No és nou això de perdre el cap per túnel. Va passar als fenicis quan van decidir fundar la seva 'Ciutat Nova' en aquesta península estratègica del nord d'Àfrica per després acabar conquerint la Mediterrània sota el nom de Cartago. I, encara que és cert que els romans no van tenir objeccions a destruir-la, aviat van decidir instal·lar una colònia sobre la runa , que van recobrir amb els centenars de mosaics que avui s'exhibeixen al Museu Nacional del Bardo.
Vàndals, bizantins, àrabs, otomans i francesos també van sucumbir als seus encants, aquells que el món està desitjant que tornin a florir després de la Revolució dels Gessamins del 2011. Com fer-ho? Amb art i hospitalitat . Dos revulsius infal·libles que –en forma de galeries, residències artístiques i hotels– han despertat el nostre desig incondicional cap a un país tan addictiu, creatiu i acollidor que fins i tot el mateix heroi troià Enees es va veure obligat a abandonar, en contra dels dictats del seu cor, perquè una vegada perds el cap per Tunísia ja no hi ha Roma que aconsegueixi arreglar-ho.
Cúpula al Museu Nacional del Bardo.
Per localitzar el talent tunisià emergent no cal anar gaire lluny, tan sols fins a Bhar Lazreg, on s'ubica B7L9 Art Station, un centre artístic que ofereix un programa anual complet carregat d'exposicions i esdeveniments culturals. Hi acudeixen els artistes nord-africans i de l'Orient Mitjà a experimentar, desenvolupar i mostrar la seva obra amb total llibertat i mecenatge. Com l'estudi creatiu Jinn que, sota un enorme grafit en lletres àrabs, ens convida a rentar-nos les mans en una instal·lació plena de sabons, o Sbai Gnaoui, un escultor i artista resident que construeix ciutats en miniatura amb objectes mundans recollits de les escombraries que “es converteixen en tecno-distòpies nocturnes de ciència ficció” així que desapareix la llum.
Inspirades en la rica herència tunisiana i revisitades per enginyosos artesans són les peces que exhibeix i ven la mecenes Lamia Bousnina Ben Ayed a Musk and Amber Gallery, que comissaria el mateix una exposició sobre disseny regional per al Downtown Design de Dubai que, amb els seus esdeveniments, serveix com a engranatge cultural i potenciador de la modernització del país. Potser tu no sàpigues qui és Seyf Dean Laouiti, un habitual de la galeria, però ja t'expliquem nosaltres que com a director creatiu de Narcís està revolucionant el món de la moda amb les peces transgressores amb les que desfila a la Fashion Week Tunis.
Envoltat d'obres d'artistes tunisians contemporanis dormiràs a Maison Dedine , un Small Luxury Hotels of the World que es despenja dels penya-segats de Sidi Bou Said, un encantador poble costaner que va servir com a lloc de festa i estiueig a la societat tunisiana decimonònica . Un apunt: que totes les cases d'aquest racó pintoresc estiguin pintades de blanc i blau des d'aleshores no és casualitat, sinó a causa d'un decret (encara vigent) promogut pel baró Rodolphe d'Erlanger, que –després de construir-s'hi un palau – va decidir salvaguardar així la seva essència.
Chammakhi Ali, a la porta del seu antiquari.
Una obra d'art en si mateix és The Dar El Jeld Hotel & Spa, situat al costat de Souks of Tunis, un basar cobert on abans es venien esclaus i avui joies d'or. Com en un conte de Les mil i una nits, quan creuis la seva porta groga amb reblons geomètrics serà impossible escapar de l'encanteri. Imagina un pati porticat amb fonts i llimoners, unes parets recobertes per enrajolats ceràmics dignes d'un palau i suites on compartir el somni amb banys de marbre, guixeria fantasiosa i columnes sobre les quals s'assenta la història.
Tot això i molt més trobaràs en aquest cinc estrelles boutique enclavat al cor de la medina de Tunísia , declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Perquè li has de sumar un hamman recuperat al seu spa. A mig camí entre les tècniques tradicionals i les occidentalitzades, no et deslliuraràs de suar al caldarium ni de l'ungüent de tfal (argila natural perfumada); molt menys del refredament amb el kessa, el guant amb què t'arrencaran (literalment i metafòricament) cadascuna de les teves cèl·lules mortes. Recorda que no hi ha miraments, els banys turcs es van inventar per netejar cos i ànima.
I per recuperar la tensió? Passa't per algun dels seus restaurants : el tradicional del pati a la llum de les espelmes és encantador i el del terrat, capitanejat pel xef Xalid Ghariani, sorprenent.
Seyf Dean Laouiti a Musk and Amber Gallery.
Leila Ben Gacem explica, sobrenomenada la padrina de la medina, que Dar Ben-Gacem, a més d'un hotel boutique, és un projecte de recuperació del patrimoni arquitectònic i artístic del centre històric de la ciutat de Tunísia. "Van ser els artesans tunisians els que van modelar la seva ànima", explica la creadora d'aquesta casa d'hostes que actua com a catalitzador sociocultural i que té com a objectiu maximitzar l'impacte econòmic al veïnat. Qualsevol experiència autèntica que et puguis imaginar, Leila te la podrà aconseguir, des d'un taller de cal·ligrafia àrab fins a una classe de cuina on aprendre a preparar (per després tastar) lablabi, un plat típic nacional a base de sopa i cigrons, aromatitzat amb comí, servit sobre trossos de pa dur i rematat amb un ou.
No serà fàcil escollir en quin dels dos antics habitatges (donar) que componen Dar Ben-Gacem allotjar-te. La de la Rue du Pasha va ser construïda al voltant del segle XVII per la família Aoun, mestres perfumistes artesans que hi van viure durant 300 anys. I Dar Ben Gacem –Kahia–, amb decoració tipus boutique, presumeix d'un terrat de somni d'aquelles que t'arrenquen el cor ... i t'ho tornen en forma d'emoticona a les xarxes socials.
Saló amb vistes al golf de Tunísia a Maison Dedine.
Un altre terrat de la medina que no t'has de perdre és el de l'antiquari Ed-Dar , empresa familiar durant tres generacions regentada actualment pels germans Chammakhi. T'hauràs d'atrevir a demanar permís per pujar, perquè és privada, però arribar-hi és com fer un viatge arqueològic al passat saltant d'estrat en estrat, només que en direcció ascendent. Catifes, teixits, ceràmica i mobiliari s'entremesclen en un remenat visual amb tal horror vacui que es fa impossible distingir cap element constructiu de la casa del segle XV que ocupa.
Comparteix fronteres amb Algèria i Líbia el sud de Tunísia, una immensa regió desèrtica la part més coneguda de la qual és el Gran Erg Oriental. Justament a les portes d'aquest insòlit mar de dunes saharià, abans que la superfície resseca del llac salat Chott el Djerid s'esquerdi sota els nostres peus, s'aixeca com un miratge el Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas. ‘Conformar-se’ amb dormir en alguna de les seves habitacions de planta baixa –que es despleguen en forma de palmell al voltant del complex– suposa saludar el sol des d'un divan estratègicament col·locat al costat d'un gran finestral o desprendre's de les emocions del dia sota una dutxa d'efecte pluja, a més de disposar d'una piscina comunitària envoltada de palmeres i vegetació on escampar-s'hi.
Tot i això, són les seves viles independents l'anhelat tresor que hem vingut a buscar fins al Sàhara. N'hi ha amb piscina privada, ideals per a la foto, però el veritable record inesborrable serà la plenitud del moment : tan sols tu, submergit en els teus pensaments, bussejant en els teus sentiments, enfrontant-te al no-res. L'efecte revelador del desert en estat pur.
Vistes al minaret de la mesquita Youssef Dey de la medina de Tunísia des del terrat de l'antiquari Ed-Dar.
Encara ens podríem quedar dies sencers sense sortir d'aquest santuari tunisià que fusiona de manera sofisticada les arquitectures morisca i berber, són tantes les experiències temptadores que ha preparat l'equip de l'Anantara Tozeur que no sabràs per quina començar. Bé sí, acomodat en un coixí, sobre una catifa teixida a mà, sota una carpa tradicional berber al mig del desert, mentre un xef et preparés un sopar privat a mida.
Dining by Design en diuen ells; nosaltres: un desplegament de sabors i colors impressionant. Tal si fos la paleta d'un artista, d'una taula plena de receptes tradicionals hauràs d'anar servint-te el que més et vingui de gust per anar pintant el llenç en blanc que és el teu plat: una amanida temperada Mechouia per aquí, una mica d'olives, pebrots i humus per allà. Perquè la teva creació es converteixi en una obra d'art només l'hauràs de rematar amb harissa , una addictiva crema de pebrots picants condimentats amb espècies i oli d'oliva.
Vila privada amb piscina, clarejar i vila Royal a l'Anantara Tozeur.
Amb l'estómac satisfet, toca sortir a cremar adrenalina . L'expedició als oasis de muntanya de Chebika, Tamerza i Mides comença travessant l'Atlas. Quant aplom –i literatura– amaga aquesta frase! Però sí, per més que ho facis assegut en un cotxe d'alta gamma i per una carretera sinuosa però sense complicacions, estaràs creuant una de les serralades més famoses del món.
El que t'espera a l'altra banda d'aquest terreny abrupte i ataronjat és un paisatge salvatge on les cascades i els palmerars comparteixen protagonisme amb les ruïnes dels tres pobles fantasma. Pots perdre el temps, com un turista despistat, regatejant el preu d'una rosa del desert en algun lloc de souvenirs o millor treure el cap a la immensitat del canó de Mides, el camí vertiginós del qual reconeixeràs en una escena de El pacient anglès.
Un altre escenari de pel·lícula que et portaran a visitar –a la seva manera– des de l'Anantara Tozeur és Mos Espa, l'astroport de Tatooine de La guerra de les galàxies que hi és des dels anys 70. Diuen que George Lucas desmunta per sistema els seus decorats, però segons sembla hauria decidit deixar aquest intacte en senyal d'agraïment al poble tunisià, que va ser capaç de reconstruir-lo en temps rècord per a l'enregistrament després d'haver estat destruït per una inconvenient tempesta de sorra.
Dunes d'Onk El Djemal al capvespre.
El fermall final de l'aventura Star Wars és tan espacial com especial: consisteix a prendre el te i veure caure el sol dalt d'una duna a Onk El Djemal. Qualsevol que hagi gaudit d'un capvespre al desert et parlarà del cel encès, de vermells, taronges i ocres, del fulgor que precedeix la foscor del firmament. I sol ser així, però no cal sentir-se decebut si els núvols no ens deixen veure ‘el bosc’, ja que el resultat en aquest cas serà una volta de ganxet entreteixida per uns tons rosa, porpra i violeta indescriptibles.
No ens podem acomiadar del nostre viatge sense fer una visita a Tozeur, la ciutat més important del sud de Tunísia. Un embull de carrerons laberíntics és la seva medina, tan atractiva per fora –la geometria de la seva arquitectura de maons és única– com a sorprenent per dins. Serveixi com a exemple Maison d’hotes Dar Tozeur, casa d'hostes construïda a manera de riad que ofereix dues piscines, un spa, salons interiors i exteriors, així com terrasses amb vistes a les teulades del barri d'Ouled Hadef. Res fora del comú fins ara , però i si diem que només compta amb set suites?
Escenari de Star Wars i carretera que creua l'Atlas.
Només al palmerar de Tozeur hi ha més de 200 tipus de dàtils comestibles, i això ens dóna una idea de què sap el país, o no dels principals productors del fruit de la palmera datilera , de moda com a superaliment en l'actualitat però cultivat durant més de 6.000 anys. Així que si perdràs el cap per un, que sigui pel dàtil deglet nour (“dit de llum”), la varietat estrella de Tunísia, i no per aquell que es fa malbé a les 24 hores, perquè ja se sap que les trobades fugaces, per molt intenses i saboroses que siguin, acaben sabent a poc.
Aquest reportatge va ser publicat al número 150 de la Revista Condé Nast Traveler (març-abril 2022). Subscriu-te a l'edició impresa (18,00€, subscripció anual, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler d'abril està disponible a la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit