Tots els camins conduïen a Cuzco, el melic del món
Cuzco no és un puma , això diu la directora del Museu Històric Regional del Cusco , que a principis d'any va assegurar -en contra d'alguns cronistes i investigadors- que la silueta arquitectònica amb què va ser dissenyada la ciutat seria la d'un Qoa , un felí silvestre considerat en la mitologia andina déu de les pluges i la calamarsa . Aquesta caixa de Pandora històrica oberta per Ana María Gálvez , lluny de ser catastròfica, no fa sinó ratificar el desconegut que a hores d'ara segueix sent el imaginari inca . Això és degut a que va ser una cultura àgrafa, basada en la tradició oral i només recolzada en cantars, pintures i quipus (eina de comptabilitat mnemotècnica a base de cordes, nusos i colors) .
També va tenir molt a veure aquesta “costum cuques de ometre intencionadament tot episodi que molestés el nou senyor ”, explica la historiadora contemporània María Rostworowski de Diez Canseco al seu llibre Història del Tahuantinsuyu (com es coneix al Perú a l'anomenat Imperi Inca pels espanyols) . Una amnèsia política que consistia a tergiversar esdeveniments històrics i que ha provocat que no hi hagi un consens ferm a l'hora d'enumerar cronològicament el nombre d'Inques ('emperadors') que van arribar a governar, des d'aquella Confederació Cuzqueña primigènia del segle XII fins a l'arribada de Francisco de Pizarro al XVI, durant el postapogeu de Tahuantinsuyu.
Per això mateix, tampoc Sacsayhuaman , la mastodòntica construcció incaica que corona la ciutat i des d'on intento descobrir el contorn de l'animal, seria una fortalesa . Noves dades arqueològiques apunten que realment va ser un important centre cerimonial . Raó per la qual cada 24 de juny , al solstici d'hivern (a l'hemisferi sud) , se celebra el festival Inti Raymi , una escenificació del ritual de culte a Inti o el déu Sol . L'harmonia entre l'arquitectura dels blocs de pedra colossals i el paisatge és sorprenent. Sigui com sigui, des d'aquí a dalt, la capital històrica del Perú es presenta com el lloc amb els cels més dramàtics que puguis imaginar . Juro que no exagero.
Tots els camins conduïen a Cuzco, el melic del món
Al vessant oriental dels Andes, amb poc més de 400.000 habitants , Cuzco és una ciutat de edificis baixos i esglésies prominents . Inclosa la seva catedral, que s'alça imponent a la plaça d'Armas i rivalitza en bellesa amb la església de la Companyia de Jesús , situada davant. La resta d'edificis amb porxos de la plaça, antigues mansions colonials les bases del qual van pertànyer a palaus inques (resistents als sismes) , avui són bars i restaurants. Fins al fast food està present en una de les destinacions preferides per joves nord-americans i europeus a la recerca d'una última aventura a l'estil Indiana Jones abans dincorporar-se a la vida adulta.
Jo, que ja vaig fer aquest salt vital fa anys, prefereixo anar a buscar la Història i llançar-me als carrers com mòmia inca : un dibuix del cronista indígena del Virregnat Felip Guamán Poma d'Ayala mostra com les passejaven en processó . Tal era la veneració per aquests cossos embalsamats que els governants es convertien en oracles als quals se'ls atenia i portava menjar fins i tot després de morts . Que no caiguessin en l'oblit s'encarregava la seva panaca (descendència), excepte l'hereu, per la qual cosa les tensions socials eren contínues.
Només els ‘caçadors de mòmies ' espanyols van aconseguir –després de dècades de persecucions– eradicar aquests rituals funeraris. Ara els caçadors de mòmies són altres: els científics que investiguen amb les seves tecnologies les quatre regions del Tahuantinsuyu , que partien des de Cuzco: Chinchaysuyo (a l'oest, fins a Equador i Colòmbia) , Antiseu (al nord i nord-est, incloent les conques dels rius Urubamba i Mare de Déu) , Collasuyo (al sud, des dels Andes i l'altiplà de Bolívia fins a Xile i Argentina) i Contiso (al sud-oest fins al Pacífic) .
Atenció a part mereixen les mòmies dels sacrificis inques de nens, un tema espinós que semblen no voler tractar. Així que, ja que són hereus de la seva cultura, respectaré la seva decisió i tan sols esmentaré els sacrificis de flames i alpaques.
El Perú es presenta com el lloc amb els cels més dramàtics que puguis imaginar
Això de ser a l'anomenat melic del món provoca una sensació semblant a quan per fi visites Roma i et sents partícip d'una cosa que en un altre temps va ser molt gran . La comparació amb l'Imperi Romà és inevitable, ja que estem parlant d'un macroestat els dominis del qual van arribar a ocupar uns dos milions de km² , comunicats per un complet sistema vial de gairebé 50.000 quilòmetres amb què van aconseguir doblegar des de un desert fins a la serralada més llarga de la Terra . I tots aquests camins conduïen Cuzco. Molt instructiu al respecte és un mapa del Museu Inka en què superposen el contorn del Tahuantinsuyu sobre Europa: l'enorme taca vermella abasta –en horitzontal– des de Galícia fins a Rússia.
Un cel blau Lapislàtzuli amb núvols de cotó de sucre pugna amb el Qorikancha per cridar la meva atenció. Una batalla entre allò diví i allò humà avui perduda pel que fos el temple del Sol més important del Tahuantinsuyu. Quan per fi sóc capaç de baixar la mirada, intento imaginar com podria haver estat aquest centre de culte incaic sense la pátina catòlica imposada pels espanyols. “Amb les quatre parets cobertes de dalt a baix de planxes i taulers d'or i [...] una figura rodona del sol amb raigs i flames de foc tan gran que arribava de paret a paret”, he llegit als Comentaris reals del renaixentista Inca Garcilàs de la Vega . Com a contrapartida, l'escriptor també ens revela com el conqueridor Manci Serra de Leguízamo va perdre aquesta figura d?or gegant d?Inti en una partida de cartes. Segons sembla sí que hi va haver un temps en què els homes s'imposaven als déus en aquesta terra.
El color de Cuzco
El Qoricancha ('recinte d'or') va ser la gran aposta del gran Pachacútec Inca Yupanqui (gairebé 50 anys de regnat des d'aproximadament l'any 1400) , el ‘ novè' sobirà inca impulsor i restaurador del Tahuantinsuyu , qui ho va agasajar de riqueses en or i plata i va instaurar el culte al sol a la religió oficial de l'estat. Una estàtua seva a la plaça d'Armes rememora diàriament la importància històrica del “ més gran home que la raça aborigen d'Amèrica hagi produït ”, com li va definir l'explorador i escriptor sir Clements Markham.
Recorro una a una les estades del que es convertiria l'any 1534 al Convent de Santo Domingo, on els estils arquitectònics Imperial i Virreinal conviuen en harmonia : carreus de pedra perfectament alineats sense argamassa ocupen llocs una vegada transitats per dominics. Aquí, més que enlloc més, es pot corroborar aquesta frase que dicta com “la precisió pel tallat i engranatge dels blocs fa que sigui impossible introduir un full d'afaitar entre ells”. Aquests recintes (dedicats al sol, la lluna, les estrelles, l'arc de Sant Martí, el llamp i el llamp) van sorgir dentre les restes del terratrèmol de 1940.
Des de llavors, els arqueòlegs es lamenten que l'església no fos traslladada de lloc per poder investigar el temple major de l'Imperi Inca com es mereix. No és difícil sentir-se sobrestimulada, gairebé com una compradora compulsiva, a una ciutat on hi ha una botiga d'artesania a cada racó , fins i tot hi ha un mercat gegant al final de la avinguda del Sol : el Centre Artesanal Cusco . A primera hora he visitat el mercat dels dissabtes del barri de Sant Blai , on m'he comprat un penjoll amb forma de Tumi (un ganivet cerimonial el full semicircular del qual servia tant per fer trepanacions cranials amb fins medicinals com per degollar l'enemic) .
Artesanies a la costa de Sant Blai
I de camí a l'hotel, a La Casa de l'Altar, un taller de artesania de fusta a la costa de Sant Blai , he localitzat la darrera peça tallada a mà fa deu anys pel pare de Emma Quispe Zuniga , una jove que avui es dedica avendremarcos en sèrie, encara que empolainats amb pa d'or i plata per ella mateixa sobre el taulell. L'esdevenir d'aquest taller és similar al patit per l'Escola Cuzqueña de pintura que avui reprodueixen els llenços que Emma ven dins dels seus marcs.
Al segle XVI, els artistes van partir del Manierisme , van interpretar de forma local el Barroc , van aconseguir un sincretisme únic... ia principis del XVIII Cuzco ja havia esdevingut una ciutat taller exportadora : grans quantitats de llenços més vulgars sortien de tallers industrials, potser no amb la qualitat originària, però amb prou atractiu per ser cobejats en els actuals Argentina, Xile, Bolívia i Mèxic . Una de les obres que millor resumeix el sincretisme cuzqueño és El darrer sopar (1748) , exposada a la catedral.
En ella, l'artista indígena Marcs Zapata va canviar el tradicional xai de Pasqua per un cuy enfornat (conillet d'índies) .Jo, igual que al quadre, també vaig menjar el meu darrer sopar al Perú, però utilitzant l'amnèsia incaica apresa prefereixo ometre la meva opinió en aquest article.
Vall sagrada dels Inques
El meu hotel és el Belmond Palacio Nazarenas, un dels més exclusius de la ciutat (i del país) i un reducte de tranquil·litat (per alguna cosa, a més d'un antic palau inca, va ser també un convent). La meva suite s'obre amb un enorme finestral a la primera piscina exterior de Cuzco i les pedres incaiques d'una de les parets em transporten a temps passats . El baldaquí del meu llit, els llençols brodats i aquest bany de marbre més gran que el meu primer apartament madrileny em fan sentir com una autèntica curaca o aristòcrata inca.
La nit ha estat tranquil·la, agraeixo tenir aire condicionat enriquit amb oxigen per lluitar contra el soroche (el mal d'alçada que provoca estar a 3.400msnm). Avui no em fa mal el cap. Així que estic en condicions de posar tots els meus sentits al servei del menú ideat pel xef peruà Virgilio Martínez , propietari del restaurant Central (Lima) , que encapçala la llista dels 50 Millors de Llatinoamèrica . Aquesta experiència gastronòmica ja no es tornarà a repetir al restaurant Senzo de l'hotel, ja que des que el Central va obtenir aquest reconeixement (i el seu altre local londinenc, una estrella Michelin) , Virgili està centrat a atendre les 400 peticions de reserva diàries.
Amb un full de coca sota la llengua em preparo per partir cap al Vall Sagrada dels Inques. Tot i que està a tan sols 2.792 msnm, durant el trajecte s'arriben a fregar els 4.000. La natura posa al teu abast tot el necessari per sobreviure, així que no tinc ressò a prendre mat de coca oa mastegar les fulles per pal·liar els marejos i la sensació d'esgotament. L'any 2005 el Govern regional del Cusco va declarar la planta de la fulla de la coca “ Patrimoni Regional Natural - Biològic - Cultural - Històric del Cusco i Recurs Botànic integrat a la cultura i cosmovisió del món andí i als costums i tradicions culturals i medicinals ”. També va reconèixer com a legal el seu cultiu a les valls de La Convenció, Yanatile i Qosñipata , el que va conduir el Perú a convertir-se en el major productor mundial d'aquesta planta el 2012 (per sobre de Bolívia i Colòmbia) .
Belmond Palacio Nazarenas, un dels més exclusius de la ciutat
Xifres que han fet preocupar-se al Govern central, que lluita contra les plantacions il·legals, però també ofereix un programa de desenvolupament alternatiu per a pagesos, convidant-los, per exemple, a plantar cafetals . Esperem que aquestes mesures no siguin tan dràstiques per acabar amb la planta més important del món andí per les seves funcions nutricionals, energètiques, digestives i respiratòries. Però no només a la cultura inca –considerada sagrada i cultivada a petita escala i en exclusiva per a la noblesa–, sinó també per a alguns grups preinques que ja representaven amb els seus buits (peces de ceràmica) a mastegadors de full de coca.
Si Lima és la capital gastronòmica del Perú, es podria dir que la regió de Cuzco, i la seva vall Sagrada dels Inques, és el seu rebost . Aquí, a l'àrea compresa entre els pobles de Písac i Ollantaytambo , creixen els millors tipus de blat de moro del país (s'han identificat més de 50 varietats) , inclòs el famós blat de moro blanc gegant de l'Urubamba . Van ser les seves qualitats climàtiques les que van fer que els aliments produïts en aquesta vall andina servissin per alimentar gran part dels milions d'habitants del Tahuantinsuyu , un estat basat en l'economia agrícola . Però aconseguir-ho no va ser fàcil, va caldre idear un sistema amb què cultivar en vessants vertiginosament verticals: són les andanes, o l'andaneria com diuen aquí. Unes terrasses denginyeria agrícola de dos o tres metres dample que es condicionaven per a la sembra.
El més habitual és visitar el poble de Xinxer i les seves mamatxes teixidores (“mares” amb vestits folklòrics de la zona); Písac i el seu lloc arqueològic i Ollantaytambo i el seu monolític temple del Sol . Però fora del circuit, val la pena Moray i els seus andanes en forma d'anells concèntrics . Segons els arqueòlegs, hauria estat un laboratori agrícola utilitzat com a model per al càlcul de la producció de tot el Tahuantinsuyu, ja que reproduïa 20 tipus diferents de microclimes . Així, més o menys fins a la tercera terrassa del mal anomenat amfiteatre, es pensa que creixien els fruiters, la planta de coca i el blat de moro més gran; mentre que a les següents andanes, amb menor temperatura, ho feien cereals com la quinua.
És possible apreciar com el ca de l'Urubamba voreja Machu Picchu al costat del sector urbà
Les últimes andanes estaven reservades a les papes , les millor adaptades al fred andí. Tant és així que en un treball conjunt entre investigadors canadencs i peruans han arribat a classificar 509 tipus de papes natives . Avui parteixo al luxós tren Hiram Bingham cap a Machu Picchu des de l'estació de Ollantaytambo . M'allotjat al proper Belmond Hotel Río Sagrado , amb una piscina exterior climatitzada per energia solar i unes viles perfectes , construïdes amb materials naturals a l'estil d'un petit poble andí.
Encaixat entre les muntanyes i el riu Urubamba, el nom del seu restaurant, L'Hort , és tota una declaració d'intencions: l'elaboració dels vegetals frescos cultivats al seu propi jardí, així com d'altres productes de proximitat, és honesta i respecta els sabors autèntics. Ceviche de truita, tabulé de grans andins (quinua i blat) amb espàrrecs verds i noodles Urubamba amb ragout de fongs van precedir a un fabulós xocolatíssim de monya (una planta de la serra peruana) .
El trajecte amb tren segueix el curs del riu fins a arribar al canó de l'Urubamba , que forma part de la conca de l'Amazones . Adreçat amb el sotragueig anestesiant dels rails, el dinar a base de receptes tradicionals amb tocs moderns està a l'alçada de les vistes de les falltes, de les llunyanes ruïnes inques i de la flora i fauna endèmiques, que inclouen des d'orquídies fins a colibrís.
Estació de Poroy destinació Machu Picchu
La darrera parada és Aigües Calents , un poble pintoresc i laberíntic ple d'artesania des del qual parteixen els autobusos que pugen fins Machu Picchu . El camí és serpentejant, per la qual cosa m'entretinc xerrant amb Cèsar, un dels guies oficials. S'acosta el moment de veure aquesta imatge tantes vegades somiada i l'ansietat fa que em surti el pitjor de la vena més periodística: “Després de 20 anys de professió, què opina de la massificació turística actual i quina creu que ha estat el millor moment de Machu Picchu?”, li espeto sense remilgos. Cèsar m'explica com la Unesco ha suggerit mesures d'emergència per preservar el parc arqueològic de Machu Picchu, i recorda amb afecte la dècada dels 80 , quan es van obrir les primeres rutes a peu i d'aventura del Camí Inca . Segons sembla, aleshores tot era més senzill i natural, importava més l'exploració, tant la del bosc de núvols com la introspectiva.
Un cop allà, res importa . Segons vas ascendint per la zona agrícola l'emoció et va embargant (pot ser que sigui també fruit del soroche), i quan per fi arribes a la Casa del Guardià la perspectiva de la zona urbana amb la muntanya Huayna Picchu de fons és sensorialment irrepetible. Encara que al fons, però molt molt al fons, saps que t'està passant com amb Nova York: has vist infinitat d'imatges i llegit o investigat tant que és com si ja ho coneguessis.
Ciutadella de Machu Picchu
Tot i que res més lluny de la realitat: Machu Picchu encara és un gran misteri . A cada moment nous descobriments arqueològics sumen informació o resten conclusions sobre la veritable funció o els pobladors de l'anomenada ciutadella inca . El 24 de juliol de 1911, el professor de Yale i explorador Hiram Bingham descobria ‘ la ciutat perduda ’ de Vilcabamba . En realitat mai no va estar perduda, ja que el pagès Agustín Lizárraga feia nou anys que pujava allà a recol·lectar.
Resulta que, a més, no es tractava de Vilcabamba, la ciutat on, segons els cronistes, els conqueridors van enderrocar l'últim emperador inca (a Machu Picchu no s'han trobat restes d'espanyols). La proporció de quatre a una de restes òssies de dones –que al segle XX es van creure Verges del Sol– va quedar desmuntada per antropòlegs forenses actuals, que defensen una xifra gairebé dividida igual entre homes i dones. Per tant, tampoc no es tracta únicament d'un santuari.
Les més de 200 estructures visibles desperten la nostra curiositat, quan allò veritablement sorprenent és la enginyeria utilitzada per apuntalar la muntanya . Els astuts inques van idear sofisticades terrasses que drenaven laigua de les pluges torrencials amb sistemes de filtració. I tot això, sense eines ni el descobriment de la roda.
Dues falles sísmiques ho travessen, i la meva preocupació més gran és preguntar-li al guia si el Ministeri de Cultura permetrà per fi obrir la porta 'secreta' descoberta el 2011 per David Crespy , un enginyer francès establert a Barcelona que estava de turisme. L'equip dirigit per l'historiador i geògraf Thierry Jamin ja va demostrar a posteriori, amb ressonàncies electromagnètiques i un georradar, l'existència a el subsòl d'una escala, grades i fins i tot una sala quadrangular . “I si fos una càmera funerària? I si estigués la mòmia de Pachacútec?”, pregunto nerviosa i inquisitiva. Només obtinc una explicació desdenyosa sobre la inviabilitat d'aquestes possibilitats donant com a certes les dades dels cronistes espanyols. Aleshores somric mentre m'imagino el guia com a membre d'una panaca secreta que ha arribat fins als nostres dies per protegir la memòria de l'Inca. Vet aquí la base de l'enigma de Machu Picchu i de l'imaginari inca: Per què descobrir el que potser no vol ser descobert ?.
* Aquest article està publicat al número de la revista de Condé Nast Traveler de desembre número 79. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad a el quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Perú al ritme de les onades
- Potències empergents a la taula (II) : Perú
- Potències emergents a la taula (I) : Perú
- Tots els articles de Marta Sahelices
Cuzco: estil propi