Abans d'entrar a The Lodge, convinguem que Porto és una d'aquelles ciutats que com Barcelona, com Milà o com Berlín no deixen de reinventar-se; una destinació carregada d'història que és capaç de mostrar a cada nova visita una cara diferent.
La ciutat ha sabut posicionar-se en els darrers anys com una destinació per als amants del disseny i com un punt calent gastronòmic a l'alçada de Lisboa , una de les capitals culinàriament més vibrants del sud d'Europa. I a això li han anat sumant noves opcions dins de un parc hoteler cada vegada més desitjable.
A poc a poc, aquesta tendència ha anat desbordant el centre històric i els seus voltants per anar enriquint l'oferta d'altres barris. I això és, precisament, el que ha passat amb The Lodge i Gaia, que administrativament pertany a un altre municipi, encara que només estigui separada del centre portuense per alguns ponts i els escassos 400 metres que té el riu Douro -el Duero quan transcorre per territori espanyol- en aquest tram final.
The Lodge, Porto.
Perquè Gaia pot ser administrativament un altre territori, però és la segona ciutat del Gran Porto, el nucli de l'àrea metropolitana, i alhora és una part indissoluble del caràcter de la ciutat que mira de cara, de la seva història i també de la imatge que en tenim.
És allà, a la part històrica d'aquesta localitat al sud del Douro, on hi ha els icònics cellers de vins de Porto. I és des d'allà des d'on es té la millor vista de la ciutat, amb el barri d'A Ribeira just davant i el mas històric enfilant-se pel vessant fins arribar a la catedral ia la Torre dos Clergues.
És al cor d'aquesta altra riba on s'ubica The Lodge, una de les obertures hoteleres més destacades dels darrers anys a la ciutat, en una àrea envoltada pels cellers històrics i triada en els darrers anys per altres marques com Hilton o The Yeatman.
Suite, The Lodge, Porto.
DISSENY I VI
Nini Andrade Silva, segurament la dissenyadora d?interiors més coneguda de Portugal, va ser l?encarregada de concebre els espais d´aquest edifici contemporani de línies netes al´exterior.
Silva està especialitzada en projectes hotelers, el seu treball ha estat reconegut en els darrers anys amb cinc World Travel Awards, amb el German Design Awards o en dues ocasions pels Comte Nast Awards for Excellence i duu a terme aquí una intervenció que submergeix el client al món del vi des del moment en què creua la porta de l'allotjament.
L'ambient juga amb referències estètiques a la història que envolta l'edifici, immers entre cellers centenaris i situat al costat del Museu da Primeira Demarcação, el museu dedicat a la denominació del vi de Porto, la més antiga del món.
Fustes envellides, suro, elements que recorden les ferramentes i les dueles de les bótes, tons càlids que fan pensar en ampolles històriques acompanyen el recorregut cap a les habitacions o el restaurant.
La construcció escalonada, adaptada al vessant, permet que totes les plantes comptin amb unes perspectives impressionants i deixa que els cellers veïns es colin a l'interior de cada espai.
LES VISTES SÓN LA CLAU
En descórrer les cortines de l'habitació o en asseure's a taula del restaurant Dona María és inevitable quedar-se absort uns minuts. Assegut a taula, mentre es mirava la carta, la vista es perd pels edificis de l'històric barri de Ribeira, amb la catedral coronant l'escena.
Més amunt, des de les habitacions, el gran finestral que ocupa tota una paret es converteix en un autèntic espectacle: les teulades dels antics cellers, el riu i, de l'altra banda, aquest front inoblidable de la ciutat en tota la seva extensió: els jardins del Palau de Cristall, la Torre dos Clergues, Sant Francesc, la cúpula a la torre de l'ajuntament, la catedral, el pont, la muralla medieval… podries passar-te hores buscant capelles, edificis històrics o, simplement, esbalaït amb la bellesa d'aquelles cases arraïmades fins al que és impossible.
L'ESPERIT DE DONA MARIA
Dona María és el nom del restaurant de l'hotel, però també el d'una infanta que al segle XVI va recopilar un dels primers receptaris de cuina del país i d'alguna manera serveix d'inspiració per a una carta de sabors nacionals lleugerament posats al dia.
Un recorregut per clàssics que de vegades apareixen en la seva versió més purista i en altres casos es reinterpreten per donar lloc a plats actuals d'indubtable essència portuguesa.
Dona Maria, The Lodge, Porto.
Val la pena començar, si el temps ho permet, amb un còctel a la terrassa. I, ja a taula, potser compartir entrants: capçal de xara, una mena de cap de porc senglar que s'acompanya amb coliflor en textures, potser unes croquetes de garrí amb maionesa de llima o, si es prefereix una mica més lleuger, una sopa de blat de moro, cloïsses i salicòrnia veritablement addictiva per explorar després els principals.
Potser un arròs de llobarro i escopinyes, ja que som a la costa. O una posta mirandesa, un tall de carn d'una raça autòctona de la regió veïna de Tras-Os-Montes.
Cal deixar, en qualsevol cas, un lloc per als formatges, nacionals i ben seleccionats, que arriben a la taula en un carro que és una autèntica temptació. I després deixar-se guiar pels suggeriments de l'equip de sala pel que fa al món dolç, encara que si em permets un suggeriment, no hauries de deixar passar la versió del clàssic pastís de nata, que se serveix amb gelat de canyella.
Però, més enllà del que arriba al plat, al Dona Maria el vi té -no podia ser d'una altra manera on som- un paper fonamental.
Vins volcànics de les Açores, ampolles històriques de Madeira, petites joies de regions com Bairrada o Alentejo, vinhos verds que van molt més enllà del tòpic i, per descomptat, autèntiques joies del Douro i dels cellers de Porto en què és fàcil perdre's.
Després ja només queda la part més complicada: decidir si descansar una mica a l'habitació gaudint una vegada més d'aquestes vistes increïbles, potser allargar la sobretaula al Lodge Bar amb un dels còctels envellits o sortir a recórrer el barri, acostar-se a les terrasses sobre la platja de l'Avinguda Beiramar o creuar el riu i internar-se a la ciutat per descobrir per què cal tornar, sempre, una vegada més a Porto.