Marxem de ruta pel Baixo Alentejo travessant camps d'oliveres i blat
“Corre pels camps ganduls fins a mi una lleugera brisa.
Penso en tu, murmuro el teu nom; i no sóc jo: sóc feliç”
Per presentar-te la regió portuguesa del ** Alentejo **, triem un il·lustre portuguès, el poeta Ferran Pessoa. I és que aquests versos, com alguns altres del seu heterònim Alberto Caeiro, ens vénen a la perfecció per resumir el sentir d'aquestes terres, reflex d'alguna manera de la propera Extremadura.
També hi ha qui veu l'Alentejo com un símbol de l'essència de Portugal. Viatja per les seves llargues i solitàries carreteres, contempla els seus amples i càlids paisatges, enamora't de l'austeritat malenconiós i de la seva calma al sol.
Aquí contínuament veuràs dualitats: castells i muralles, intramurs i extramurs, esglésies i convents, planes i roques, tapissos i marbres, capvespres i albes, alt i baix.
Gairebé sembla un poema. La ruta alentejana que us hem preparat es divideix contínuament en aquestes paraules.
La regió alentejana és famosa per la producció de suro , gràcies a la seva gran quantitat d'alzines sureres; ceràmica, tapissos i catifes.
El paisatge de Beja, un de les joies del Baixo Alentejo
La primera part d'aquesta ruta us l'oferim a continuació, amb el sud, el Baix Alentejo. La segona ruta… De seguida la tindràs.
Però primer et demanarem que tanquis els teus ulls per volar, potser en una catifa teixida a Portalegre o Arraiolos, i aterrar suaument mentre la brisa del poema que citàvem et despentina, fregant després amb els teus dits el marbre d'Estremoz, ia continuació degustaràs al paladar un de els vins de Borba o Regueros de Montaraz i assaboriràs un ric plat com el porc a l'alentejana o les molles de la regió.
I ara sí, obre els ulls i llegeix: el sud de l'Alentejo, encara menys conegut que el nord, té entre les seves joies a Beixa , la discreta capital de la regió baixa, a la qual trobaràs fàcilment si viatges de Sevilla a Lisboa.
Els romans van signar aquí la pau amb les tribus lusitanes, donant-li el nom a l'emplaçament de Pax Julia. Al mes de maig pots gaudir d'una recreació de la vida a l'època clàssica amb el festival Beja Romana, que engalana tota la part antiga.
Segles més tard, els musulmans seran els que donin el nom gairebé definitiu, Baixa, a la localitat, per la pronunciació de Pax Julia, que va evolucionar al Beja actual.
Beja va ser un important punt geogràfic de Portugal a l'Edat Mitjana. La seva castell , que va manar construir el rei Dom Dinis sobre restes d'edificació romana, té una Torre de l'Homenatge als 200 esglaons dels quals val la pena pujar per veure des de dalt la vall del Guadiana.
El castell medieval de Beja, amb vistes a la vall del Guadiana
Els seguidors d'amors històrics i altres fatigues tenen al Convent de la Concepció la finestra des de la qual la monja portuguesa Mariana es va enamorar d'un oficial, el comte de Chamilly, allà pel segle XVII.
El comte, oficial francès, venia amb les tropes del rei Lluís XIV a lluitar contra els espanyols, i es va trobar amb una bella religiosa que li va escriure cinc ** Cartes de la monja portuguesa, un petit llibre que pots trobar editat en espanyol,* * i que descriu la passió inesperada que Mariana va sentir pel comte gal.
Si ets un romàntic o enamorat de l'amor empedreït, deixa de llegir aquí… Ja has anat? Per a la resta, us explicarem que, pel que sembla, les cartes són apòcrifes. Apassionades, però no escrites per la monja Mariana.
De tota manera, la finestra, el castell, les muralles, el convent… Tot t'ho recomanem visitar. El convent és actualment un museu de pintura i escultura.
A Beja treballen diverses cooperatives importants de pagesos, testimoni actual de la lluita entre els que llauraven la terra i els que la posseïen. Avui dia, agricultura i ramaderia continuen sent importants fonts dingressos a la zona.
El Convent de la Concepció on va viure la monja Mariana
De Pax Julia a un altre dels nostres pobles preferits, que té el seu encant malgrat el que et diran algunes guies de viatge: Serpa ca un dels pobles blancs de Portugal.
A prop del Guadiana, compta com a moltes d'aquestes viles amb unes muralles i un castell. Castells i muralles, si recordes la nostra entradilla.
Visita les portes de Beja i Moura (un altre poble al qual ens acostarem en breu) i cerca les xemeneies típiques d'aquesta zona. Algunes cases també conserven finestres del segle XV. Tot llest pels teus ulls i la teva càmera de fotos.
Quan et cansis, busca Lebrinha , local molt visitat on podràs prendre una fresca cervesa o picar alguna cosa. Tant a Beja com a Serpa és fàcil trobar llocs on menjar bé i barat.
Un altre atractiu proper a Serpa és el Pulo do Lobo , un salt d'aigua del riu Limas a menys de 20 quilòmetres de la localitat.
Paisatge inesperat, t'oferirà un respir de pobles i et convidarà, a prop, a prendre't alguna cosa a la ** Pousada de Sao Gens , amb unes vistes inabastables** i lloc del que ja parla Saramago al seu llibre Viatge a Portugal.
Antic aqüeducte de Serpa
De Serpa vés a Mèrtola, la Mirtillis/Myrtillis romana anomenada Mertolah pels àrabs que després la van viure. Mértola, que sembla un nom d'ocell, està entre dos rius, el Guadiana i l'Oreias.
Sobre la seva antiga aconseguia àrab s'aixeca un castell construït i administrat al seu moment per l'ordre de Santiago. Les seves muralles romanen per al visitant, especialment dues torres, una convertida en església i una altra en rellotge, amb segles de diferència.
Si busques en un mapa la ubicació, veuràs que Mértola és al Parc Natural de la Vall del Guadiana, que acompanya el riu, un convidat estel·lar a la regió, i on podràs veure els molins que porten segles funcionant gràcies a les seves aigües.
Com diu el portuguès que acabem de citar, Saramago , al seu llibre viatger: “A Mértola va venir també el Guadiana (…) Aquest riu va néixer bell, i bell acabarà, és el seu destí i ho ha de complir”.
L'històric poblet de Mértola, entre els rius Guadiana i Oreias
A prop de la frontera portuguesa trobem Moura, una estació termal amb abundant herència àrab entre les oliveres que l'envolten.
Famosa per la seva oli , que també pots portar-te a la maleta, ens murmura la llegenda de Salúquia. Salúquia era la filla d'un noble àrab el promès del qual va ser detingut i assassinat per uns cristians quan es dirigia al castell a casar-s'hi.
Quan Salúquia va descobrir el que havia passat, es va suïcidar llançant-se des de la torre que avui porta el seu nom. Rendeix-li homenatge anant al castell i passeja pels jardins públics, bonics i frescos, especialment cap al tard a l'estiu.
Des d'aquí pots canviar una mica el destí i dirigir-te al embassament d'Alqueva, del que et parlem aquí.
Emporta't a casa una ampolla d'oli de Moura
Com si passegéssim per la lletra eme, lliscant-nos pels seus pendents, ens quedem a… Mmmmm… Monsaraz.
Com moltes localitats alentejanas, veuràs que Monsaraz es va construir a dalt d'una muntanya i prop del riu Guadiana, aprofitant així des de fa segles els recursos naturals per abastir-se i protegir-se.
La típica estampa portuguesa d'aquest poble t'ofereix tant albes com al capvespre dignes dels teus passos i la teva mirada, perquè gaudeixis amb la calma de les cases blanques i els balcons i reixes de forja.
Per aquí van passar romans, visigots, jueus, àrabs i cristians, que van ser els que van acabar per quedar-se gràcies als templers.
A la Rua Direita tens els edificis més interessants de Monsaraz. No te'ls perdis i després descansa en una de les seves agradables terrasses, ja probablement plenes de l'enrenou local i turístic. A prop de Monsaraz, pots parar a Regencs de Monsaraz, amb bons locals per menjar i per comprar vi o oli.
La localitat alentejana de Monsaraz, amb les seves típiques cases blanques
La que signa aquest article es permetrà la llicència de citar aquí una localitat que, potser a nivell turístic o instagramer no és la més destacada de l'Alentejo, però sí a nivell històric: Grândola.
D'origen romà i cases blanques, José Afonso la va convertir en protagonista d'una de les seves cançons, Grândola, vila morena, que va servir de senyal als militars rebels el 25 d'abril de 1974 per arrencar la Revolució dels Clavells, que va acabar amb la dictadura salazarista.
A la vila, els aficionats a la història tenen un monument dedicat a la cançó, amb un enorme clavell dibuixat i la lletra i música que van passar a la història sobre les clàssiques rajoles portugueses, a més de la signatura dels capitans revoltats aquell abril.
L'alzina surera, un dels arbres de la regió, de l'explotació del qual s'obté el suro
Des d'aquí, podem apropar-nos a Alcacer do Sal i Santiago do Cacem. La primera és a la vora del riu Sado i l'envolten salines (no en va ens arriba així el seu nom), amb un castell que ara ocupa una pousada on pernoctar o menjar alguna cosa.
A banda de les habituals esglésies, pots veure el Chafariz, una font decorada amb rajoles narrant la història de la ciutat.
Santiago do Cacem, emmurallada per l'ordre del Temple, té un castell, sí, encara que ocupat per un cementiri i un nucli antic pel qual passejar.
I és que, com diu Saramago a la seva particular guia portuguesa: "El viatger compleix la seva obligació: viatja i diu el que veu". Així ho hem fet.
Camps d'arròs a Alcacer do Sal