Sanlúcar de Barrameda: pura essència gaditana
Des del més alt de la **Torre de l'Homenatge del Castell de Santiago **, es pot comprovar com Sanlúcar es despulla . I ho fa desposseint-se de parafernàlies i floritures, d'abaloris innecessaris, mostrant-nos l'essència andalusa que destil·len els seus carrers.
Des d'allà dalt es distingeix clarament la disposició de la ciutat, a l'entramat de la qual es colen esglésies, convents i palaus . També ho fa aquest olor de Camamilla que no només conquereix els seus mítics cellers, sinó que fins i tot es fa fort a la pròpia localitat. És en aquests carrers que vessen de bars, de gent i d'ambient , on es desenvolupa aquest art gadità de saber gaudir fins i tot de les coses més quotidianes.
Però des de la torre també s'entreveu una mica més: la desembocadura del Guadalquivir , que s'obre cap a l'Atlàntic en una unió que porta tota la vida marcant la història de Sanlúcar.
Sanlúcar de Barrameda fa olor de camamilla
500 anys es commemoren precisament ara d'aquella fita històrica que va ser la primera volta al món . Des de les altures, atalaiant l'horitzó amb la mà al front per protegir-nos del sol –perquè ull, Sanlúcar compta amb fins a 3 mil hores de sol a l'any! , es fa fàcil imaginar com hauria de ser contemplar, aquell 6 de setembre de 1522, l'arribada de la mítica Nao Victòria , l?única d?aquelles cinc embarcacions que, tres anys abans, es van llançar a la immensa aventura de circumnavegar el globus i que va poder completar la gesta.
Sanlúcar era en aquella època una terra pròspera i rica . El comerç entre **Amèrica i Sevilla** va propiciar que el seu port fos tot un referent: per ell passaven les naus a les seves anades i vingudes, i des d'ell va partir Colom en la seva tercera expedició a les Amèriques.
La conseqüència de tot allò? Entre moltes altres coses, la ciutat es va poblar d'esglésies i convents per allotjar aquells monjos que van evangelitzar el Nou Món, però també de les mítiques Cases de Carregadors d'Índies , en què s'emmagatzemava part del gènere importat.
Per cert, una d'elles, declarada Bé d'Interès Cultural i Conjunt Historicoartístic , ha estat restaurada i reconvertida en hotel: l'Hotel Palacio de Arizón .
Declarat Bé d'Interès Cultural i Conjunt Historicoartístic
Ara, en ple segle XXI, l'empremta d'aquella època pròspera es percep només passejar pels carrers de Sanlúcar. Què tal si li dediquem un passeig?
SANLÚCAR, TERRA DE PROSPERITAT
Mentre ens la vam enginyar per baixar els graons de la Torre de l'Homenatge , parem un segon a contemplar l'escenari.
La gran fortalesa en què ens trobem –i des de la qual, diuen alguns, la reina Isabel La Catòlica va veure per primera vegada el mar - va ser construïda al segle XV per Enrique Pérez de Guzmán, II Duc de Medina Sidonia. Una de les estances acull una bellíssima col·lecció de vestits d'època que són tota una delícia. Eah, continuem.
Església de La nostra Senyora de la Caritat, a Sanlúcar de Barrameda
Un cop al carrer, toca fer això que tant ens agrada: perdre'ns per les costes i recargolades vies del Barrio Alto.
Per entendre aquest passat gloriós que va viure Sanlúcar cal fixar-se bé a les façanes d'alguns edificis, com el del Auditori de la Mercè , de segle XVII, que va allotjar a la Ordre dels Mercedaris.
L'Església de l'O , del segle XIV, apareix davant nostre molt a prop del castell: la seva imponent façana no és més que la carcassa del tresor que guarda a l'interior, on el “ Crist de la Veracruz ” és una de les obres més emblemàtiques.
Però les sorpreses continuen a Sanlúcar, i al costat de l'església arriba el torn del ** Palau Ducal de Medina Sidonia,** que va ocupar el Alcàsser Vell de la ciutat al seu dia. Amb la façana blanca i foscos finestrals, és avui una hostatgeria amb 9 habitacions. Si es vol explorar el seu interior, caldrà fer-ho a una de les visites guiades que organitzen diversos dies de la setmana . Si no es coincideix amb una, una opció és prendre un cafè al jardí/pati interior. Més que aconsellable.
Jardins de l'hostatgeria del Palau Ducal de Medina Sidonia a Sanlúcar de Barrameda
Però el poderío sanluqueño no es va limitar a l'època de comerç amb Amèrica, ni de bon tros. Al segle XIX, i després d'una etapa de decadència que s'havia allargat durant un parell de segles, van arribar els Ducs de Montpensier per animar de nou el cotarro.
Resulta que la seva decisió de residir a Sanlúcar durant les èpoques estivals va provocar tot un efecte dòmino que va fer que nobles i grans famílies aristocràtiques de l'època els imitaran, i la ciutat gaditana s'omplira de cases d'estiueig amb molta classe. Eren els coneguts com “hotelets” , que encara avui es poden contemplar per la Avinguda de Baix de Guia.
Però a nosaltres el que ens interessa és el Palau d'Orleans-Borbó que es van construir els Montpensier, és clar que sí: una humil casada de tot just 6.500 metres quadrats que avui és l'edifici del Ajuntament de Sanlúcar. La seva s jardins d'estil anglès estan oberts al públic i són meravellosos. També ho és la seva façana colorida, d'inspiració neomudèjar i neoclàssica.
Però per contemplar el seu interior, que és pur art, ens haurem d'enginyar amb alguna excusa. Segur que se'ns acudeix alguna cosa…
Plaça del Cabildo a Sanlúcar de Barrameda
CATEM: A QUÈ SAP SANLÚCAR?
Deixem el Barri Alt enrere per submergir-nos a les entranyes de Sanlúcar. Perquè allà baix, segons ens apropem a poc a poc cap al mar, la vida comença a bullir en gran . I si no, que ho diguin als botiguers del Mercat d'Abastos: un dia qualsevol, sempre que no sigui diumenge o dilluns, allò es transforma en un espectacle absolut.
Els clients assidus vénen i van carregats de bosses. Allí aprofiten per alternar amb el veí de torn i posar-se al dia: quin millor lloc on trobar-se que envoltat de cridaneres viandes? El que s'hi viu defineix també Sanlúcar: entre el peix que llueix als taulells, les muntanyes de patates i hortalisses cultivades a les terres de la ribera del Guadalquivir, els formatges arribats des de la serra gaditana i l'enrenou més quotidià, ens deixem contagiar i participem en la posada en escena com a bons espectadors.
Dolceria La Rondeña
I ara, haurem de tastar el gènere, no? En sortir del mercat ens sorprenen les restes de les conegudes com Les Covatxes , una galeria porticada de la qual es desconeix la funció original . Des d'elles continuem el descens en direcció al epicentre de la ciutat, on es concentra gran part de l'essència sanluquenya.
El Carrer Alta és un formiguer en hores primerenques, quan els comerços locals no paren. Igual que els seus carrers limítrofs, alguns dels quals tenen rajoles pintades que commemoren la volta al món de Magallanes i El Cano.
Els amants del dolç estaran de sort: la tradició pastissera en aquest racó andalús és el paradís. A Casa Guerrero la brioixeria és sorprenentment exquisida, mentre que a la Dolceria La Rondeña , al carrer Isaac Peral, a més de morir d'amor amb la seva decoració, caldrà tastar la mítica Massa Reial, un pastisset farcit de cabell d'àngel de sabor espectacular. Més tradicional encara si és possible són els cançons de cel que elaboren les monges del Convent Mare de Déu . No provar-los està considerat un sacrilegi absolut.
La Gitana, Sanlúcar de Barrameda
És la Plaça del Cabildo aquella on els turistes ronden, els més grans s'asseuen a les cadires a xarlotejar i els bars més aclamats fan les delícies dels aficionats als plaers mundans. Serà que va tocant una tapeta…
A Barbiana ho apostem tot als seus llagostins de mida descomunal –encara que la glòria se l'emportin els de Casa Bigote, donem fe que aquests bé la mereixen- i als seus famoses papes amanits, mentre que a per les truitetes de gambetes anem al clàssic Casa Balbino , on aconseguir trobar lloc a la barra o taula forma part de l'aventura gastronòmica – aquest cruixir en donar el primer mos és una cosa indescriptible- . El compte, com manen els llocs amb solera, va a guix ia la barra.
Més peixet? Cap problema: a La Gitana apostem per les pijotes, encara que on es posin unes ortiguillas… Que es tregui tota la resta.
Llagostins i camamilla a Barbiana
EMPATXEM-NOS DE SUD
Repartides pel territori sanluqueny, fins i tot al mateix cor de la ciutat, s'aixequen els murs emblanquinats de les històrics cellers en què es produeixen els vins de Sanlúcar.
Noms de pes com Barbadillo o La Gitana comporten segles d'història vinícola emparada sota la D.O. Camamilla Sanlúcar de Barrameda. Brous que han estat sotmesos a una criança biològica per sistema de soleres i criadores i que mariden a la perfecció, per què no, amb una tapeta a qualsevol terrassa de la ciutat.
Es poden fer visites guiades a la major part dels cellers. Les de Barbadillo compten, a més, amb un Museu de la Camamilla, mentre que Cellers Delgado Zuleta té un centre dinterpretació del vi. A Argües es pot assistir a una visita teatralitzada pels diferents espais que, per cert, ofereix una sorpresa: la sagristia de l'antic Monestir de Santo Domingo forma part de les seves instal·lacions.
Les tranquil·les aigües que banyen Sanlúcar davant de Doñana
Per baixar-ho tot, el menjar, el vi, i la sobredosi d'art amb què ens hem empatxat en aquesta ciutat, ens fem una passejada fins Baix de Guia , el racó andalús on el temps es para.
Aquest popular barri mariner ens regala la tranquil·litat i l'assossec de les seves aigües, les d'aquell Guadalquivir a qui li queden pocs metres per assolir la meta, però també les de les vistes al gran tresor que és Doñana, que ens contempla impassible des de l'altra banda del riu.
Per aprendre una mica més sobre el parc nacional una bona idea és visitar la Fàbrica de Gel, un edifici del 1944 reconvertit en centre d'interpretació.
Serà aquí, mentre les mítiques barcasses solquen les aigües de la riba a la riba, algun genet s'anima a passejar per la sorra al seu cavall i nosaltres seiem a qualsevol de les terrasses amb vistes al paradís, on toca acomiadar-se de Sanlúcar.
A més, et desvetllem un secret: les postes de sol des d'aquest racó del món són un espectacle. Ens quedem a veure-la?
El capvespre des de Sanlúcar de Barrameda