Illes Saròniques: l'estiu de la nostra vida és grec
Al voltant de mil vuit-centes illes i un litoral que, amb 13.676 quilòmetres, presumeix de ser el més llarg de la Mediterrània, fan que Grècia sigui sinònim de mar, d'estiu i d'una infinitat de tradicions arrelades sobre l'intens color blau.
Feia temps que volíem conèixer algunes de les cèlebres illes gregues i, com a primer destí, triem solcar les aigües de les illes Saròniques , també conegudes com Argosaròniques, al costat de la costa del Peloponès, al golf Sarónico.
Només aterrar a Atenes prenem un taxi rumb al port de Marina Alimos , que es troba al centre de la ciutat. Allà ens esperaven els amics amb els quals ens submergiríem en l'ambient de les Saròniques ia xopar-nos de les llegendes de l'Antiga Grècia. Teníem reservat un veler per a vuit persones que seria la nostra llar durant tot el viatge. És cert que molts opten per utilitzar el ferri per saltar d'illa a illa, però aquests no arriben a cales aïllades i nosaltres buscàvem donar-li un caràcter especial a l'aventura.
El golf sarònic
Per no complicar-nos gaire la vida comprem una quantitat suficient de menjar que pogués mantenir-se a la nevera durant diversos dies, així podríem preparar a bord els esmorzars i els dinars . Les sopars preferim deixar-les en mans dels cuiners dels restaurants que trobéssim al pas i les fruites les compraríem a les botigues locals.
La bandera Sigui Soul es va hissar i per davant ens esperava la primera nit al veler i una travessia matutina a la península de Metana.
Metana és una petita ciutat al peu de les muntanyes, situada a la península del mateix nom i connectada amb el continent per una llengua de terra. Potser es diu la seva volcà, de 760 metres , l'activitat del qual genera una sèrie de fonts geotèrmiques que formen part d'un resort local. De fet, molts viatgers arriben fins aquí només per prendre banys naturals.
Un esmorzar que sabrà molt millor a mar que a terra
Després de recórrer una distància de 26 milles (unes tres hores de travessia), ens vam amarrar al moll, on ens van rebre uns gats locals i dos alegres mestissos . A principis de juny tot aquí recorda un desert o l'escenari d'una pel·lícula sobre la solitud , perquè la temporada alta encara no ha començat.
La majoria dels hotels i les tavernes encara no s'han despertat després de l'hivern i mantenen les portes tancades.
Però no podíem esperar per llançar el dron al cel i fer algunes fotografies del gradient del mar i els seus bells efectes de llum amb les fonts de metà volcànic. Pots imaginar com es barreja el cafè amb la llet dins la tassa? De la mateixa manera, les fonts es barregen amb el mar, al principi, el blanc i el blau s'uneixen en un sol color sense pressa i, una mica més lluny de la vora de contacte, el mar adquireix un to turquesa uniforme.
L'únic inconvenient del bany en aquesta bellesa natural és el fort olor de sulfur d'hidrogen , així que vam haver de rentar els nostres banyadors més d'una vegada per aconseguir que es quedessin nets.
Probablement d'aquí a unes dècades o fins i tot abans, Metana es convertirà en una illa , però a dia d'avui, a banda de per mar, es pot arribar fins aquí amb cotxe.
Un gran comilona al vaixell de vela
L'endemà al matí sortim d'hora de la península i prenem rumb cap al sud. Al clarejar, la llum del sol recordava aquells temps en què es creaven llegendes sobre les victòries, les derrotes i l'amor, que després es van convertir en mites de l'Antiga Grècia . Els raigs del sol es reflectien a la superfície de l'Adriàtic i en una tassa de cafè, mentre nosaltres, immòbils, observàvem el començament del dia.
Ens esperava una travessia de cinc hores al llarg de un dels paisatges més pintorescos de Grècia . Per a un equip poc preparat, el primer contacte amb el vaivé del veler podria ser una tortura, però estàvem tan atrets pels paisatges , constantment canviants, que ens oblidem del possible mareig.
Moltes persones es pregunten què fer per no marejar-se , però després ells mateixos troben la resposta. L'important és no pensar-hi, fer alguna tasca, posar-se al volant o, simplement, gaudir dels paisatges.
Envoltem la meitat rocosa del Peloponès , observant, a través d'uns prismàtics, esglésies solitàries a les roques excel·lents del mar. Unes milles abans d'arribar a l'illa ens trobem amb un grup de dofins que seguia el nostre veler “ballant” i saludant-nos amb les seves aletes. I, de cop i volta, en algun moment, davant nostre s'obrí l'inabordable litoral d'Hidra , la superfície dels quals aconsegueix els 49.586 km2.
El primer que vam veure va ser el paisatge dramàtic i violent construït per roques i pedres calcàries, més proper a una estampa nòrdica que a la assolellada Grècia. Unes milles més tard entrem en una badia en forma d'amfiteatre, a la riba del qual hi havia cases pintades de diferents colors i amb teulades terracota. La nostra destinació final va ser el port d'Hidra.
Llegint bressolada pel mar
Aquí es va fundar fa segles la primera acadèmia de la flota mercantil, que encara continua funcionant actualment. Amb raó Hidra va ser considerada una gran capital marinera. Famosa també per les galeries d'art, moltes fundacions i inversors del sector celebren aquí esdeveniments, instal·lacions i exposicions, creant un ambient molt especial.
Els artistes convidats per marxants sovint es queden a l'illa per gaudir tar de la vida insular.
La temporada alta afecta el nombre d'amarradors al port , de manera que els vaixells es posen en diverses files i el més a prop possible l'un de l'altre, mentre que en sòl ferm es desenvolupa una guerra per aconseguir estacionar aquí, en aquest lloc únic. Nosaltres vam tenir sort de trobar una plaça lliure . Amarrem el vaixell i, en un parell de minuts, un ancià amb barba grisa va venir corrent cap a nosaltres per ajudar-nos a abocar l'aigua als dipòsits.
Després del llarg viatge ens trobem en un oasi de tranquil·litat i silenci . La ciutat impressiona per la seva arquitectura i peculiar ubicació. El port pavimentat és ple de tavernes i botigues amb productes locals, ia l'aire, per aquelles dates, flotava una dolça aroma de flors.
Al poble no hi ha vehicles i la gent es passeja per la ciutat amb bicicletes, mules o rucs. Vam decidir dividir-nos, una part del grup se'n va anar a buscar algun restaurant per sopar i l'altre va pujar als turons per contemplar la ciutat des de dalt.
Ens veiem aquí, perfectament
Caminàvem pels carrers estrets al llarg d'edificis blancs, grocs i roses, esquivant la forta calor amagant-nos sota l'ombra de les vinyes. Observàvem els acollidors patis, escoltàvem el cant dels ocells i la ciutat ens fascinava cada cop més.
Gairebé tots els portals de cada edifici estan marcats amb la data de la seva construcció (1890, 1900, 1910...), i els vilatans es mantenen ferms en la idea de no altereu l'estil arquitectònic . Seria difícil imaginar aquest respecte cap a l'arquitectura a les grans ciutats.
Pujant els turons ens va sorprendre la lleugeresa amb què les ancianes gregues pujaven i baixaven les pendents, de vegades força llargues i pronunciades. Els gats ens envoltaven i no ens deixaven passar, com si no volguessin que descobríssim els misteris de la seva localitat. Fins que arribem a un lloc on se'ns obria un preciós paisatge del port. Els raigs del capvespre lliscaven sobre els turons, reflectint-se a la costa de la relativament propera península peloponesa.
Tant de bo així sempre
El silenci es va veure interromput per les campanades d?una petita església perduda al laberint dels carrers. Aquesta música va afegir una mica d'encant a aquell moment i ens quedem mirant en silenci cap a l'horitzó , sentint-nos feliços testimonis de semblant màgia.
Al matí vam reposar les nostres provisions de fruita i pa fresc, sobretot amb riquíssimes cireres i altres fruits vermells de temporada. Esmorzem al veler amb vistes a la badia i gaudim amb el plat principal del dia, un pastís de patata anomenat tall , tota una delicatessen local.
Sempre és trist deixar un lloc així, però la següent destinació que ens esperava era la deshabitada illa de Dokós , així que virem cap a l'oest.
El viatge es presumia curt i no feia res de vent, així que descobrim una ampolla de vi blanc d'un celler local i agraïm a l'illa d'Hidra, que s'allunyava a l'horitzó, haver-nos acollit.
La ciutat de la illa de Poros
Dokós és un lloc únic on els ferris no estan atapeïts de turistes. Aquí no es va construir cap ciutat amb port , sinó només una petita església que cuida una encantadora parella grega, a qui vam veure de lluny mentre cultivava el seu hort. Després vam saber que aquesta collita estava destinada als monestirs de les illes properes del golf Sarónico.
Tirem l'àncora a 33 peus i, malgrat la profunditat, el fons era clarament visible. L'aigua estava netíssima ia penes hi havia onades a causa de la ubicació favorable de la badia. Comencem a preparar el dinar. Uns tallaven síndria, altres rentaven les cireres... A causa de la calor, només ens venia de gust prendre fruita i vi.
Després del menjar frugal, amb la vista d'aquest pintoresc racó de l'illa i la seva església, saltem a l'aigua i nedem cap a la riba mentres dos del grup es van quedar a bord i ens observaven des de la proa del vaixell. Nedem uns quants minuts fins arribar a una estreta llengua de sorra semblant a una platja.
L'església estava oberta, però no hi vam entrar ja que no portàvem res més que vestits de bany. Decidim que seria millor tornar-hi per contemplar la posta de sol.
Si algun dia arribes a aquest lloc, que no t'envaeixi la mandra : puja el turó pel seu sinuós sender i, després d'una hora de caminata, arribaràs a un mirador creat per la pròpia naturalesa des d'on una vista impressionant et donarà una idea de com és l'escala de tot l'arxipèlag de les Saròniques.
A més, potser tinguis sort i coneguis a Leonis , un alpinista francès que viu a Grècia des de fa molts anys i que es guanya la vida com a guia, portant els senderistes per les rutes de les muntanyes insulars. Nosaltres sí que el vam conèixer... ia la nit va venir a visitar-nos al vaixell.
Ens va explicar que va estudiar al Conservatori de Sant Petersburg durant uns anys, així que ens vam poder entendre en rus –sí, som russos i hem escrit aquest reportatge en espanyol per a Condé Nast Traveler–.
Aquella nit, el 6 de juny, era l'aniversari del gran poeta rus Alexander Pushkin , així que amenitzem la nostra conversa amb un fragment de l'òpera Ruslán i Liudmila, de Mikhail Glinka, que sonava en aquell moment a la ràdio.
Brindem per Pushkin
Leonis estava tan a gust que no volia anar-se'n, encara que semblava una mica trist perquè la nostra trobada el va fer recordar el passat. Grècia va tornar a regalar-nos un d'aquells moments memorables i fabulosos que es queden per a tota la vida. Ni ens vam adonar de com la lluna va aparèixer al cel i, quan ja passava la mitjanit, Leonis es va acomiadar i va tornar al vaixell.
La bellesa d'aquella nit ens va desvetllar i vam decidir fer junts la guàrdia nocturna.
Als vaixells veïns passava el mateix . Escoltem algun soroll als arbustos de la riba que, segons ens van explicar, procedien de les cabres monteses de la granja d'aquella parella grega. Ens va fer gràcia que elles, igual que nosaltres, estiguessin embruixades per l'encant de la nit i tampoc no poguessin dormir.
Finalment, allà ens va trobar l'alba, que cobria tot el paisatge amb els seus dramàtics tons daurats. Sentim una harmonia autèntica entre l'home i la natura. Ens quedaven tres dies més per davant per navegar, així que, després d'esmorzar i sense àpex de son, pugem l'àncora, alcem les espelmes i ens dirigim cap al nostre següent destí... no menys màgic.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 130 de la Revista Condé Nast Traveler (juliol-agost) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de juliol-agost està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit . _
Port d'Aturs