Un 'road trip' pel desert de Neguev
La història cultural que comporta un país pot ser tan premonitòria que gairebé ensordeix quan trepitges per primera vegada el seu sòl. Des de la nostra arribada a l'aeroport de Tel Aviv, percebem com la religió actua de rellotge biològic sobre aquesta valuosa regió , inherent a un conflicte ancestral que espera amb perseverança un diàleg sobre el qual assentar els nous temps.
Israel és un país tan complex com senzill a la seva estratègica geografia, aquella que ens convida a endinsar-nos pel que potser és el seu costat menys mediàtic.
Deixem enrere la silueta nívia i funcional de la Bauhaus que defineix Tel Aviv per posar rumb al sud travessant el desert de Néguev , una massa d'aparent 'no vida' que roman impassible davant el bescanvi de llegendes bíbliques i activitat militar que ronden les seves més de 13.000 km² de superfície.
Campament beduí Knorm
Els deserts és el que tenen. Són aquesta infinitat omnipresent que ho escodrinya tot quan ho travesses en línia recta, entrant en un bucle de tons terracota, horitzons en silenci i calor sufocant. Al nostre road trip, aquest efecte gairebé orfidàlic que genera el seu paisatge serà el nostre fidel acompanyant.
Amb estius que superen els 40 ºC amb facilitat i vents secs, l'hivern és l'època idònia per solcar-lo a causa de les seves gairebé inexistents precipitacions i un clima temperat.
La seva part més meridional s'assenta a Eliat, un puntet de costa al Mar Roig atestat de turistes, famílies de dofins i mastodòntics edificis a primera línia de platja. **Una sort de Las Vegas** per als que vulguin mullar els seus peus en aigües que daten de l'Antic Testament i gaudir de la vida nocturna d'una zona portuària que va manar construir el rei Salomó al segle X a.C.
Seguim la nostra ruta cap al rostre més comú –i també envoltant– de Nèguev, aquell que conformen infinitat d'accidents rocosos, oasis recòndits i joies geològiques.
El Ca n Rojo, una esquerda mil·lenària anomenada així per la intensitat dels seus tons vermellosos
La primera parada, a només vint minuts d'Eilat, ens porta a un dels fenòmens naturals més instagramejables del país: el Canó Rojo, una esquerda mil·lenària anomenada així per la seva tonalitat vermellosa que, sumada a l'angost pas de llum generat a mesura que el canó s'estreny, dóna lloc a un festí de colors càlids que testarà de likes qualsevol instantània. De fàcil accés gràcies als senders d'escalada, compta amb diverses rutes a triar segons les teves expectatives de_trekking_.
A uns 5 quilòmetres al nord podràs veure els pilars del rei Salomó, una formació rocosa de 50 metres d'alçada causada per l'erosió del vent i de l'aigua.
Erigits a la bellesa majestuosa de Timna, una germana llunyana de les muntanyes de Utah al parc nacional Zion, alberga també les cèlebres mines de coure del fill del rei David. Però el seu secret més ben guardat és un petit llac per recórrer en un pot de pedal, el laboriós accés del qual augmentarà el valor de la recompensa.
Des de la península del Sinaí fins a l'est, limítrof amb Jordània, el Nèguev es resisteix que l'abandonem per convertir el nostre viatge en una extensió més del paisatge dIsrael.
Per això, prenem com a següent objectiu el cràter de Ramon, possiblement la major estructura no meteòrica –o volcànica– de la Terra. Amb 38 quilòmetres de longitud, sis d'amplada i 450 metres de profunditat, aquest místic forat va ser solcat per corrents d'aigua, una salvatge perforació que s'estén sota els nostres peus i ens manté hipnòtics des de les vistes del **Beresheet, un hotel inèdit que exerceix de frontera entre la brutal naturalesa i el privilegi humà.**
Aquesta versió 3.0 de Les mil i una nits gràcies a la connexió wifi de tot el complex o el seu ininterromput servei d'habitacions ens ofereix l'oportunitat de dormir al tall d'un cràter, donant lloc als somnis més singulars, com si l'erosió hidràulica també fes efecte en el nostre subconscient.
Piscina a l'hotel Beresheet
Sens dubte, el reset perfecte per endinsar-nos pel Parc d'Escultures del Desert, un museu proper a l'aire lliure que connecta la història d'Israel amb aquest abrupte paisatge i l'art internacional.
El primer objecte data de 1959, procedent d'un simposi creat per l'austríac Karl Prantl. Hi va voler plasmar un diàleg global format per obres de diferents nacionalitats amb el desert de fons, que va fer de perfecte enclavament per acollir desenes d'artistes que hi esculpirien l'abstracció i la geometria característica dels 60. En un dens silenci, només necessites tancar els ulls per fondre't amb la càrrega poètica que l'envolta.
Continuem el nostre viatge no sense abans premiar-nos amb la millor panoràmica de l'inert volcà. Per això, ascendim pel turó de Camel Hill –anomenada així per la seva forma de camell assegut– fins i tot Albert Promenade. Al peu de la muntanya, ens saluda impassible Mitzpe Ramon, petit poble amb 5.000 anys d'antiguitat esquitxat per pintoresques granges com Desert Shade o la presa d'olives de Carmey Har Hanegev.
A pocs minuts s'alça el campament Silent Arrow , una opció més humil on allotjar-se, però fidel a la realitat autòctona. Manca d'electricitat i la llum que se subministra procedeix de làmpades solars.
Una obra del Parc d'Escultures del Desert, a Mitzpe Ramon
Una decoració modesta amb encant s'obre pas al nostre voltant: multitud de catifes per fer confortable el paviment, banderes de pregària del Tibet, sabons elaborats amb menta fresca i flor de gerani i gerros de vidre amb ciris per il·luminar-nos quan caigui el sol.
Al centre, una taula comunitària que convida a la conversa entre els viatgers i on hi ha Asaf Alani, de 25 anys, un dels voluntaris que el regenta. “M'encarrego de rebre els hostes, netejar i atendre qualsevol imprevist a canvi d'allotjament i menjar. És com una vàlvula d'escapament davant de la meva vida frenètica a Tel Aviv”.
És hora d'acomiadar-nos del desert, de moment, per endinsar-nos en la història mil·lenària del país. Ens dirigim al jaciment arqueològic de Masada, una mena de stargate mitològic que narra la era gloriosa en què va viure el rei Herodes.
Aquesta fortificació que bé podria servir de localització per a Joc de trons comprèn diversos palaus entre el desert de Judea i el límit de la vall del riu Jordà. Aquí es va viure la Gran Revolta Jueva, on el setge de l'imperi romà va portar els seus defensors al tràgic destí de un suïcidi col·lectiu abans d'acceptar la derrota.
L'Albaicín és parada obligatòria quan visites Granada.
Tot i que el temps ha trastocat la divinitat del principi, al palau septentrional on Herodes passava llargues estades al costat de la seva promesa i la seva germana Salomé encara es poden percebre pinzellades d'or, verd i vermelló.
Des de la cimera divisem el nostre següent objectiu, i el de molts turistes que visiten Jordània i Israel, el Mar Mort. Situat al punt més profund de la superfície terrestre, no fa honor al seu nom, perquè ni és mar ni és mort. El llac que limita entre tots dos països conté un 25% més de sal a l'aigua, però això no impedeix que hi hagi una petita fauna adaptada a ambients salins.
Sense oblidar-nos de la plaga humana que es concentra a Ein Gedi , que bé podria protagonitzar una fotografia de l'artista Martin Parr. Parelles empastifades amb els seus terapèutics fangs, la postal d'un home flotant mentre llegeix el diari o els crits d'un altre nou innocent que ha provat la coïssor de la sal als ulls... Un retrat kitsch dels diumenges globals que bé mereix una visita, però sense demorar-nos gaire per arribar fins a les platges més hippies del nord. Metzoke Dragot, un assentament israelià en territori palestí, permet viure la mateixa experiència però sense hordes de turistes i amb alguna petita gorja on donar-nos un descans.
Banyista amb els típics fangs a Ein Gedi, la zona més turística del Mar Mort
Dilatem una mica més la travessia per la costa per arribar fins el jardí botànic d'Ein Gedi, l'únic del món que posseeix habitatges integrats entre la flora. Un oasi natural on donar-se una dutxa, beure de les seves fonts d'aigua dolça o menjar una bureka, la popular cresta elaborada amb espinacs, formatge feta i ricota.
Fem un pols al sol esgotant els últims minuts de llum a **Kfar Hanokdim, un oasi urbanita** al sud-oest del desert de Judea. Des que es fundés el 1991, permet al viatger viure una experiència beduïna però amb les comoditats del present.
Aquesta mini ciutat pot allotjar fins a 400 persones entre els seus bungalous i sukkahs, les cases itinerants que allotgen familiars durant els festivals jueus. Aquestes cabanes estan fetes de pèl de cabra i el terra es pavimenta amb fusta.
Aquí les fogueres es multipliquen en caure el sol, amb una banda sonora que durant el Shutka Festival que acull al setembre fusiona els estils musicals més peculiars, del gipsy punk al rock africà o l'electrònica mediterrània.
Mur de les Lamentacions, a Jerusalem
Però no tot és festa i disbauxa, com assenyala Chayan, un dels monitors del campament. “Unir-te a una de les nostres passejades nocturnes és una manera d'entrenar l'acte del silenci. Viuràs una reculada a la teva infància en la recerca luminiscent d'escorpins, per exemple, o seguint les vies i els rastres que deixen ocells i camells”. Aquest cel estrellat, pel qual segons les llegendes de Natzaret es guiaria Jesús en el seu periple, és també la llum que ens allunya de la nostra atrafegada vida occidental.
A l'ascens cap al Nord, Jerusalem serà la darrera parada del nostre viatge. La capital del país, que concentra alguns dels assentaments més antics de la civilització, manté un duel constant entre les religions que es debaten el seu terra. En concret, l'islam i el judaisme, a més del pes simbòlic per a la regió cristiana i armènia a la Ciutat Vella.
A primera vista, sembla rebre'ns una mena de parc temàtic, solcat per exèrcits de feligresos i despistats turistes que alternen la visita dels grans 'ganxos' per al viatger de la ciutat, com el Mur de les Lamentacions o el Sant Sepulcre , amb la de llocs de menjar ràpid i _merchandising_religiós.
El soc que la circumval·la ens engoleix sense escapatòria, per això decidim allunyar-nos de l'enrenou intercultural per ser partícips del seu millor panoràmica des de la Muntanya de les Oliveres.
Lloc de fruites a Jerusalem
Alguna vegada ens haurien d'explicar per què la història desperta sempre una gana voraç en el nostre viatge. Per calmar-la, posem rumb al Mahane Yehuda , el mercat més concorregut a l'oest de la ciutat. Allí el gresol de cultures i religions aporta la seva cara més amable –i deliciosa– en una successió interminable de aromes, colors i sabors pel qual transcorren les diferents cultures de la ciutat.
Entre els carrers d'aquest basar, que té un segle d'existència i va sorgir com a àrab, se succeeixen els llocs de fruita deshidratada amb els de verdures i carn kosher, els dolços àrabs i les tires de rugelach, la versió jueva del croissant. També hi ha lloc per a la cervesa artesanal, els sucs orgànics i el formatge gurmet, i és que el fenomen hípster també ha arribat al cor del Shuk , com és conegut popularment en hebreu.
Allà, joves jueus miren amb desig les carcasses de mòbil d'un quiosc excèntric mentre els més veterans s'abasteixen de oli d'oliva, espècies, tahini i halva –el dolç de sèmola i mel– davant la celebració del sabbat.
Quan cau la nit i els llocs tanquen, una altra història es teixeix a dins. És llavors quan els grafiters desempolsen els seus esprais i expandeixen el seu art de carrer sobre l'encara latent olor de menjar, i del que es pot ser testimoni als tours que organitzen els bars de la zona mentre degustes les begudes populars.
Evitar distraccions gastronòmiques al país amb el millor hummus del món és tota una proesa, però aconseguim arribar amb l'estómac buit fins a el cèlebre Azura . Des que obrís les portes el 1952, aquest pintoresc local fusiona la gastronomia kosher amb velles receptes turques.
Després de canviar diverses vegades d'ubicació, va tornar al mercat els primers 2000, coincidint amb el boom culinari que va experimentar el mateix Mahane. Polítics, actors i tot amant de la cuina tradicional esperen amb paciència la cua fins a aconseguir una de les seves taules esquitxades de estovalles de quadres i fotografies d'antany. Diuen que no pots marxar de Jerusalem sense provar el seu goulash, el plat originari d'Hongria que embadalix amb el seu estofat de carn, pebre vermell i ceba.
És hora d'allunyar-nos de l'enrenou gastronòmic per submergir-nos en un oasi, aquesta vegada sense tons terrosos ni aires càlids de fons. Un petit trajecte per frondosos turons que ens recorden a la cinematogràfica Mulholland Drive de Los Angeles ens condueix fins a ** Cramim , un hotel on el vi no només es beu, sinó que hi viu literalment.**
Envoltats per multitud de vinyes i un monestir, les anyades del raïm semblen marcar el tràfec del seu dia a dia. Des del mateix spa que basa els seus tractaments en les propietats beneficioses del vi fins als tasts diaris que ofereix la seva vinoteca regentada per Sergei, propietari de l'Imperial Craft de Tel Aviv, premiat el 2017 com el millor còctel bar de l'Orient Mitjà.
Sommelier a l'hotel Cramim de Jerusalem
Tot i la seva curta experiència en la indústria vinícola, Israel intenta posicionar-se com un fort exportador des de fa uns quants anys. "El nostre vi no era de molt bona qualitat perquè gairebé no el consumíem", reflexiona davant el primer tast d'un Flam Rosé afruitat. “No ens hem permès mai emborratxar-nos, no tenim cultura de beure. Hem estat més productors de cafè o cervesa”.
En una regió sense denominacions d'origen, el culte al vi s'imposa a passos de gegant, i cellers com Yatir Forest i Teperberg (la primera de la regió) van guanyant llocs en aquest competitiu mercat.
El seu efecte embriagador es resisteix a abandonar-nos i perdurarà més enllà del seu sabor en nosaltres, igual que els banys salins o el silenci de les nits al desert. Una prova que la natura, una vegada més, apaivaga allò que l'home tendeix a enderrocar.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 132 de la Revista Condé Nast Traveler (octubre)**. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler d'octubre està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. _
Piscina a l'interior de l'hotel Cramim, el concepte del qual gira al voltant del vi