No es pot fugir completament del tòpic de la bellesa malenconiós i el passat gloriós de Porto , seria inútil intentar-ho, però hi ha una altra bellesa potser menys imposada, més actual, que convida a descobrir-la amb ulls nous.
Durant diversos dies recorro la ciutat, càmera en mà, guiant-me per les paraules de Eduardo Souto de Moura: “Per fer coses boniques cal perdre la por de fer-les lletges”. Aquest arquitecte portuenc va guanyar el premi Pritzker el 2011 i el seu amic i veí Alvaro Siza ja ho havia rebut abans, el 1992. Ells representen, entre altres, aquesta visió que uneix allò funcional i allò estètic en la seva màxima expressió.
Façana de l'hotel Duas Portas i aquelles bicicletes que sempre estan disponibles per als hostes
Amb aquesta premissa em lliuro al plaer de redescobrir aquesta gran ciutat que flueix, com el riu, cap a un horitzó més ampli. Cada matí el meu punt de partida és l'hotel Duas Portas.
Hi ha moltes raons per haver triat aquest hotel, entre elles, els seus propietaris i la seva ubicació. La Luisa, arquitecta, i el seu cunyat Miguel, fotògraf, són l'ànima d'aquest oasi de senzillesa i confort. Cada racó ha estat pensat com a part inseparable d'un espai que filtra la llum, el soroll i les distraccions pròpies de qualsevol ciutat. És un concepte totalment autòcton, encara que en essència s'assembla força al que seria un riad a Marràqueix o un riokan a Kyoto. A més, Luisa és la filla gran de Souto de Moura i va ser deixebla de Siza, per això la seva herència estètica és tan present en cada detall.
Pel que fa a la ubicació, sens dubte, és privilegiada, a el barri de Foz do Douro, on el riu es troba amb l'Atlàntic. Només creuar la rua dónes Sobreiras em trobo al mig del passeig que recorre la riba del riu: fins al centre de Porto si camines cap a l'esquerra o rumb cap al mar si vas a la dreta, en direcció a Matosinhos. Sempre hi ha bicicletes disponibles perquè els hostes recorrin aquests cinc quilòmetres.
Des de la meva habitació veig un vaixell esforçant-se per remuntar el riu amb la seva vela inflada, com les galtes d'un trompetista. Em decideixo a prendre la mateixa direcció fins el centre històric. També podria prendre la línia 1 del bonic tramvia, però prefereixo caminar.
Restaurant Casa d'Oro
Al barri de Foz do Douro el segueix el de Lordelo d'Ouro, i sobre la riba, com flotant, està la Casa d’Oro, un estilós bloc de formigó amb amplis finestrals i decoració que imita a un temps passat que encaixaria perfectament a el racionalisme dels anys seixanta. Passo per les dues primeres plantes, dedicades al restaurant, per arribar a la terrassa, on un gran forn de llenya surt de fumejants pizzes a les taules que miren el Duero. Des d'aquesta perspectiva, el pont d'Arrábida s'alça imponent sobre els arcs de formigó armat.
Just abans d'arribar a les zones més turístiques passo per el barri de Miragaia, amb els seus antics balcons mirant cap a Vila Nova de Gaia, la ciutat que s'estén al llarg de la riba oposada del riu. De fet, una de les millors vistes es pot gaudir des de la piscina de l'hotel Torel Avantgarde.
Des de la seva obertura, el setembre del 2017, s'ha convertit en l'hotel boutique de referència a Porto. Cadascuna de les seves 47 habitacions està dedicada a un artista d'avantguarda, des de Frida Kahlo a Salvador Dalí, i la resta de l'hotel ret homenatge a el millor del disseny i l'artesania portugueses.
Després d'una hipnòtica porta de fusta massissa, obra de l'escultor Paolo Neves, em rep Ingrid Koeck. Aquesta enèrgica austríaca és la propietària, juntament a Joao i Bàrbara, de Torel Boutiques, una petita cadena d'hotels i cases d'hostes a Porto i Lisboa.
Una de les millors vistes es pot gaudir des de la piscina de l'hotel Torel Avantgarde
Ingrid em guia per l'hotel mostrant-me espais i obres encarregades a creatius, com el grafiter Federico Draw i l'artista visual Jorge Curval. Deixa el millor per al final, el restaurant Digby, la primera expansió fora de Lisboa de l'aclamat Casa da Menjar.
El sabor de les peres banyades en vi de Porto ocupa les meves notes mentals fins arribar al tràfec del barri de Ribeira. Entre els seus carrerons i les animades terrasses em trobo amb José Miguel i André, els fundadors de La Pau. Aquesta signatura de roba masculina d'elaboració 100% portuguesa i inspiració marinera té una botiga a Porto i una altra a Lisboa, encara que també venen a la resta d'Europa, als EUA i al Japó. Des dels seus inicis, les seves campanyes han tingut com a model fetitxe a un vell mariner de espessa barba blanca que teixeix xarxes per a turistes a Afurada, un petit poble de pescadors situat a la riba oposada.
Qualsevol excusa, aquesta també, és bona per creuar el pont Dom Luís I, especialment quan el sol és baix i els tons càlids es reflecteixen en la immensa estructura de metall.
A Vila Nova de Gaia trobem platges de sorra i pobles de pescadors però, sobretot, aquí hi ha les famoses cellers del vi de Porto. El gran atractiu que suposen ha impulsat la recent creació de WOW (World of Wine), un modern districte dedicat al món del vi i la cultura.
A mesura que cau la tarda hi ha una sèrie de llocs on val la pena deixar-se caure, i un és el Bar Guindalenc Football Club, al barri de Sé. Per arribar-hi hem de baixar per una pintoresca escalinata, l'Escada dos Guindais, que comença a l'alçada de la catedral. L'ambient i les vistes des de la terrassa mereixen el passeig.
Cellers a Villa Nova de Gaia
L'endemà prenc l'altra direcció del passeig davant de l'hotel, cap a Matosinhos. La ciutat que es recollia al llarg del riu es va convertint en un espai cada cop més obert, amb extenses platges, surfistes i un horitzó infinit.
A poc a poc, me'n vaig allunyant de les avingudes que estan a primera línia cap als carrers paral·lels de l'interior. Cerco el restaurant Salta O Muro, que pel que sembla és on els locals prefereixen menjar les sardines fresques a la brasa. A primera vista no trobo res que el diferenciï dels altres petits restaurants que s'aglomeren al mateix carrer, amb idèntica aroma a sardines a la brasa. En qualsevol cas, la recomanació no em defrauda. En absolut.
També hi ha un altre Porto imprescindible on el riu i l'oceà no hi són tan presents. El museu de la Fundació de Serralves està dins d'un gran terreny que acull una casa històrica art déco, uns jardins dels anys 30 i un bosc amb una passarel·la que ziga-zaga entre les copes dels arbres. El museu no té una gran col·lecció pròpia, sinó que està pensat per rebre exposicions temporals que se succeeixen animant lespai.
Álvaro Siza va concebre aquesta estructura com un organisme flexible que s'adapta a l'entorn que l'envolta, a una llum canviant ia les intervencions successives dels artistes. El resultat va ser una obra mestra de l'arquitectura contemporània, un lloc que mai no em cansaria de visitar.
Casa da Musica
Recorro la avinguda de Boavista fins a arribar a un immens cub monolític que acull l'auditori de la ciutat. La Casa dóna Música va ser dissenyada per l'arquitecte holandès Rem Koolhaas amb el clar propòsit de intercanviar el concepte d'espai públic pel d'espai per a tot el públic, fent partícip al transeünt.
Caminar al voltant de aquesta sensual closca de formigó resulta tan interessant com accedir-hi. Des de cada angle s'observen plecs diferents i el terreny on s'assenta és una catifa de rajoles de travertí amb profundes ondulacions per les quals llisquen alguns patinadors.
Bolhão és el barri més a l'est i un dels que tenen més vidilla popular: mercats, botigues de segona mà, música en directe, galeries d'art...
Un dels llocs que crida més l'atenció d'aquesta zona és La Cooperativa dos Pedreiros, que va ser fundada el 1914 pels treballadors de la pedra. En aquest antic complex industrial visito la galeria d'art Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, a Barri Sé
M'obre la porta el seu fundador, Nuno, que és tot un referent dins del circuit de galeristes europeus. L'edifici té una atmosfera decadent, però les obres es presenten de manera impecable; la combinació resulta molt suggeridora. Recorrem diverses sales fins a trobar-nos amb dos joves artistes que esgoten les últimes hores de llum per rematar les instal·lacions de la seva recent creació, Architecture as Hipertext.
Nuno s'adona que m'agraden les vistes des de la seva galeria i m'aconsella que no me'n vagi sense haver pujat a l'última planta de l'edifici adjacent, l'hotel Miradouro, la recepció del qual sembla treta d'una pel·lícula de James Bond, un estil retro autèntic i sense postureus. Quan s'obren les portes de l'ascensor fantasiejant de veure sortir Sean Connery... però m'he de conformar amb un turista rus. Torno a concentrar-me en les instruccions de Nuno: pujo fins a la planta 14 (al restaurant Portucale), faig l'última foto del reportatge i contemplo Porto al capvespre, des del punt més alt.
El mateix Porto de sempre, el de la bellesa malenconiós i el passat gloriós, però també un que mira cap al futur gràcies als seus avantguardistes i als seus inquiets habitants.
***Aquest reportatge va ser publicat al número 145 de la Revista Condé Nast Traveler (Primavera 2021) . Subscriu-te a l'edició impresa (18,00 €, subscripció anual, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler d'abril està disponible a la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit