Graffiti de Paul Box a l'Upfest, el festival de grafit i art urbà més gran d'Europa.
Amb una població de menys de mig milió d'habitants, Brístol és tan sols la desena ciutat més gran del Regne Unit. Tot i així, sempre ha apuntat molt alt. Un escriptor del segle XII la va descriure com “gairebé la ciutat més rica de tot el país, obtenint mercaderia de vaixells navegants provinents de terres properes i llunyanes”.
Sis-cents anys després, al punt àlgid de la seva fama, Brístol va ser el focus del conegut com a 'comerç triangular', en què els esclaus eren comprats a canvi de baratijas angleses a la costa d'Àfrica occidental i intercanviats per tabac, xocolata i sucre a les Índies Orientals. (L'esclavatge i les enormes fortunes acumulades gràcies a ella segueixen sent els secrets més vergonyosos de la seva història) .
Pregunta-li a un dels residents de la ciutat el que sap sobre Brístol i t'explicarà sobre el singular accent de la regió, que emfatitza el so de la r, així com la forma tan graciosa en què els bristolians es dirigeixen l'un a l'altre com “my loverrrr” (el meu amant) quan se saluden.
Còctels amb vocació clandestina a The Milk Thistle.
Potser també esmenten personatges cèlebres com l'arquitecte, enginyer civil, constructor de ponts i absolut geni Isambard Kingdom Brunel (1806-1859); Cary Grant (nascut i criat sota el nom d'Archibald Leach) o ** Banksy, l'artista de carrer i misteriós home internacional.** I si estan al dia musicalment, potser et recomanen el malhumorat i malenconiós 'so de Brístol', més conegut com a trip-hop i famós als anys noranta gràcies a artistes com Massive Attack, Portishead i Tricky.
Tot i això, l'expert veritablement informat explicarà que en aquests anys **Brístol ha fet passos de gegant per superar Manchester, Brighton i Glasgow ** –per no esmentar la refinada Bath, la seva veïna i eterna rival–, convertint-se en el lloc de moda i del moment. Actualment, la ciutat té una efervescent agenda cultural, una energètica i avantguardista escena culinària i una qualitat de vida (relativament assequible) que recentment va portar el Sunday Times a declarar-la "El millor lloc per viure d´Anglaterra".
White Lion Bar, a l'hotel Avon Gorge by Hotel du Vin.
PER A LES VISITES
Mentrestant i per a sorpresa dels locals, Brístol s'ha convertit, una vegada més, en una destinació internacional. El turisme estranger ha anat creixent cada any, amb un augment del 52% des del 2010. Els vols arriben des d'Amsterdam i Bordeus, Varsòvia i Zakynthos.
Brístol mai no va tenir una interessant proposta en termes hotelers, però ara compta amb una cartera de propietats amb caràcter els edificis dels quals estan connectats, de diferents maneres, al seu pròsper passat.
L'eclèctic i luxós Harbour Hotel ocupa el que una vegada van ser dos palatins salons d'un banc al llarg de Corn Street, els sumptuosos interiors d'estil neoclàssic i neobizantí dels quals van ser testimonis de les onades de diners que una vegada van arribar a Brístol.
L'hotel Du Vin, una de les cadenes angleses més reeixides pel que fa a hotels relacionats amb el vi, va obrir les portes el 1999 en un magatzem renovat on, a causa d'una ironia històrica, s'hi guardaven caixes de vi de Jerez i de Bordeus.
Number 38 Clifton és un altre edifici amb nou propòsit, en aquest cas, el de una elegant townhouse georgiana amb només 11 habitacions de luxe.
Gold Bar al Bristol Harbour Hotel & Spa.
QUÈ FER I QUÈ VEURE
Brístol és la capital de facto del West Country d'Anglaterra, enfilada al llarg d'un dels braços del riu Avon, que flueix cap a l'oest fins al Canal de Brístol. El port, al seu dia un dels més actius del món, va ser la font de l'enorme bufetada econòmica que va durar des de l'era medieval fins a mitjans del segle XX.
Queen Square, una plaça a l'estil de Londres amb un ampli parc al mig, va ser una vegada una de les direccions més elegants de Brístol, fins que va ser destruïda per la mortal combinació de bombes de la Segona Guerra Mundial i la planificació urbana després de la guerra. Avui, els bristolians prenen aquí el dinar a la cura gespa o fan una becaina a l'ombra dels arbres.
Sembla una escena d'Up... però és el Brístol.
Més al sud es troba el Theatre Royal, a King Street, construït el 1766, el més antic (i en funcionament) d'Anglaterra. Aquest any, l'Old Vic torna a obrir les portes després d'una renovació de 25 milions de lliures, tornant la glòria original al seu interiorisme del segle XVIII.
Tot i així, **no hi ha cap altre lloc per sentir l'herència de la ciutat com a bord del SS Great Britain, ** dissenyat el 1843 per Isambard Kingdom Brunel i conservat en un moll a Spike Island. Amb el seu motor de 1.000 cavalls de força i tecnologia de propulsió a hèlix, aquest poderós vaixell va ser descrit per una font contemporània amb un toc d'hipèrbole com “l'experiment més gran des de la Creació”. Magníficament restaurat, el vaixell ara forma part d'una exposició permanent que s'ha convertit, en tan sols uns anys, en l'atracció més visitada.
The Ethicurean és més que un restaurant, és el projecte dels germans Matthew i Ian Pennington de cuina local.
Observat des del moll del Great Britain, el port desprèn nova vida amb antigues fàbriques convertides en “prestigioses urbanitzacions a la vora de l'aigua”. Un ferri de color blau i groc recorre de dalt a baix el canal, permetent gaudir de vistes emblemàtiques com les del Matthew, un vaixell de 1497 en què John Cabot (nascut a Gènova, però un eminent i honòric bristolià) va creuar l'Atlàntic per descobrir Terranova; i ** M Shed , un magatzem dedicat a les múltiples facetes de la cultura de Brístol,** com ho és la seva extraordinària escena musical.
L'escriptor Richard Jones, autor de Bristol Music: Seven Decades of Sound i comissari d'una exposició recent al M Shed, traça la personalitat musical de la ciutat com una barreja d'influències afrocaribenyes portades fins aquí per la immigració, festivals com Womad i Glastonbury, així com la cultura nord-americana del hip-hop, tot plegat barrejat i recobert per una capa de malenconia.
Tradewind Espresso, un cafè d'especialitat on també compten amb cuina de temporada.
CONTEMPORÀNIAMENT
I, si la rehabilitació de Brístol ha tingut els seus alts i baixos, Whapping Wharf, a la part sud del port, és el lloc que la posiciona a dalt de tot, amb una col·lecció de contenidors coneguts com Cargo, allotjant botigues independents dedicades als formatges, vins, excepcionals peus anglesos o fins i tot sidra feta amb pomes del West Country.
Mentrestant, la clau de la personalitat de la ciutat rau en la diversitat cultural de viles urbanes com Saint Paul's, històricament un enclavament afro caribeny, i el gai-friendly Old Market. Al laberint de camins darrere de Colston Hall, al casc històric, es troba Leonard Lane, un carreró fosc recobert d'art de carrer i curiositats urbanes.
Per a un veritable safari urbà, traslladeu-vos fins al barri obrer de Stoke's Croft, també conegut com la República Popular de Stoke's Croft. Descurat i anarquista, està abarrotat de supermercats vegans, roba de segona mà i dipòsits de mobles reciclats, com un transsumpte del berlinès Prenzlauer Berg. Entre els murals i el graffiti multicolor, cerca Mild Mild West, el mural original de Banksy en què un ós de peluix llança una bomba molotov a la policia.
Dos antics contenidors acullen Box-E, un dels restaurants de moda de Whapping Wharf.
I, quan la diversió del centre de la ciutat et cansi, posa rumb a Clifton. Aquí, a el barri més selecte entre tots els de Brístol, laire és net i la vida fàcil. Les files de mansions de pedra de color mel, els seus parcs i jardins, les seves botigues i bistres, tots respiren un aire de confort adinerat molt allunyat de l'ambient de Stoke's Croft.
Clifton es mereix passejar i admirar-lo, però hi ha un detall que no pot passar desapercebut i aquest és el pont penjant, considerat l'obra mestra d'Isambard Brunel que, de fet, no va viure per veure'l completat. El pont penjant de Clifton és a Brístol el que la torre Eiffel és a París, o el Golden Gate a San Francisco: una peça d'enginyeria que ha adquirit una aura de romanç.
Mentre contemples per sobre de l'abisme des de la gespa d'Observatory Hill, pensa a el pont de Brunel com una elegant solució de disseny, el treball pòstum d'un geni i símbol d'aquesta ciutat poc convencional, enginyosa i de gran cor per a la qual el va crear.
Habitació a Number 38 Clifton.
ON DORMIR AL BRÍSTOL
Visit Bristol: L'oficina oficial de turisme de Brístol compta amb una cartera de recomanacions que van des dels bed & breakfast fins a hotels boutique, ressò o alternatius (càmpings, hostels o campus universitaris).
Number 38 Clifton: Amb vistes a Clifton Downs i al centre de Brístol, un hotel boutique de només 12 habitacions i estil georgià. Un recés de pau pensat per sentir que tens la casa per a tu sol. Adults only (des de 129€) .
Hotel Du Vin: Cadascuna de les seves 40 habitacions és diferent i, per tant, única. Compta amb una especial carta de vins i una lloada proposta gastronòmica enfocada als productes de temporada (des de 121€).
Harbour Hotel: Ocupa l'antic edifici d'un banc, per la qual cosa el seu spa es troba a les voltes subterrànies (des de 95€).
Roulottes antigues a The Curious Cabinet, una manera diferent i artística de dormir a Bristol.
DO NDE MENJAR I PRENDRE ALGUNA COSA
Shop 3 Bistro: El neozelandès Stephen Gilchrist delecta els seus comensals amb producte local com la portulaca marina o l'all salvatge.
Xands Road: Considerat un dels enclavaments gastronòmics que més soroll està fent al panorama culinari actual de Brístol.
Lido Spa & Restaurant : Una de les joies secretes de Clifton és Lido, amb piscina secreta i un restaurant italoespanyol.
Casamia: Propietat del sevillà Paco Sánchez, amb una estrella Michelin i la reputació de millor restaurant de Brístol.
Hatchet Inn: Pub de 1606 a què acudia el pirata Edward Teach, aka Barbanegra.
Wokyko: Fusió panoasiàtica
The Athenian: Cuina de carrer grega especialitzada en souvlakis.
Box-E: Petit restaurant amb un modern menú. A tenir molt en compte.
Locals musicals: Brístol es manté com una ciutat compromesa amb la música en viu amb diversos pubs i clubs com Lakota, The Fleece, The Exchange, Thunderbolt, Cosies i l'inconfusible Thekla, un vaixell de combat de la Segona Guerra Mundial que està atracat al moll.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 124 de la Revista Condé Nast Traveler (gener) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de gener està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit . _
Woky Ko, un dels millors exemples de cuina asiàtica.