Nova seu del TA Museum
Després d'un vol de mitja distància i amb l'olor del mar ja enganxat al clatell, busquem amb afany aquesta postal de Martin Parr que hem filat sobre Tel Aviv els darrers anys. Una cruïlla de camins que ara sembla cosmopolita i vibrant , insomne per la seva creixent vida nocturna i sempre de bon humor gràcies al clima mediterrani.
La sorra fina i temperada de Banana Beach ens rep concurrent gràcies al shabat, el dia sagrat i de descans de la setmana jueva que congrega generacions infinites de locals i turistes. Allí flueixen els accents més dispars entre cerveses escalfades pel sol de mitja tarda i la dringadissa de cúmbia que ressona als mòbils.
Tel Aviv, una destinació per a amants de la Bauhaus
Custodiada per una filera de palmeres i aquest skyline de vidre de hotels i habitatges a primera línia de platja , aquesta Babel costanera ens connecta amb la seva mediàtica etiqueta de Miami europea. És la càlida salutació d'una de les ciutats més regeneradores del món i la segona en grandària d'aquest país de l'Orient Mitjà.
Al nostre periple cap a Frishman Beach i prenent la paraula de Moran Soham , gerent del hotel Cucu , que la tranquil·litat a primera línia de platja és possible, ens topem amb immobles de qüestionable bellesa, com els edificis Escher i Boardwalk a Trumpeldor.
El segon, un bloc post modernista d'apartaments dels anys 80 que faria les delícies de Tim Burton , és només una remota anècdota davant el seu veritable ADN arquitectònic, la Bauhaus.
L'escola de disseny i art que Walter Gropius va fundar el 1919 -i que Adolf Hitler no va descansar fins a clausurar-la el 1933 sota el mandat de Mies van der Rohe- va ser el llenç sobre el qual es va dibuixar el mapa modern de Tel Aviv.
El seu principi de “la forma segueix la funció” va encaixar en la seva urgent pla d'urbanisme dels anys 30 , permetent edificar de manera ràpida i adaptar-se a les exigències de la seva fesomia, marcada per un clima desèrtic i el franqueig de penya-segats i la desembocadura del riu Yarkon.
Restaurant Da Da & Da
Un mantell nivi de 4.000 edificis que li va valer el sobrenom de ‘Ciutat Blanca’ pel color emblema del moviment es va anar estenent pels 50 quilòmetres quadrats de la seva geografia, entre aromes a pita de l'antiga zona portuària de Jaffa i els bufons cafès del bulevard Rothschild.
Aquesta 'plaga' de línies racionalistes i exactes proporcions que tant maldecap va donar al nazisme, per la seva visió socialista i internacionalista de l'entramat urbà, va ser declarada el 2004 Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en concentrar el major nombre d'edificis de Moviment Modern del món.
Per clavar la dent a semblant pastís arquitectònic ens dirigim al Bauhaus Center, col·lectiu establert el 2000 amb la finalitat de propagar la marca de ciutat blanca com a interès públic. Ubicat al cor de Dizengoff , compta amb una exposició permanent a la seva planta baixa de fotografies i llibres que documenten l'empremta Bauhaus a la ciutat i la seva preservació.
“El més complicat d‟aquest projecte va ser reunir i convèncer els diferents barris de la seva rellevància. Cada apartament pertany a un titular privat, cosa que vol dir que hi pot haver entre vuit i dotze propietaris que s'han de posar d'acord per renovar tot l'edifici, cosa molt difícil”.
Edifici al costat de la font de la plaça Dizengoff
Són les paraules de Micha Gross , director del centre des de la seva creació que apunta la iniciativa privada com a principal impulsor. Igual que passa a L'Havana i la seva pell foradada pel temps, i encara que uns 1.500 edificis estan programats per a la restauració , l'esplendor arquitectònica de ** Tel Aviv ** segueix ancorat en el passat.
És el cas de la majestuosa Shimon Levi House , al número 56 de Levanda Street. Projectat per l'arquitecte Arieh Cohen el 1935, aquest edifici situat al sud és un tot un emblema del moviment Bauhaus. La seva estructura de formes curvilínies i balcons succeïts a dues altures li va servir el sobrenom de ‘Casa Vaixell’.
Un vaixell que espera pacientment a ser restaurat i alçar-se amb dignitat com aquell trosset de memòria vivent que va veure passar el futur abans els seus ulls.
Aquest viatge en particular implica caminar amb el passat de la mà i sentir el pols d aquesta ciutat quan, el 1930, un grup de 17 estudiants jueus de la Bauhaus fugits d'Alemanya van prendre les seves regnes urbanístiques.
Tot i que el centre ofereix un tour guiat a peu cada divendres pels edificis més notables, decidim llogar una bici i, amb un mapa sobre aquest entramat urbà, desempolsar aquest instint aventurer minvat a les grans urbs.
Interior d´una casa Bauhaus
La gincana arquitectònica comença a la mateixa carrer Dizengoff , una de les artèries més bullicioses que alguna vegada va ser al·ludida com ‘els Camps Elisis de Tel Aviv’ . Després del declivi que va patir al començament dels anys 80, flueix de nou l'efervescència cultural i comercial que la va caracteritzar entre els vilatans.
Començar el dia amb un copiós esmorzar a la terrassa del Cafè Castel obsequia una radiografia hipster de la ciutat. A l'asfalt afloren les bicis antigues, les barbes espesses i l'estil normcore. Mentre donem l'últim mos a un shakshuka de tomàquet guisat i ou, comprovem que la funcionalitat dels seus edificis també s'aplica a la vestimenta relaxada.
De camí a la plaça principal ens topem amb el Cinema Esther , un dels primers teatres de la ciutat, projectat pels arquitectes Yehuda i Raphael Magidovitch el 1939. Convertit avui a l'hotel Cinema, manté la façana aerodinàmica original, suport de la elegant curvilínia dels seus balcons i finestres simètriques.
Cal esperar l'oda al setè art que acull el seu interior, amb làmines de rètols antics i un projector on els seus hostes poden degustar sessions de cinema clàssic amb crispetes. No és l'únic cas de reconversió urbanística que un cinema Bauhaus ha patit a la seva història.
Globles i gossets de ceràmica a l'hotel Cucu
Al districte de Jaffa, l'Alhambra Cinema va arribar a congregar 1.100 espectadors en la seva estructura art déco. Creat per la companyia Cinema Palestina , va passar a mans israelites el 1948, adquirint la funció de centre comercial i més tard d'oficina bancària.
El 2012 va reobrir les portes com seu de la Cienciologia a Tel Aviv i, malgrat la seva profunda reforma, va mantenir elements de la seva identitat com les petites finestres de vidre , les llindes originals de les portes i l'ornamentació de la façana, amb més aparença de diner americà que de culte religiós.
Els versos del poeta nacional Chaim Nachman Bialik encara ressonen al barri que va prendre el seu nom i on va establir la seva residència el 1924, ara seu de casa museu.
El seu jardí solia acollir intenses xerrades entre intel·lectuals i polítics fins als primers indicis de l'alba. A pocs metres, s'entreveu la plàcida plaça Bialik presa per un grup d'estudiants.
Allí xerren i esgoten el seu dinar abans de tornar al centre de música de Felicja Blumental , sense parar gaire atenció a la filera d'edificis en llaminers colors que circumval·len la plaça.
Entre ells el majestuós Beit Ha’Ir, antic ajuntament de Tel Aviv fins al 1965 que segueix mantenint intacte el seu aspecte colonialista. Una llicència que l'arquitecte Moshe Cherner va voler prendre's per a la que seria residència estatal del seu alcalde més honorable, Meir Dizengoff.
Esmorzar a l'hotel Cucu
Aquest eclecticisme arquitectònic s'entreveu de nou a la casa color blau cel que l'amic del poeta, Shmuel Lander, va manar construir inspirant-se en l'emmerletat dels murs de la Ciutat Vella de Jerusalem.
A la teulada representaven obres de teatre que el seu amo componia després de passejar amb les seves millors gales amb la seva dona, com si es tractés d'un bulevard vienès . Si juguéssim a eliminar la fantasiosa ornamentació de la façana, trobaríem una planta clàssica del moviment, propietat ara del col·leccionista d'art i filantrop Ronald Lauder.
Renovada el 1996, actualment alberga el Museu Bauhaus amb una interessant mostra dinteriorisme i disseny. Entre nobles residències no podien faltar els cafès acalorats on discutir sobre política i jugar una partides als escacs.
Un dels més populars, el Cafè Sapphire , popularment conegut com Gan Ravé , segueix en peus des de 1932, sent fàcilment reconeixible per la titànica terrassa que mai perdonava celebrar l'hora del te.
Situat a la intersecció de el carrer Allenby amb Tchernichovsky , va viure moments dolços cada dijous servint de pista per balls de tango i xarleston , però també altres malaguanyats com l'atemptat de 2002.
Potser la seva nova cara instagramera, de tamborets vintage i rajoles llustrosos sota el nom de Cafè Bialik jugui a la distracció, però l'essència del vell Ravé segueix latent.
Façana racionalista de l'hotel Poli House
Mentre engolim un berenar a base de bourekas de formatge i espinac i cafè calent , fantasiem amb topar-nos una apassionant dialèctica entre periodistes i actors quan caigui el sol. La nostra última parada a Bialik ens porta a el carrer Idelsohn , per observar racionalisme en la màxima expressió.
La Liebling House ressalta per la seva planta a la galleda i les dues balconades dividides a la façana, una peculiaritat de la Bauhaus a **Tel Aviv** que permetia suplir les altes temperatures, optimitzant els recursos climatològics naturals com l'ombra i els corrents d'aire.
Dissenyada per l'arquitecte Dov Karmi el 1936 , reobrirà les portes aquest any després d'una exhausta renovació com el White City Center . Una iniciativa de l'ajuntament de Tel Aviv Jaffa i el govern alemany per preservar la herència del moviment internacional a la ciutat.
Tresors com la Anchor House , situada a pocs metres a el número 23 de Pinsker , necessiten amb urgència la seva conservació. La façana construïda a dos nivells, amb una vidriera excel·lent de diferents tonalitats per protegir-se del sol, la fan única, encara que el seu decrèpit estat amb prou feines deixa entreveure la bellesa funcional del seu interior.
Palpar el pols real de la Bauhaus a la ciutat exigeix perdre's per la cara més residencial, ja que la majoria de les seves comissions es van designar a construir habitatges privats. El carrer Shlomo Hamelech és un bon començament.
Al seu número 11 es troba la Bigelman House , emblema de la modernitat arquitectònica per la seva silueta nàutica que conflueix de manera circular al carrer Tel Hai.
Vinils al restaurant Port Said
Suavitzar les interseccions per fer més amable el paisatge urbà era lobjectiu duna tècnica que salia amb els balcons Mendelsohn i les cèlebres strip windows -tira de finestres- que va popularitzar Le Corbusier com a segon cap del moviment en París .
Un mantell verd esquitxat de palmeres i arbres d'orquídia conviden a creuar el seu interior.
Al sud, entre la mirada europea de Neve Tzedek i els concorreguts llocs de menjar del barri Iemení on trobar el millor hummus de la ciutat , se succeeixen elegants restaurants, centres financers i d'art com la Sommer Gallery , que promou el tendre art israelià.
El bulevard Rothschild segueix tan enèrgic com sempre, encara que acumuli més d'un segle d'història darrere seu. Si va néixer com Rehov HaAm, “el carrer de la gent”, va ser el baró Edmond James de Rothschild , de la llegendària dinastia de banquers francesos, qui li va donar el nom actual.
Ciclistes, cuidadors de gossos i oficinistes circulen per la seva àmplia avinguda entre arbrades i bufons quioscos de cafè. Costa imaginar que la seva planta regular no es projectés com a tal; va ser la fugida d'un rierol a la mitjana el que va propulsar la seva creació.
'Sabich' de Tchernichovski
Aquest barri il·lustre posseeix una de les millors mostres de Bauhaus de la ciutat. Busquem l'empremta de l'arquitecte Dov Karmi a l'edifici del seu número 142, la finestra vertical del qual deixa entreveure una delicada balustrada i el jardí que s'esbossa al capdamunt. En aquest mateix bulevard s'erigeix la distingida casa de l?alcalde Dizengoff.
Allí es va signar la declaració d'Independència de l'Estat d'Israel el 1948 i va ser seu del Museu d'Art de Tel Aviv fins que, el 1971, es traslladés a l'avinguda de Shaul HaMelech . La projecció de ledifici Herta i Paul Amir , conegut com ‘El sobre’ , és emblema de la nova arquitectura israeliana en mans de Preston Scott Cohen.
La seva mostra permanent de art impressionista i d'avantguarda -imprescindibles les obres del surrealista Marc Chagall - conviu amb exposicions de fotografia i un jardí d'escultures on trobar un merescut descans abans de continuar la ruta.
Després de saciar la gana d'art, calm també el literal. Assaborir el sabich de Tchernichovski brinda forces per a la darrera part del viatge. Aquest suculent mos de pa de pita farcit d'albergínia fregida, vegetals, tahini i ou dur és tota una delícia del menjar de carrer israelià-iraquià.
La suau brisa de les palmeres i l'olor de buguenvíl·lea animen a seguir pedalejant fins el carrer Maza , on la successió de mostres Bauhaus sembla no tenir fi: de la façana impertèrrita de l'Engel House bombardejada a la II Guerra Mundial a la perfecció de la impremta del diari Ha’aret , una de les peces millor reconstruïdes de la ciutat.
La casa dels arquitectes Josef i Ze’ev Berlin va patir diverses mutacions fins aconseguir una doble façana que reprodueix l'original i accentua els sortints de vidre i alumini.
L'angle que dibuixa l'edifici de Recanati Saporta a la intersecció amb el carrer Derech Begin , transita entre la vida privada escudada pels seus balcons i amplis miradors on millor deixar qualsevol pudor al seu interior. Els darrers raigs de sol ens guien cap al centre de la ciutat.
Després de pair el seu passat arquitectònic, toca prendre el nou pols. I esperar amb paciència una taula a **la terrassa de Port Sa'id** forma part de l'experiment sociològic.
Els plats del xef Eyal Shani es fusionen amb melodies punxades en vinil i el tràfec hipster que roman impassible davant dels feligresos que accedeixen a la Gran Sinagoga.
"La creació i l'amor per la bellesa són elements primordials per a la felicitat", solia dir Walter Gropius. Viure-la en pau i harmonia, també.
_*Aquest article i la galeria adjunta va ser publicada al número 125 de la Revista Condé Nast Traveler (juny) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 28,88 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web ) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per a iPad. El número de Condé Nast Traveler de juny està disponible a la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. _
Fruites al mercat més famós de la ciutat, el del barri Iemení