Xipre: porta'm al capdamunt
Minuts després d'arribar a Pafos em trobo a l'extensa i deserta carretera de la costa , amb destinació a la muntanya Olimpo. Sabia que havia d'arribar a Limassol abans de girar cap a l'interior, però el GPS no hi estava d'acord i em va fer girar a l'esquerra. La ruta va ser més lenta però molt més pintoresca, i girava cap a les terres altes de Troodos , un massís rocós cobert de boscos que s'estén a tota la meitat sud de l'illa. Vaig fer un alto en el camí per gaudir del meravellós capvespre del Mediterrani. Segons s'amagava el sol darrere dels turons, deixava una ratlla horitzontal al cel, com una cinta rosa lligada a un regal color blau. Va ser com un presagi: aquest lloc seria especial.
Aquí Troodos es coneix com la Suïssa de Xipre. És una exageració perdonable . Neva a l'hivern i és possible esquiar al cim de la muntanya al gener i al febrer, però l'Olimp és l'únic bec. No som als Alps. Tot i així, les altures del centre són una gran troballa. Com sol passar a les illes, l'interior sembla més real i arrelat que la vivacitat de la costa . I tots els que vaig conèixer, hotelers, cambrers i propietaris de restaurants, es van sentir afalagats perquè deixés al marge el mar i sentís la seva terra sota els meus peus.
Casa Archontiko de l'hotel Apokryfo
Les muntanyes de Troodos són un lloc per a l'estiu , ho dic completament de debò, una escapada fàcil al cor fresc de l'illa. “És agradable allunyar-se de la humitat de la costa”, va dir la primera persona que vaig conèixer, “ i no sentir que necessites un bany just després de sortir de la dutxa ”. Igual que la seva meravellosa calma.
El poeta grec George Seferis, referint-se al poble de Platres (un lloc que jo desitjava conèixer), va dir: “ No es pot dormir per culpa dels rossinyols ”. Res més lluny de la sentència, la tranquil·litat al vessant sud era total. Vaig dormir com un ós hivernant.
La meva primera parada aquella nit va ser a les terres baixes. A el llogaret de Lofou , on gairebé no hi ha res a veure, més enllà d'una església que mai no està oberta, un tranquil kafenei (cafeteria) i un parell d'amables tavernes. Però aquesta va ser precisament la clau. M'estava allotjant a Apokrif , un hotel diminut i encantador amb vistes al poble a l'extrem d'una àmplia fondalada. Igual que la majoria dels hotels a Troodos, l les habitacions es reparteixen entre un grup de cases de pedra (aquesta tendència de reinventar les zones rurals ha salvat pobles que van ser pràcticament abandonats entre 1950 i 1960, i és el que ha convertit Troodos en una destinació). Una de les suites de l'Apokryf solia ser el refugi estival dels amos, de l'arquitecte xipriota Vakis Hadjikyriacou i de la seva dona britànica Diana.
La casa School-master de l'hotel Apokryfo
“Això és els Cotswolds xipriota”, diu Vakis, potser pensant en aquestes pedres de color sorra. També podria referir-se a l'elegància de l'interior del seu hotel, força semblant a una mansió anglesa. Hi ha una finestra amb forma de llanterna que deixa entrar la llum a través d'un forat a la paret , un llit que Vakis ha tallat a partir d'una porta vella i un enorme arc interior en forma de pala, com la cúpula d'una església normanda , que és el senyal dels edificis en aquesta part de l'illa.
Alhora, tot és molt acollidor. “ Hi ha dues maneres de tenir cura de les persones ”, diu Vakis. “Pots vestir el personal amb uniforme i capacitar-los per ser cambrers. O bé els pots dir que tractin tots els hostes com si es tractés de la seva família . Els dic que siguin generosos amb tot. Alguns dels que treballen aquí no parlen bé anglès, però insisteixo que no es preocupin. On hi hagi la bona voluntat, la gent aconseguirà entendres e. Que facin el que hagin de fer per fer tots feliços”.
Pont a Kalopanayiotis
Tot això va quedar clar al?hora del sopar. Vaig passar uns minuts mirant el menú, vaig considerar demanar una petita amanida grega , però va resultar que el menú era més aviat una agenda, una llista dels plats que em servirien. Vaig provar receptes fabuloses, totes preparades amb amor i imaginació. Entre les meves favorites estan una tempura de flor de carbassó farcida de formatge halloumi , carbassa dolça arrebossada amb xicoira amarga, cassola de xai i de cabra... Els plats van seguir arribant fins que no va quedar espai a taula. Només vaig poder tastar algunes de les delícies i quan vam arribar al baklava ia la fruita fresca, em sentia tan (re) ple com aquella tempura de flor de carbassó. Mentre prenia el cafè, **la música bouzouki va ser sobtadament interrompuda per una interpretació coral de God Rest Ye Merry Gentlemen**, com si sabessin que, en ple estiu, s'estava celebrant un banquet de proporcions nadalenques.
“Aquestes muntanyes són bressol de vi i monestirs”, va dir Vakis. Jo volia tastar tots dos. Tot Troodos està esquitxat amb esglésies pintades, moltes d'elles Patrimoni de la Humanitat . Les seves façanes no són especialment cridaneres, com sí ho són les catedrals voltades que es veuen a la costa oa Grècia. Amb les parets de cinquena i les teulades inclinades, semblen més graners o estables que esglésies o capelles. La meravella només es fa evident una vegada dins, cada metre està cobert amb pintures: icones de santedats amb les seves aurèoles i reis sants, escenes de la vida i mort d'estoics màrtirs: històries religioses que podrien passar perfectament per còmics per a devots i iletrats.
Flors de carbassó farcida de formatge halloumi a l'hotel Apokryfo
La més espectacular de les esglésies pintades és Agios Nikolaos tis Stegis , just als suburbis de Kakopetria. A l'interior, les parets són plenes de sants, tristos cares pàl·lides en colors tan vius que és difícil de creure que aquestes obres d'art anònimes hagin estat aquí durant centenars d'anys. Hi ha algunes imatges individuals sorprenents , com aquesta verge Maria alletant gairebé única. Els herois bíblics miren cap avall oa mitja distància amb la mateixa expressió bizantina d'un altre temps, a mig camí entre el dolor i la llàstima.
Als voltants de Galata , a Panàgia Theotokos, molt més reduït, em vaig quedar hipnotitzat amb una representació del baptisme de Jesús : un riu Jordà poblat de petits peixos i criatures semblants a anguiles i, sota les onades pintades, una rara figura humana subjecta una urna, com un déu pagà o un fantasma plorós. Una personificació del Jordà en si mateixa. La història de Llàtzer es presenta amb especial protagonisme en aquesta església i en d'altres. Expliquen que després de ressuscitar, va arribar a Xipre per difondre l'evangeli, i es va convertir en el primer arquebisbe de l'illa. És de suposar que va ser aquí on va morir, per segona i última vegada.
Amanida de fruites a Apokryfo
Els turons baixos d'aquest costat sud de les muntanyes formen una regió anomenada Commandaria. El nom procedeix d'un esdeveniment: durant les croades, els cavallers templers tenien una base aquí, La Gran Commanderie. Commandària és també el nom d'un vi per a postres fet amb el raïm xinisteri més madur, recollit i assecat al sol perquè endolcin abans de ser picades.
Ricardo Cor de León va servir aquest vi al seu casament i es diu que ho va declarar el “vi de reis i el rei dels vins”. És oficialment la denominació vinícola més antiga del món, però si preguntes qualsevol local, et dirà que es remunta molt més enllà del nom templer o del segell real d'aprovació. Tres mil anys, potser quatre, s'elabora aquí . Els xipriotes fins i tot afirmen, en un to que no admet cap mena de desacord, que aquest va ser el vi que van beure els membres del darrer sopar.
Els cellers Vlassides
Vaig provar una mica del vi centenari. Un sabor massa dolç per a mi, com un xerès reforçat amb una cullerada de sucre. Això sí, sabia que altres vins elaborats amb raïm xinisteri estaven definitivament deliciosos . Hi ha vinyes i cellers a tot Troodos. Vaig visitar Vlassides , una construcció de formigó brutalista amagada, com el cau d'algun dolent de Bond, al buit d'un turó. A l'interior, alta tecnologia, passadissos de llum tènue i parets de vidre a través de les quals es veuen les grans bótes de roure apilades en piràmides com a bales de canó. “Hi ha hagut una evolució en els vins xipriotes durant els darrers deu anys ”, assegura el propietari Sòfocles Vlassides. “Un millor coneixement en el cultiu, el reg, etcètera. Hauries de tenir molt mala sort per trobar avui un xinisteri de mala qualitat”.
Li vaig preguntar sobre el curiós costum de servir els negres freds, cosa que ja he vist en diversos restaurants. “No és tant que hagis de beure'l fred. Possiblement el vi procedeixi d'un celler fresc. Quan als carrers l'ambient és de més de 30° C, un no vol fer una copa de vi a temperatura ambient . És cert que aquí els vins negres no han progressat de la mateixa manera que els blancs, i que servit a baixa temperatura pot, en certa manera, tapar alguns pecats”. I encara que això no crec que funcionés a casa, he de dir que em va agradar el negre fred.
Podria haver passat una setmana visitant vinyes i esglésies embriagadores al costat sud de la muntanya. Però vaig voler endinsar-me més . Em vaig dirigir primer a Platres , el poble on els rossinyols van provocar insomni a Seferis. Aquí, prop del pic de l'Olimp, els vessants estan coberts amb boscos de pi negre, les seves branques miren a terra pel pes de la neu de l'hivern, de manera que les copes s'assemblen a campanes verdes gegants . Em vaig aturar als peus de Platres per anar d'excursió a les cascades Caledònia . Un camí rocós condueix costa amunt, contra el corrent. De seguida et trobes lluny del sol i sota l'ombra dels pins, amb els seus troncs plens de sutge, com un paquet gros de foscos signes d'exclamació.
Al llarg del camí, et trobes amb plantes d'aspecte estrany com l'arboç, amb les seves arrels exposades com les cames esquinçades d'alguna aranya vermella gegant. Trigues uns 40 minuts a arribar a les cascades , que es precipiten 15 metres sobre una piscina freda com el gel. Molts caminants tenen l'oportunitat de descalçar-se i refrescar els peus abans de capgirar el restaurant Psil Dendro al començament de la ruta. El seu pati ombrejat està sempre ple de clients a la recerca de la famosa truita a la graella amb salsa d'all amb patates cuites.
Habitació a Casale Panayiotis
Després de Caledònia vaig conduir fins Troodos Square , una estranya plataforma asfaltada plena de botigues de regals. És el punt més poblat de la muntanya. Després d'una parada prèvia per fascinar-me per un moment a la botiga de dolços Erotica Komandària , comença el descens a Kalopanayiotis, al costat nord dels Troodos. És un bonic poble situat a un costat d'un congost escarpat. L'antic monestir de Sant Joan Lampadistis , que conté una altra bonica església pintada, està ubicat a l'altra banda, a l'extrem d'un gran pont d'acer.
Els dos carrers principals del poble corren en paral·lel, però el congost resulta tan costerut que un carrer es troba 30 metres més alt que l'altre, encara que estiguin separats només per deu metres. John Papadouris , l'adinerat alcalde de Kalopanayiotis, va manar construir un funicular per estalviar al ciutadà l'ardu treball de pujar les costes i els graons de pedra . Amb els seus flamants i nous rails d'acer i la cabina metàl·lica, sembla una cremallera cosida sobre el teixit de la muntanya: tancant la cremallera, baixant la cremallera i pujant la cremallera una altra vegada.
Papadouris és també el propietari del hotel Casale Panayiotis . Ofereix habitacions en cases restaurades, així com un spa en un antic estable i un restaurant on solia ser un cinema. És, en efecte, un poble de vacances que conviu al costat de la població xipriota , la mateixa que ha viscut en aquest bell lloc al llarg de diverses generacions.
Hotel Casale Panayiotis
Al hotel Casale Panayiotis , és possible passejar-te pel barbiblioteca o per l'elegant cafè de l'hotel i unir-te a la congregació de l'església, amb els locals, que exhibeix icones sagrades per carrers empedrats cantant i portant veles. Bona part de les fruites i hortalisses servides al restaurant procedeixen de la finca que té Papadouris.
Els clients del Casale Panayiotis també visiten la finca per pescar, fer servir la piscina o senzillament recollir fruita a l'hort. Vaig anar a veure'l amb la mestressa de claus de l'hotel, una àvia dolça anomenada Antígona.
“Vaig venir a viure a aquestes muntanyes fa anys –va dir–, perquè el meu marit és d'un poble ubicat a l'altra banda del penya-segat. En aquell moment, moltes persones anaven a la costa a la recerca de feina. Hi havia cases on les portes no s'havien obert des de feia 20 anys . Però ara els seus fills estan tornant a les velles cases familiars”. Aquí a la fresca, entre els arbres de préssecs i les vinyes plenes de raïms, resulta difícil endevinar per què van esperar tant de temps per fer-ho.
* Aquest reportatge està publicat al número 87 de la revista de Condé Nast Traveler de setembre i està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit.
*** Potser també t'interessi...**
- Els 20 millors comptes de viatges a Instagram
- La(s) illa(s) dels famosos
- Les illes més fascinants del món per perdre's amb gust
- Les 10 millors illes d´Europa per passar l´estiu
- Les illes més nudistes d'Europa on sentir-te com Adam i Eva
- Com l'illa de Robinson Crusoe es va convertir en un paradís sostenible
- 17 illes on et quedaries a viure, encara que fos una estoneta
- Viure (en una illa) per explicar-ho: de Cefalònia a Bora Bora
Cascada Caledònia, prop de Plantres, es triguen uns 40 minuts a peu en arribar