El paisatge típic de Santa Cruz
Arrenca el matí i el tarongina ja s'apropia dels carrerons de la antic call jueu. No és estrany: els tarongers que poblen cadascuna de les seves places i cantons es compten per desenes.
Inspirem fort: volem que l'essència de Sevilla ** també ens impregni a nosaltres. I, mentre ens preparem per a una jornada plena de sorpreses, comencem a perdre'ns per l'autèntic laberint que conforma un dels nuclis històrics més grans –i bells- del món.
Recorrem uns passos i ja en som conscients: el barri de Santa Cruz comença a bullir d'activitat des de ben aviat, molt abans que els enormes grups de turistes facin acte de presència.
Els negocis locals obren a poc a poc les portes. Els repartidors surten del seu gènere a bars i restaurants. Un parell de senyores grans avancen agafades del braç cap a l'església veïna. La mateixa les campanes de la qual ens anuncien que només són les nou del matí.
Per carregar els nostres cossos -i ànimes- d'energia, marxem fins al 12 del carrer Ximénez de Enciso. A Salt and Sugar trobem el racó perfecte per esmorzar . En aquesta petita cafeteria on el “cuquisme” arriba a extrems inimaginables –com a detall: tot està servit en peces de vaixella de la Cartoixa de Sevilla -, posem a prova la nostra capacitat de decisió: torrades, brioixeria, croissants o qualsevol dels dolços-que-ens-anomenen-a-crits des de les seves mampares de vidre? Espera, què també hi ha xurros? Adjudicat!
Alimentem el nostre costat més llaminer en aquest oasi sevillà abans de començar la primera de les visites culturals del dia: l'antiga casa de Murillo . Tenint en compte que Sevilla acaba de celebrar amb magnificència el quart centenari del naixement d'un dels seus artistes més il·lustres, travessem l'entrada del que actualment és la seu del Institut Andalús del Flamenc .
Aquesta casa-palau tradicional va ser el penúltim lloc on Murillo va viure amb la seva família. Un passeig pel seu pati central , al voltant del qual s'aixequen quatre galeries, permet que ens fem una idea de la vostra disposició.
I ens llancem de nou als carrers disposats a expulsar. Bé pel nostre compte, bé apuntant-nos a qualsevol de les múltiples visites guiades que s'ofereixen per la zona, ens proposem conèixer-ho tot sobre el passat d'aquest enclavament sevillà. I parlar de passat aquí és referim a una història complexa i plena de llegendes, però alhora apassionant. Molt bé, i ara… per on començar?
Ens traslladem al segle XIII, quan els jueus van arribar a Sevilla després de la reconquesta per part de Ferran III de Castella. La Corona va decidir llavors donar-los certs privilegis perquè s'instal·lessin a la ciutat. La raó? Els jueus sempre van ser molt bons negociants i eren habituals prestadors del regne. A canvi, el rei els proporcionaria certa protecció: per això la zona on es van instal·lar, el que seria el call que ara trepitgen els nostres peus, es trobés paret amb paret amb el ** Real Alcázar :** el palau reial.
El call està paret amb paret amb el Real Alcázar
Tot i que molts cristians sentien certa animadversió cap a ells, el rei Alfons X el Savi va atorgar als jueus fins a tres mesquites de la ciutat perquè les reconvertissin en sinagogues. Avui dia, només dues perduren reconvertides en esglésies: Sant Bartomeu i Santa Maria la Blanca , tot un must a la nostra ruta. Tot i això, això només va ser així fins a finals del segle XIV: tot va canviar després de l'assalt al barri que va acabar en una immensa matança hebrea. Van morir gairebé 4.000 jueus.
Deixem la classe magistral d'història de banda quan aconseguim el Hospital dels Venerables . Una curiositat? A la Osteria El Llorer , just a la Plaça dels Venerables, una placa anuncia que aquesta va ser una de les localitzacions de la òpera Carmen . I no només això: s'hi reunien, segons explicava Guineta a la seva mítica obra, Don Juan Tenorio i Don Luis Mejía. Sembla que l'escriptor es va allotjar precisament aquí durant el temps que va passar a Sevilla.
Ara sí: el que des de fora sembla un edifici sobri, adquireix vida només traspassant la porta. L'Hospital dels Venerables és història i patrimoni plasmats a cada pintura, paret i racó d'aquesta gran obra d'art.
Promogut per Justí de Neu -un senyor amb molts diners amic de l'església-, va ser construït al segle XVII per un dels arquitectes més famosos de l'època: Leonardo de Figueroa . El tresor que amaga al seu interior en forma de quadres i pintures de Murillo, Velázquez i Valdés Leal, és absolutament meravellós.
Hospital dels Venerables
Precisament és el carrer Justino de Neve el que ens porta fins al mític Carreró de l'Aigua , una de les vies més peculiars, ja no del barri de Santa Cruz, sinó de tot Sevilla. Els seus 140 metres recorren en paral·lel el que va ser la antiga muralla de la ciutat i amaguen al seu interior dos tubs: els mateixos que conduïen l'aigua que sortia al Real Alcázar.
De cop i volta, en un costat del carrer, alguna cosa capta la nostra atenció. És la botiga de Ventura , que porta tota una vida dedicada al disseny de ventalls. Submergir-nos en el seu món és descobrir un univers de colors i formes del que acabem enamorats.
Travessem un dels racons més bonics del barri, la Plaça de Donya Elvira , i no podem evitar asseure'ns en un dels seus bancs a, simplement, veure la vida passar. De banda sonora, la remor de l'aigua de les fonts. Es pot demanar alguna cosa més? Aquí continuen les llegendes: a l'edifici que avui hi ha un hotel boutique vivia, segons Zorilla, Don Gonzalo d'Ulloa , Comanador de l'Ordre i pare de Doña Inés.
De sobte, un lleu rugit al nostre estómac ens alerta: va sent hora de deixar espai per a la gastronomia. No tot serà història! Per això marxem fins Mateos Gago , medul·la espinal del barri de Santa Cruz.
Plaça de Donya Elvira
Allí, ens fem buit entre les taules altes de la celler Les Columnes per prendre'ns la primera acompanyada d'un montaït de pringá, especialitat de la casa. Uns metres més endavant ens topem amb el bar Álvaro Peregil , tota una icona sevillana que va obrir les portes ni més ni menys que el 1904. A la seva diminuta barra de caoba, entre cartells escrits a guix, demanem un dels seus vins de taronja i ho combinem, aquesta vegada, amb una tapa de potatge de cigrons : la Sevilla de sempre sobre el plat. Això és pura felicitat.
Si, tot i així, la nostra gana ens exigeix més, una opció estupenda és ** La Azotea ,** un dels restaurants sevillans que més està fent parlar en els últims anys a la ciutat.
Ja amb l'estómac ple, tornem a perdre'ns a consciència pels carrers del barri de Santa Cruz per seguir topant-nos de front amb moltes altres llegendes. Per exemple, la de la Susona , una de les nostres preferides –de la qual, ho sentim molt, no farem spoiler!-.
Travessem la famosa Carrer del Petó, anomenada així per la vora que es troben les seves façanes –i, per tant, els seus veïns, que podrien besar-se de balcó a balcó-. La Carrer Pebre amaga també la seva història, igual que el Balcó de Rosina, on ens vam assabentar que va ser esmentat a l'obra El Barber de Sevilla -cosa una mica inquietant si tenim en compte que la construcció del balcó va ser posterior a l'òpera…-.
I sí, ho vèiem venir… El nostre instint més xafarder cobra vida mentre seguim recorrent l'antic call. Com evitar que se'ns vagin els ulls cap a l'interior d'aquestes casalots sevillans ? Els veïns del barri tenen per costum deixar les portes principals de casa obertes i no ho dubtem ni un segon: treure el cap als seus patis es converteix en el nostre entreteniment favorit.
Canviem de terç i marxem fins a la carrer Mesón del Moro : allà es troba el Museu de la Guitarra , considerat un dels millors museus de tot Espanya. Està ubicat en una antiga casa del segle XVIII, on, curiosament, també viu José Luis Postigo , guitarrista i fundador d'aquest espai on aprendre sobre l'instrument més flamenc que existeix.
Però si després de contemplar la interessant col·lecció de guitarres tenim ganes de continuar aprofundint en el tema, el millor serà que caminem uns carrers més fins a assolir el número 3 de Manuel Rojas Marcos . Hem arribat al Museu del Ball Flamenc .
A través de panells interactius i cartells explicatius ens submergim del tot en un món fascinant i ple de matisos. Per als més atrevits, hi ha l'opció d'apuntar-se a classes privades de flamenc . Per als menys, n'hi haurà prou d'admirar-lo acudint a qualsevol dels passis de l'espectacle que es fa un parell de vegades al dia.
El Museu del Ball Flamenc és el lloc perfecte per gaudir d'aquest espectacle
I ara, què tal si busquem una mica de pau? Cap problema: a la carrer Aire trobem allò desitjat. Una antiga casa-palau d'estil mudèjar amaga a l'interior Aire Ancient Baths , uns banys àrabs on oblidar-se, literalment, del món. En aquest univers paral·lel, a la llum de les espelmes, toca experimentar un viatge de sensacions a través dels diferents espais.
Però avui estem animats i volem provar alguna cosa nova. Què tal un tractament corporal a base d'oli d'oliva dels camps d'Andalusia? O millor encara, un bany de vi amb raïm negre de Ribera del Duero en un antic pou de marbre venecià del segle XVII? El paradís és aquí, ja t'ho avisem.
El dia va arribant al final, però si malgrat tot, encara queden ganes per anar de compres, una parada obligada serà a Sang Espanyola , un negoci on només trobarem productes artesanals fets a mà. Fulards, joies, peces de tota mena… i algun accessori que portar-nos a casa com a record. El millor souvenir ever.
Quan ens n'adonem, s'ha fet de nit. Voleu de nou menjar alguna cosa? Ens creuem amb l'escultura dedicada al nostre iamic Don Juan Tenorio a la plaça dels Refinadors i arribem Casa Román , tota una institució de l'hostaleria a la zona. Amb una història que es remunta a 1934 , la seva carta manté una línia tradicional amb què assaborir la Sevilla més autèntica. Apostem pels famosos ous fregits amb patates i pernil de gla. Ens tempten les carxofes, i tampoc tenen mala pinta els seus remenats. Amb un somriure que ens arriba d'orella a orella, ja estem a punt per a un dels moments àlgids del dia.
Casa Román, de sempre
I sí, novament toca flamenc… però de quina manera! Els Galls , possiblement el tablao més genuí –i antic- de tots els sevillans, ens espera per posar la cirereta al pastís de la jornada. Aquí el flamenc cobra vida dues vegades al dia en un escenari en què deu artistes es deixen la pell per demostrar per què des del 2010 aquest art està declarat Patrimoni Immaterial per la UNESCO. 35 euros –consumició inclosa– ens brinden una hora i mitja de gaudi sense límits en què rar serà aquell que no surti amb ganes de donar un bon zapateao.
I el dia, molt a desgrat nostre, s'acaba. Encara que si queden encara ganes d'allargar-ho una mica més, El Tenderet és el lloc perfecte. Obert fins a les dues del matí, al seu interior es pot gaudir de bona música –de vegades, en directe-, copes a bon preu i un ambient molt animat.
De camí al nostre hotel, un darrer passeig pels carrerons del barri de Santa Cruz suposa la comiat perfecte aquesta màgica ciutat. Sota la tènue llum dels fanals, recorrem per última vegada l'històric entramat del qual desborden llegendes i històries fascinants.
De cop, sona la campana d'una església veïna. Ho sabem: és tard, però tant se val. No tenim cap pressa que aquest dia s'acabi.
No voldràs dir adéu