La pintoresca localitat de Marvão
“Ah! Volen una llum millor que la del Sol!
Volen prats més verds que aquests!
Volen flors més belles que aquestes que jo veig!
A mi aquest Sol, aquests prats, aquestes flors m'acontenten”
De nou recorrem a l'Alberto Caeiro creat per Pessoa per començar la segona part de la nostra ruta , aquesta vegada pel nord: el Alt Alentejo.
Més famós i més muntanyós que el sud, trobarem en aquesta ruta les dualitats que ja vam veure a la primera part, encara que amb més fama, més detalls d'estil manuelino a la seva arquitectura i, especialment, una de les ciutats imprescindibles del país: Évora.
Capital de l'Alt Alentejo, Évora és una ciutat per passejar dia i nit pels seus carrers empedrats i clars.
Pràcticament és impossible fallar triant un restaurant per menjar, ofereixen rics exemples de la gastronomia alentejana (com el porc a l'alentejana, del que ja et parlem, i que es cuina amb cloïsses; les molles ; la açorda alentajana –sopa– o el caçao, un peix per a variar del bacalhau típic) .
A més, entrant per qualsevol de les portes de la muralla eborenca trobaràs petits cafès amb terrasses on preparar-te per a la que t'espera.
Évora, la capital de l'Alt Alentejo
El nucli antic d'Évora, ciutat d'origen cèltic, ha estat declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.
Dels celtes ens queda el nom original d'Ebura, encara que els romans la van anomenar Liberalitas Julia/Iulia. D'ells ens en queda un temple, el de Diana. L'original és del segle II després de Crist, encara que quan estem davant seu, José Saramago ens explicarà des del seu llibre que aquest Temple de Diana, “no és de Diana ni ho va ser mai”.
L'escriptor narra al seu viatge a Portugal que el temple va ser destruït al segle V i va ser al XIX quan va recuperar la seva aparença clàssica. En tot cas, les columnes són de granit i els seus capitells, d'ordre corinti, hi són tallats en marbre d'Estremoz.
Évora va conèixer bons temps amb els àrabs, però l'arribada dels cristians de la mà del llegendari Geraldo Sem Pavor o Sempavor (Geraldo Sin Por, en portuguès) , al segle XII, li va donar una edat d'or cultural.
Évora va acollir a la cort reial entre els segles XV i XVI i després van ser la Inquisició i els jesuïtes els qui es van fer amb el control fins a l'expulsió de l'ordre religiosa de Portugal pel Marquès de Pombal, el 1759.
Praça Porticada do Giraldo, amb l'Església de Sant Antão
La catedral és d'origen romànic, encara que presenta força modificacions posteriors. Un dels carrers que porta cap a ella és ple de botigues de records i artesania. No passis de llarg sense entrar a tafanejar alguna, perquè et sorprendrà la qualitat, disseny i originalitat dels productes de decoració que tenen.
Al Convent dos Loios hi ha la pousada ia prop del Temple de Diana pots entrar al pati del Palau Cadaval o Das Cinc Quines (dels cinc cantons, es diu així per la forma pentagonal que té), i aprofita per relaxar-te i prendre't alguna cosa en un agradable entorn.
Una altra de les imatges típiques d'Évora és la praça Porticada do Giraldo , amb les arcades, l'església, la font i les terrasses per descansar, menjar, beure i observar.
A prop de la bonica església de Graça, des de la façana del qual dues grans estàtues semblen observar-nos assegudes allà dalt, a la cornisa, trobaràs la famosa Capela dos Ossos, dins de l'Església de San Francisco. Els ossos, en portuguès són… sí, ossos. I és que aquesta capella està feta de calaveres, tèbies i fins i tot mòmies.
Capela dos Ossos, a l'Església de San Francisco
Sortim d'Évora per cercar més muralles i castells. Aquesta vegada a Montemor-O-Novo, que té una zona a prop del castell més antiga i una altra més moderna als voltants.
El castell, conquerit als àrabs, servia de refugi per a tota la població fins que aquesta es va desbordar en nombre dhabitants i van començar a ocupar la part baixa.
Malauradament, el castell va quedar abandonat i fins i tot les seves pedres van servir per a la construcció de nous habitatges. Per això recomanem especialment visitar la part nova de la ciutat: molts rajoles per a les xarxes socials, prepara el telèfon!
Al nord d'Évora toparem amb Arraiolos, lloc d'origen medieval famós per la qualitat de catifes i artesania.
A Traveler triem sempre la bellesa. Per això, d'aquí farem un salt per pujar a Marvão, més al nord, més alta, més blanca. Pots arribar des d'Espanya, per Albuquerque i València d'Alcántara, per anar envoltant a la carretera aquest emplaçament del qual Saramago va dir: “Des de Marvao es veu la terra gairebé tota”. Perquè és així.
El castell de Montemor-O-Novo, que va servir de refugi a tota la població
Alba o capvespre sobre les parets emblanquinades per a goig de l'observador, té un dels castells més bonics del país, el del Rei Dom Dinis, a la botiga del qual trobaràs impresa diverses vegades la frase que acabem d'entrecometes.
Als seus carrers trobaràs algunes botigues realment curioses, amb artesania, llavors de flors típiques de la regió i fins i tot discos de vinil d'Amalia Rodrigues.
Pots prendre alguna cosa als seus cafès amb terrasses gairebé amagades i no obstant omnipresents abans o després de la visita al castell i les muralles.
Aquesta Ammaia, com la van anomenar els romans, se situa a la Serra de Sao Mamede, envoltada pel Parc Natural d'aquest nom, que inclou Arranches, Castell de Vide i Portalegre a més de Marvão.
El nom actual de la ciutat correspon al sufí Ibn Marwan al-Yil'liqui, conegut com 'El gallec', segons algunes fonts, que es va rebel·lar contra Còrdova i es va instal·lar al castell d'aquesta localitat, a més de fundar el que fos regne de Badajoz davant dels emirs.
El poble d'Arraiolos amb el seu castell imponent
A banda de visitar-lo, Marvão se sent, es veu i es degusta… I sap a castanyes. Ens expliquem millor: Des de finals de juny i durant tot el juliol (anota'l per a l'any que ve) pots assistir a un dels concerts del Festival de Música de Marvao, que organitza a més activitats comunes emmarcades en aquest esdeveniment al costat de la veïna València d'Alcántara.
També amb la localitat extremenya s'organitza a l'agost el ** Festival de Cinema ** que exhibeix pel·lícules a l'aire lliure a llocs històrics de La Raya, la frontera natural lusità-espanyola.
Si viatges a la tardor, aprofita la quinzena gastronòmica dedicada a la castanya, i els dies 10 i 11 de novembre té lloc la Festa da Castanha, a la qual assisteixen milers de persones.
Deixem enrere Marvão per anar a un altre punt important dins aquest parc natural: Castell de Vide. Medieval, termal, dual: “Castell de Vide és la Sintra de l'Alentejo”, llegim a Saramago, que a continuació es corregeix: “Si Castelo de Vide fos una altra Sintra, no valdria la pena venir de tan lluny fins aquí”.
Marvão se sent, es veu i es degusta…
Per què venir, doncs? Perquè ens sentirem transportats a l'Edat Mitjana. La Plaça de Dom Pedro presenta els exemples arquitectònics més interessants, però t'animem a tornar a buscar les xemeneies de les cases i l'encant de les mansions que observen, plàcides, el turista.
De la part baixa podem anar pujant al castell a través de carrerons que, esquitxades de estil manuelino, ens porten al call jueu.
Deixa una mica de curiositat per a la Fonte da Vila, un safareig renaixentista del qual Saramago lamentava a Viatge a Portugal el seu estat, per aconsellar: “Si hi ha misericòrdia, cuiden aquestes pedres, que bé s'ho mereixen”.
I tranquils, tranquil, José, perquè allà segueix, cuidada, ja no sabem si per misericòrdia o turisme. Abans de marxar, dirigeix-te a algun dels miradors que aquesta elevada localitat ofereix sobre les planes que l'envolten.
Castelo de Vide, amb la Serra de Sao Mamede al fons
Llar natal del poeta José Regio, Portalegre ens portarà de nou el bullici, les botigues i l'agitació d'una ciutat una mica més gran que Marvão o Castelo de Vide.
Cita Saramago a Regio en els seus versos, en portuguès: "Em Portalegre, cidade Do Alt Alentejo, cercada de Serras, ventos, penhascos, oliveiras i sobreiros" ("En Portalegre, ciutat de l'Alt Alentejo, envoltada de serres, vents, penyals, oliveres i sureres") -
Portalegre està envoltada, a més de tot el que deia Regio, de pintoresques carreteres, dignes de ser rodades per a pel·lícules del tipus road trip. No obstant això, la ciutat va tenir la seva millor època al segle XVI gràcies a els tapissos i la seda que fabricaven.
A la part intramurs trobem els seus estrets carrerons, botiguetes i bars amb tocs moderns, mentre que la part extramurs és on antigament se situaven les fàbriques tèxtils.
Per parlar de nou en termes dobles, anem al nom compost de Vila Viçosa ia la seua història i patrimoni. Una de les ciutats blanques clàssiques de l'Alentejo, va ser residència oficial dels ducs de Bragança abans que arribessin al tron portuguès, i també hi van viure alguns reis.
D'aquestes èpoques queden aires nostàlgics de noblesa, encara que algun dels successos ocorreguts al Paço Ducal no són precisament nobles: manat construir pel duc Dom Jaume, aquí va morir la seva dona assassinada, després de ser acusada d'adulteri.
A banda del castell, destaquem el Terreiro do Paço i la Porta dos Nós (Porta dels Nusos) d'estil manuelino.
El Palau Ducal de Vila Viçosa
D'aquí marxem a Estremoz, amb breu parada a Borba per degustar la seva vi i visitar una localitat famosa pels seus marbres (igual que Estremoz) i que compta amb una zona emmurallada a l'interior de la qual trobarem esglésies i convents.
Veus? De nou les visites en conjunció. Estremoz, envoltada de pedreres per extreure el marbre, s'enfila dalt d'un turó al costat del serra d'Ossa per explicar-nos la visita en termes intra i extramurs: la part alta, dins de la muralla, amb carrers estrets i detalls manuelins i gòtics i una Torre de l'Homenatge; i la part baixa, que compta amb un recinte emmurallat de monumentals entrades.
A la Praça de Pombal o del Rossio, com se'n coneix més, pots prendre't un cafè o un refrigeri veient el deambular i escoltant les xerrades dels paisans. Si us agraden els mercats a l'aire lliure, vés en dissabte.
Gairebé acabem la nostra visita per la regió més enllà del Tajo (perquè això és el que significa Alentejo, alem do Tejo, però encara ens queda un punt fort: Elves.
A prop de Badajoz, va ser durant anys lloc de pelegrinatge tèxtil: vaja, que molts espanyols creuàvem la frontera per comprar tovalloles en aquesta petita ciutat on, d'altra banda, tampoc no hi prestàvem gaire atenció.
Cras error. Elvas ens rep amb el aqüeducte d'Amoreira, una de les imatges típiques. Construït entre els segles XVI i XVII, s'estén per vuit quilòmetres i compta amb més de 800 arcs (843, ens explica Saramago). La muralla, construïda al segle XVIII, n'és un exemple molt bonic d'arquitectura militar portuguesa.
Estremoz: carrerons a la part alta i monumentals entrades a la part baixa
Els seus edificis a l'interior, amb moltes rajoles en alguns casos i força abandonats en altres, ens porten xiuxiueigs, que d'alguna manera ens conviden a descobrir què curiosa botiga de roba (Miss Quiquinhas) o quin barroc restaurant-bar de copes amaguen (Esdevé, puja a la terrassa a la teulada poc abans que caigui el sol) .
A la Praça 25 d'avril trobes la Font de la Misericòrdia i algunes terrasses molt agradables especialment a la nit, plenes de vida. A prop hi ha la Rua Cadeira, de les més comercials de la localitat.
T'animem a pujar i baixar els seus carrers ia descobrir inesperades places i recollides restaurants, com el Adega Regional.
Si vols deixar-te portar pel més famós, vés a la ** Pousada de Santa Luzia. ** I si prefereixes sortir del casc històric, a la carretera a Badajoz trobaràs diversos restaurants i marisqueries que val la pena un alt al camí.
I com que és estrany el recorregut, gairebé com si realment ho haguéssim fet asseguts en una catifa típica alentejana, ens deixem caure una mica fins i tot Juromenha, localitat al costat del Guadiana cobejada per espanyols i portuguesos en la història.
Petita, discreta, marxem amb el guia més il·lustre que vam poder trobar, el premi Nobel de Literatura José Saramago:
“Tots els viatges tenen un final i Juromenha no seria mal lloc per acabar aquest”
Fet, mestre.
Juromenha, amb el Guadiana als peus