de les piscines de Metohi Kindelis
Danai és filla de Vanna i l'ànima de Metohi Kindelis. És fàcil veure-la amb el seu kaftan i els cabells solts carregada amb un cistell d'amarant i alvocat que acaba de recollir de l'hort.
La seva família és pionera en agricultura orgànica (Manolis, oncle de Danai, va tenir aquesta visió) i en el cultiu de moltes fruites tropicals. Aquí ho tenen clar: cal seguir la Natura, els seus ritmes, els seus aliments. I així es farà.
Ella, amb la seva formació a Relacions Internacionals i la seva vida prèvia a Alemanya, França i Espanya encarna les cretenques que van deixar l'illa i hi han tornat carregades de nosaltres. Anoteu aquesta paraula: tornarà.
És una dona d'anada i tornada, que afegeix sofisticació a qui ja porta de sèrie aquesta terra, a qui es diu bressol de la civilització moderna; ni més ni menys. Gairebé tot el que ens agrada i del que gaudim avui (menys el cinema i quatre coses més) ja es coneixia a Creta fa més de dos mil anys.
Danae, Kynthia i Kiriakos són els noms de les tres viles de Metohi Kindelis
Danai rep els hostes en algun dels quatre idiomes que parla i es converteix en la seva millor guia. Ningú millor que ella per explicar-los, gairebé en veu baixa, on és aquesta platja on van els locals, on esmorzar ric a Chania (pronunciat Jañá), on comprar un bol de ceràmica, o els que ens càpiguen a la maleta.
Ella reserva a restaurants, organitza casaments, assisteix a rodatges i fins i tot té temps per triar els tomàquets que col·locarà als frigorífics de les viles.
Explica que Metohi és una propietat que ha estat durant tres de les quatre generacions a mans de dones.
Danai és filla de Vana i l'ànima de Metohi Kindelis
Aquest paper de factòtum ve de herència. Ella relata: “primer va ser la meva besàvia Victòria, que va comprar la propietat a Istanbul negociant amb el Pachá abans de mudar-se a Creta. Ella va deixar la seva carrera literària d'escriptora d'obres de teatre, després va passar a les mans de la meva àvia i ara sóc jo”.
Això, en una illa com Creta i en un país com Grècia, no era ni és comú. Per a ella Creta és “el contrast constant entre mar i muntanya, el temperament dur però càlid, l'olor de farigola passant per les roques amb sal a la pell a l'estiu, el color del mar libi, l'olor de cítrics i flors salvatges a la primavera i els colors de la tardor sobretot el blau gairebé gris del mar, les mil maneres de menjar les 2000 herbes indígenes de l'illa, banyar-me al mar mirant la neu, els pobles petits on la gent segueix més pura, a prop de la terra”.
Poca cosa més podem dir nosaltres, vulgars observadors.
Metohi Kindelis és una granja en actiu amb sistema de cultiu participatiu
Metohi Kindelis és als afores de Chania. Aquest és un bon centre d´operacions des d´on es pot visitar l´illa. En aquesta ocasió hem decidit quedar-nos a l'oest; Knosos, ho sentim.
Des de Chania, on es troba aquest estrany hotel, ens mourem en un cotxe de lloguer que ens portarà a platges, pobles i muntanyes; hi ha moltes i molt altes a Creta. Les platges són inevitables: el trio Falasarna, Elafonissi i Balos és el més buscat i fotografiat. És normal: són escandaloses.
No obstant, n'hi ha d'altres de menys fotografiades molt seductores. Una és Sweetwater, que està davant del Mar de Líbia i on es barregen l'aigua dolça i la salada. Dinar allà, a l'únic restaurant que existeix, amb la presència de les muntanyes és això que alguns cursis anomenen (anomenem) luxe.
Hi ha una altra platja anomenada Ravdoucha que és una barreja del paisatge de la serra de Huelva i del mar Carib. Allí és possible banyeu-vos en una aigua cristal·lina i deixeu el pareo a l'ombra d'una olivera. I en acabar, menjar una amanida amb molt feta i una cervesa freda en un lloc anomenat Rock on the Wave. Aquest pla és un escàndol.
Platja de Balos
No tot són platges, encara sort. L'oest de Creta està esquitxat de pobles pintorescos com Vamos , a qui anirem sol per dir “Anem a Anem”. Aquest és un cas curiós: ha estat un lloc ressuscitat per antics veïns que hi van tornar després de temps fora.
El nostos, torna la paraula, va impulsar el seu renaixement als 90. Avui és un lloc amb petits restaurants com Sterna tou Bloumosifi, on menges peix a la brasa i amanida sota la parra , cases on és fàcil fantasiejar amb deixar-ho tot i quedar-s'hi a viure; es pot començar llogant una vila de pedra del segle XIX amb piscina.
Molt a prop de Anem està Paidochori, un poble, gairebé llogaret, on cal buscar Manousos Chalkiadakis. Aquest ceramista és un dels més prestigiosos de Grècia. Viu i treballa en una casa de 1300 plena de carisma i fora de modes.
Utilitza tècniques ancestrals per crear les peces i està encantat de mostrar-les i vendre-les. No teniu visites organitzades de manera ortodoxa, però amb una trucada de telèfon es pot anar a conèixer-lo.
Manousos té bona conversa, et convida a cafè i te i pregunta per Almodóvar. No cal tornar-se sense, almenys, una magrana de ceràmica, que dóna bona sort.
Manousos Chalkiadakis és un dels ceramistes més prestigiosos de Grècia
Aquí el passat és molt present, per això, tothom et recomanarà fer alguna cosa que hi tingui a veure. Visitar l'excavació de Aptera , sí, d'on procedeix la nostra Artemisa, és una bona idea; l'arqueologia sempre ho és.
En diuen la petita Pompeia i els primers jaciments són del 1000 aC i arriben fins al 700 aC, quan un terratrèmol va destrossar la ciutat; després van arribar àrabs, venecians i otomans.
És un altre exemple de la suma de cultures que és Creta. Aptera està davant de la Badia de Souda. Com a tota illa, és impossible distreure's del mar, sempre acaba apareixent per la cua de l'ull.
Banys i cisternes romanes a Áptera
Continuem escrivint i encara no hem dit què significa nosaltres. La millor persona per explicar-ho és Alexandra Manousakis, una grega-nord-americana que és la creadora del celler Manousakis. Els seus vins porten com a nom Nosaltres “perquè és el motor del celler”, ens explica.
El nostros seria el sentiment d'enyorança del país, el desig de tornar a un lloc estimat, la mossegada de les arrels. Nosaltres és a l'arrel d'una paraula que ens sona: nostàlgia . Això és el que va sentir Alexandra després de viure gairebé tota la vida a Washington i el que la va portar de tornada al lloc d'origen del seu pare, Ted, un empresari que va fer carrera als Estats Units i el 1993 va fundar el celler.
Alexandra havia acabat els seus estudis a NYU i va abandonar la seva feina al món immobiliari a Nova York el 2007 per, literalment, ficar les mans a la terra. Tenia 23 anys i es va fer càrrec del projecte. No va ser fàcil fer-ho sent jove, dona i nouvinguda.
Avui és una empresària que ha agitat l'escena de l'illa amb un celler pròsper on es poden fer tasts i sopar , una botiga gourmet de productes propis i fins i tot una marca de disseny amb el seu nom. Pertany, com Danai, a aquesta generació de dones joves que volen ser part de l?avui i del demà de la seva illa.
Fer un tast sota una olivera i sopar una mica molt grec i molt sa al celler Manousakis no és una cosa que s'oblidi fàcilment.
Alexandra ens porta a una altra persona, una altra persona inquieta: el seu marit Afshin Molavi. Aquest empresari suec-iranià està darrere de Salis, el que pot ser el restaurant més interessant de Chania i, gosem, de l'illa.
Fins i tot els més sibarites reconeixeran que a Salis, que es nodreix de producte local fins a l'extrem, hi ha plats i sabors insòlits.
La taramosalata amb botarga, el carpaccio de pop amb llima i gingebre són escandalosos; a Salis es barregen moltes cultures culinàries i per això, menjar aquí també és viatjar.
També la carta de vins aquest restaurant té personalitat; fins a Wine Spectator li va donar el segell Best Of el 2019. A més dels Nostos hi ha vins de tot el territori grec, així que convé acudir amb el paladar obert i anar-hi saltant d'illa a illa amb la copa a la mà. També es viatja bevent.
Fins ara hem fet poc cas a Chania , però ja hi som i no ens pensem moure en un temps. Salis és a el port venecià, el lloc més conegut de la que va ser capital de Creta.
Chania és una ciutat viva, rica i molt animada i és possible estar-hi diversos dies sense esgotar-la. Passejar nit i dia pel port és inevitable, a més, ens permet connectar amb el passat venecià de l'illa.
Però n'hi ha molt més. Una visita interessants és el Mercat Central, on els grecs se surten: és el lloc per comprar souvenirs.
El pintoresc port de Chania
Molt a prop és el barri de Splantzia, on en una mateixa apropa hi ha negocis molt tradicionals i cafès i botigues recent obertes. A les seves places els avis se sentin a xerrar als bancs i els més joves a les terrasses i el resultat no pot ser més Mediterrani.
Pels carrers de vianants de Daliani o Potie surten els locals a sopar; barregem-nos amb ells. Tot Chania és ple de places on ve de gust quedar-se a viure, o com a poc a sopar sota una buguenvíl·lea.
Hi ha un altre barri, Chalepa, més freqüentat per locals que per viatgers, que és interessant. En aquesta zona d´aire neoclàssic es troba la casa on va néixer Venizelos, un dels pares de la pàtria. Un passeig per l'avinguda del seu nom, a tocar del mar, ens permet entendre una altra part més recent (i molt majestuosa) del passat de l'illa.
A Chania voldrem comprar alguna cosa per recordar i podem fer-ho a Flakatoras, una negoci familiar de ceràmica al centre de Chania on voldrem emportar-nos-ho tot.
A Creta sempre tens la sensació que allò que fas és memorable, una sensació que es repeteix a Grècia. Tot aquí té un pòsit especial, la suma de molts segles d´història barrejada amb un estil de vida refinat i essència.
Chania és una ciutat viva, rica i molt animada
Aquest viatge ho hem fet acompanyats de dones poderoses: Artemisa, Vanna, Danai i Alexandra i hem deixat entrar alguns convidats especials com Manoussos i Afshin.
Comencem amb Artemisa i acabarem amb ella. Tornarem al Museu Arqueològic, un lloc amb uns continguts escandalosos i una museografia austera. És un d'aquells museus que, en senzillesa, provoca certa tendresa; llàstima que en aquest cas és fruit de la manca de fons.
Aquest museu és al Monestir de Sant Francesc , en un edifici venecià, i tot el que hi ha és important, de primer nivell. Als Estats Units muntarien un museu al voltant d'una sola de les peces que s'hi guarden.
Als cretencs els sobra tant patrimoni que al jardí els capitells corintis es fan servir de bancs per seure.
Un cop allà ens tornarem a col·locar davant d'Artemisa, amb el mòbil ben guardat a la butxaca. La mirarem amb calma i li donarem les gràcies, unes gràcies paganes i èpiques. Els viatges cal saber acabar-los.
Les antigues drassanes