La Venècia que van dibuixar Thomas Mann i Luchino Visconti era miserable i fosca. Travessava la seva enèsima epidèmia de còlera, i el decorat era simplement espectral i dramàtic. Edulcorat només per la bellesa efèbica del jove Tadzio, de qui s'enamora platònicament el compositor Gustav von Aschenbach , ranquejant encara de la seva última crisi cardíaca. Imagineu-ho al cinema amb la cara de Dirk Bogarde i la melodia sepulcral de Gustav Mahler.
Ha passat una mica més d'un segle d'aquell miserable 1911, però Venècia està novament a punt de col·lapsar, d'enfundar-se un nou dol de si mateixa. I és que segons el Institut de Ciències Marines de Trieste , l'Adriàtic –des del 1890– ha pujat gairebé trenta centímetres (eustatisme).
Venècia.
A això cal afegir que el terreny pantanós de la llacuna ha cedit a causa de milers d'embarcacions diàries que la recorren, del qual les hèlixs fan malbé sensiblement els murs de contenció dels canals.
No feia broma precisament l'històric fotoperiodista italià Gianni Berengo Gardin quan plasmava en el seu Rèflex aquests creuers que durant dècades i dècades es van nodrir tant de Venècia fins a acabar devorant-la, assecant-la, sacsejant-la i contaminant-la . També de diners.
Pont Rialto, Venècia.
No és casual que a partir de l'estiu del 2022 cal pagar per entrar-hi (els tiquets oscil·laran entre tres i deu euros). Una mesura dura per a precisament protegir els seus dics, nodrir-ne l'ànima.
Fer-ho una vegada més per recuperar aquesta brillantor refulgent que va tenir al segle IX amb la República Marinera de la Sereníssima… O fins i tot al XI, on ja era reina del Mediterrani i exhibia de forma arrogant i vanitosa les seves conquestes exposades a Plaça Sant Marc. El Lleó de bronze , per exemple, ho va saquejar de Turquia.
Imatge de Cecil Beaton del llibre Fashion Eye 2021 de Louis Vuitton.
LA CIUTAT AMBÍBIA
Venècia s'aixeca a una superfície de més de 500 quilòmetres quadrats de llacuna no gaire profunda. Compte amb gairebé 120 illes a poquíssima distància una de l'altra . Algunes, fins i tot, poc per sobre del nivell del mar. La van fundar els romans quan, a l'ocàs de l'Imper d'Occident, van fugir buscant un territori no gaire lluny del mar.
Va ser allà, al segle V, quan van donar curs deixa anar tot l'enginy i el talent, la bogeria i la dramaticitat per crear un món oníric utilitzant noves tècniques de construcció. Volien protegir-se, però sempre sent únics, els millors fent-ho.
Més enllà dels tòpics, Venècia guarda un llegat envejable.
Aquest arxipèlag totètim ( Burano i Murano són úniques al món ) se sosté avui dia gràcies a una ingent plantació d'arbres al contrari. És a dir, la selva veneciana està sota l'aigua, i és la que precisament sosté la ciutat i les seves germanes, que tanta notorietat van cobrar en llibres d'història gràcies a les aventures de Marco Polo, Casanova , Canaletto, Otello i un bon grapat de genis més. Perquè Venècia és història.
Té retalls de llum presents com el festival del cinema de Lido o la Biennal , però principalment és història, nostàlgia pel seu passat. Ciutat de banquers jueus i grans comerciants, de luxe i pecat, d'invisibles trucs màgics perquè, encara, suri durant algunes dècades més. “En el passat, per contenir el fang, es van clavar milers i milers de troncs sobre els quals després van recolzar els suports per construir les cases venecianes.
Punta della Dogana (Venècia).
Aquests pals li donen estabilitat. Podrien aguantar centenars de milers d'anys sense podrir-se perquè no hi ha oxigen. En canvi, si surten a la superfície no durarien ni dos dies”, explica (en un documental de SKY) l'escriptor i historiador irlandès Michael Scott, que hi passa llargues temporades.
Són fileres infinites de troncs d'arbres –endurits també gràcies a l'aigua salada– per servir de suport alhora que asseguren una mica de fermesa i estabilitat a terrenys pantanosos i movedissos. Un tresor geològic sota laigua.
Aquesta imatge és història (per sort).
SENSE SOLUCIÓ
No és tot tan senzill ni tan difícil com per resumir-ho que Venècia mor de si mateixa, malmesa ja de manera irremeiable per ingestió de turisme massiu ni per canvis climàtics del present. No, perquè precisament les alteracions de l'Adriàtic es remunten més d'un segle enrere.
L'antiga República Marinera s'està despoblant i l'experiment del MOSE ( un enorme sistema de digues mòbils destinat a protegir la ciutat de les marees altes causants de tantes inundacions) ha resultat fallit.
Per si no n'hi hagués prou, el malbaratament de diners públics que ha suposat va acabar amb una plèiade important de polítics i empresaris a la presó. Un eixam d'especulació i corrupció amb molta menys elegància que les festes pecaminoses de Casanova en altre temps.
Sempre Venècia.
Han treballat darrerament importants enginyers o arquitectes a Venècia. Des de Calatrava a Rafael Moneo passant per Stefano Boeri (autor del meravellós Bosc Vertical a Milà ). Va ser ell qui precisament va dialogar l'estiu passat amb el cardenal Gianfranco Ravasi sobre arquitectura i espiritualitat, sobre la geometria i l'esperit.
L'Església ja sap què és participar a la Biennal de Venècia, què significa acoblar conceptes aparentment antagònics com a tradició i modernitat, espais contemporanis amb ritus sacres. Allò pragmàtic i sobrenatural, una metàfora d'aquesta realitat flotant i boscos submergits i palaus flotants. Amb góndoles, gavines i rèquiems.
Eterna Venècia.
Venècia és el principi i el final de la història de la humanitat. Condemnada a morir una vegada i una altra per seguir sent ella mateixa. Per néixer en altres vides, potser. Res casual que el seu enèsim conat de defunció hagi tornat a passar enmig d'una epidèmia que, per cert, busca redimir-se amb la bellesa platònica.