El lleó marí ens espera a l'illa
La roca fosa va tenir bé emergir al melic del món fa cinc milions d'anys. La probabilitat tectònica va fer d'aquest punt a la meitat del Pacífic un dels dos únics arxipèlags amb illes als dos hemisferis. I es veu que li va agradar, ja que aquest enclavament és un dels més atrafegats pel que fa a activitat volcànica.
El resultat ha estat un paradís de biodiversitat única fruit de l´aïllament i el pas de les generacions. Les meravelles naturals que van inspirar la Teoria de l'Evolució de Darwin avui atrauen 200.000 turistes a l'any a unes illes la població de les quals és d'uns 30.000. No n'hi ha per menys. Fins a la UNESCO, el 1987, va reconèixer el seu valor immensurable com Patrimoni de la humanitat.
Amb el córrer del temps, el foc es va anar movent cap a l'oest, deixant darrere seu un rosari d'illes i illots a mercè de l'erosió dels elements. Els promontoris rocosos més orientals de l'arxipèlag esperen pacients a desaparèixer sota les mateixes aigües que els van veure emergir ja fa uns ahir.
El 97% de les illes són parc nacional, per la qual cosa només es poden visitar amb guies oficials. Tenint això en compte, i ja que l'est de Galápagos concentra més fauna que gent, per posar un peu a les illes més antigues i deshabitades, la millor opció —per no dir l'única— és pujar a bord d'un vaixell. Llevem àncores per començar el creuer darwinià.
Dos mascarells de Nazca, una altra de les espècies que habiten l'illa
LES BESSONES COSTANERES
L'illa de Baltra serveix de punt de contacte amb el món. La plana d'aquest enclavament és responsable de rebre la major part dels turistes que arriben des de l'Equador continental. Diferents línies d'autobusos connecten regularment l'aeroport amb els embarcadors d'on surten els vaixells cap a la resta de l'arxipèlag.
Salpem a La Pinta des de Baltra rumb a Plaça Sud, un dels dos illots bessons propers a les costes de l'Illa Santa Creu . Els tons vermellosos de la lantana de Galápagos entapissen els terres rocosos i àrids d'aquest monticle costaner. En un primer moment, semblaria que l'única companyia d'aquestes plantes endèmiques són els cactus robusts que trenquen la línia de l'horitzó.
Res més lluny. En aquest arxipèlag, la terra és un bé preuat. No cal —i no està permès— sortir del sender que segueix la costa per creuar-se amb la feina de les iguanes terrestres de les Galápagos, endèmiques de l'arxipèlag i de color groc i blavós. Tot i la seva aparença de monstre mitològic, aquests afables dracs multicolor en eterna sobretaula no treuen el geni quan un lleó marí els passa per sobre camí a la millor roca per prendre el sol.
Un pelicà a l'illa de Santa Cruz
ACANTILATS VIUS
L'estampa de lleons marins gaudint de la radiació solar envoltats d'iguanes es repeteix a la parada següent. El creuer La Pinta , de modestes dimensions, tira l'àncora a les costes de la Illa Santa Fe . Un parell de llanxes s'encarreguen de portar els turistes àvids de fauna i flora fins a terra ferma. Als petits penya-segats que delimiten aquest antic tros de terra s'uneixen, en perfecta harmonia, el món marí i el terrestre.
L'aventura matinera comença amb un passeig al llarg de la costa rocosa. Les estrelles d'aquesta illa són les iguanes terrestres de Santa Fe, primeres de les anteriors però més grans, tonalitats més pàl·lides i espines dorsals més llargues. A més d'aquest habitant peculiar, a Santa Fe conviuen iguanes marines i exemplars híbrids que resulten dels amors entre les versions marines i terrestres d'aquests rèptils.
La convivència entre el món aquàtic i el terrestre va més enllà de les iguanes. A les aigües d'una de les poques badies succintes de l'illa es poden trobar tortugues verdes, ratlles i infinitat de peixos tropicals en una mena de Buscant a Nemo en versió galapaguenya. Aquest lloc, ideal per al snorkel , també ho és per a les escoles bressol de lleons marins. Abans de tornar al vaixell, sempre hi ha temps d'embassar-se veient aquests cadells vorejant-se a la sorra o perseguint les cues serpentejants de les iguanes marines.
La iguana terrestre de Santa Fe
PASSEIG VOLCÀNIC
A la meitat de la immensitat oceànica, la rudesa dels elements no perdona ningú. Els vents i el salnitre evidencien l'edat d'unes illes condemnades a desaparèixer a l'est ia renéixer a l'extrem oest de l'arxipèlag. A l'extrem sud-est de Galápagos descansa Espanyola, la segona illa més antiga del conjunt i, probablement, la més enigmàtica.
Com que són més grans que les dues anteriors, hi ha oportunitat de caminar illa endins. Un corriol connecta la costa amb els vestigis volcànics del cor de l'illa. Els vessants de tons vermellosos, més propis de paratges marcians, tenen infinitat de colònies de gavines i piquers d'aletes blaves i vermelles més que acostumats a les visites.
A causa de l'aïllament i el poc contacte amb la nostra espècie, la fauna de Galápagos ignora la presència humana. Això fa del passeig per l'illa un documental de naturalesa en viu i en directe. El sender continua fins a un dels extrems de l'illa, Punta Suárez. Aquest confí rocós és el lloc triat per centenars de gavines tisoreta, fragates i els reis dels palmípedes, els albatros.
Ningú no dubta que els veïns emplomats de Punta Suárez són una gran atracció per a les càmeres. Tot i això, la foto que tothom busca és la del aigua marina elevant-se cap al cel a través de les cavitats excavades pel temps a la roca volcànica . Poques escenes resumeixen com aquesta la constant lluita dels elements a Galápagos. Una batalla perduda per a Espanyola, però que seguiran lliurant les illes que vinguin darrere.
Roca volcànica a Punta Suárez