Tornar a la vall del Duero
De la frontera més sofisticada de Porto a la impressionant bellesa rural portuguesa, aquesta ruta d'oest a est recorre la ribera del riu que és bressol de vins i del millor de la dieta mediterrània, que en gran mesura és també ibèrica. I ens recorda que a Portugal sempre cal tornar.
Si reprenem les paraules de Jorge Manrique , aquesta ruta comença amb una mort. “Les nostres vides són els rius que donaran al mar, que és morir” , escrivia en una de les seves famoses cobles.
Foz de Douro és el lloc on el riu que li dóna nom desapareix davant l'imponent Atlàntic. Ja fa anys que aquest antic poble de pescadors portuguès es va convertir en un elegant i tranquil barri residencial, probablement el més desitjat de Porto. Sense anar més lluny, Sara Carbonero i Iker Casillas n'han fet casa seva.
Exterior del Vila Foz Hotel & Spa
El passeig davant del mar a través de l'Avinguda do Brasil llança algunes pistes de la majestuositat a què aspira el barri, però és a la immediata Avinguda de Montevideu on es troba el palatí Vila Foz Hotel & Spa, un hotel que és destinació habitual dels habitants de la zona.
El restaurant Flor de Lis assegura precisament això, viure els plaers (i sabors) de la gent local, com anuncien les tradicionals rajoles creades per una de les dissenyadores d'interiors més prestigioses del moment, la portuguesa Nini Andrade Silva.
La seva cuina sofisticada i casolana, a més de ser un record de la indeleble unió entre Espanya i Portugal, és assequible. Dinars de tres plats i beguda per menys de 20 euros i sopars en què les picades d'ullet al mar en una carta en continu canvi són inevitables.
El seu restaurant principal, també anomenat Vila Foz , espera reobrir les portes al setembre, per seguir apostant per l´alta cuina mentre ocupa la sala més aristocràtica de l´edifici.
Aleshores, el local també espera recuperar les seves desitjades Kitchen Seat, un menú exclusiu i amb vistes. Es degusta als dos únics seients situats just davant la cuina des de la qual el Vila Foz fa màgia culinària.
El seu spa és una altra parada habitual dels veïns de Foz do Douro i és tot allò que hauria de ser un spa: un temple de tranquil·litat i benestar amb tractaments de primer nivell. La seva decoració és un bon reflex de l'entorn on habita, connectant allò urbanista amb la naturalesa.
No és l´únic encant de la zona. Tot i que és fàcil trobar alguna sucursal de les grans maisons de la moda, el shopping a Foz do Douro també està carregat de personalitat.
Susana Tavares , chief commercial officer del Vila Foz, ens posa a la pista. “L'anterior crisi financera va obligar molta gent a emprendre i el barri es va omplir de petites botigues amb el segell particular dels amos” , compte. Així que el millor consell és de carrerejar i deixar-se sorprendre.
L'escena gastronòmica del barri compta amb una estrella Michelin, Pedro Lemos (Rua do Pare Luís Cabral, 974), i amb un d'aquells restaurants asiàtics que tots anhelen, Ichiban, situat a la pròpia Avenida do Brasil.
El restaurant de Pedro Lemos, a la Rua do Pare Luís Cabral
No gaire lluny de les seves platges es troba la Fundação Serralves , un dels centres culturals més interessants, potser, de tot Europa.
La interessant oferta de el seu Museu d'Art Contemporani, que es fixa a l'obra de Miró, Yoko Ono o Claes Oldenburg, s'estén pel seu extens parc que també allotja jardins art decó i la Casa do Cinema Manoel d'Oliveira, en honor al gran mite de la filmografia portuguesa.
Una de les seves idees més brillants és el recent Teetop Walk, un projecte dissenyat per l'arquitecte Carlos Castanheiro que consisteix en una estructura de fusta que permet caminar entre les copes dels arbres, oferint una mirada que sovint no solem gaudir a les zones verdes que visitem.
Can Serralves, en la Fundação Serralves, un exemple únic de l'Art Déco
EL DUERO RURAL
Endinsant-nos a la part rural del Duero, amb la mirada posada a Espanya, resulta gairebé impossible comptabilitzar tots els tons de verd que l'envolten al seu pas per Raiva, una freguesia portuguesa pertanyent al concelho de Castelo de Paiva.
A l'alçada del quilòmetre 41 del gran riu, davant d'aquest verdós i pixelat paisatge que recorda les muntanyes postimpressionistes de Cezanne, el xef Ricardo Lourenço té el seu restaurant dins de l'hotel Douro41, que pren el nom de la ubicació geogràfica del seu veí fluvial il·lustre.
Després de formar-se a les millors cuines de París, el portuguès va tornar al seu país per centrar-se en el projecte més personal. Raiva és zona de bons productes de cabra i vedella, de peix de riu i dolços com a melmelades i el tradicional Pão de Ló (pa de pessic d'allò més esponjós).
L'hotel Douro41, a Raiva
Tot això forma part dels seus exquisits menús degustació, que també inclouen pop del no tan llunyà mar i ingredients purament espanyols.
Una selecció de pans amb oli inicien aquesta fita gastronòmica que és la cuina de Lourenço, entre ells el vermellós pa de betarrata (remolatxa) i el de nou amb canyella, tan típic de les àvies de la zona.
Tot i el seu passat, el xef no compleix amb el tòpic minimalista de la gastronomia francesa ni té por de combinar ingredients i textures.
Un dels seus entrants, Bucho à Pedorido laminat , és tota una explosió de sabor, com també ho són els seus saborosos raviolis farcits de lletó i formatge espanyol o les seves croquetes de bacallà amb puré de carbassa.
Com diu Duarte Gonçalves da Cunha, director general de l'hotel, el Duero és molt especial, juntament amb el que creix “el millor de la cuina mediterrània”. Les seves aigües reguen llocs on neix el millor formatge, carn, oli i vi.
“No només un vi, acull tots els tipus de vins possibles”, emfatitza Gonçalves , que coneix bé el periple que recorre el Duero després d'haver treballat diversos anys a Castella i Lleó.
La zona del Douro41 és zona de vi verd. I de tot això se n'aprofita el restaurant i, per extensió, l'hotel i l'spa. No només la carta gastronòmica recorre tot el possible el quilòmetre zero , també ho fan la infinitat d'activitats que ofereixen al voltant de aquest edifici dissenyat per l'arquitecte João Serodio i que s'integra a la perfecció al seu entorn natural.
Convé seleccionar-les i fins i tot reservar-les abans d'arribar-hi, perquè la selecció d'experiències és pràcticament inabastable. Un passeig a les barques de Filipe i Fernanda, una visita al fumador de Doña Otília, a les terres de vi de Tiago i Sílvia o la plantació de gerds de Sergio i la seva família.
També hi ha sessions de ioga a primera hora del matí i es pot fer una passejada pels Passadiços do Paiva, un sender fet de passarel·les de fusta que et col·loca al centre de la natura.
Tot això sense oblidar les tres piscines de l´hotel, que competeixen per oferir les millors vistes. Hi ha una interior, dins de l'spa, una altra a l'últim pis i una tercera a la vora del riu.
Com a curiositat, l'edifici de colors terrosos compta amb un funicular interior per recórrer alguns dels pisos i és, paradoxalment, l'únic lloc des d'on no es poden gaudir de les impressionants vistes que l'envolten.
En caure la nit, al paisatge vist des de Raiva se sumen els llums procedents dels pobles propers, Rio Mau i Oliveira do Arda. Durant el dia, els campanars dels tres llocs componen una melodia que, com tot el que passa en aquesta zona del Duero, crea la seva pròpia harmonia.
Per acabar el recorregut del Duero que ens apropa a Espanya, avançant cap a l'est, es troba Vila Real, que conserva una petita part de la muralla.
A prop es troba Casa de Mateus, un palau del segle XVIII que és un exemple clar d'arquitectura barroca i és considerat una de les cases pairals més elegants d'Europa. D'allà ve el vi rosat Mateus Rosé.
Enganxat al riu es troba l'hotel Six Senses Douro Valley , que serveix de punt de descans per visitar tota la zona. Des d'allà es pot viatjar al pintoresc poble de Pinhão, on s'elaboren un dels millors ports de tot el món.
Six Senses Douro Valley, un bon centre d'operacions per explorar la zona