Salvador de Badia, la calor i el somriure
La calor omnipresent no minva l'alegria dels que han poblat, abillats amb vestidures de colors cridaners, les estretes i empedrades carrers del Pelourinho , la part més antiga de Salvador de Badia.
La garriga és ensordidora i les contínues rialles no deixen cap dubte que la gent que allà es troba se sent feliç . De sobte, uns tambors s'imposen al tumult. A ells els segueixen unes maraques. La música aflora a Salvador i la sang de la gent bull . Una sang arcaica i poderosa. La sang de la capital primigènia de Brasil, fundada pels portuguesos, però elevada a la categoria de urbs intensa i inoblidable pels esclaus.
Els habitants de Salvador de Badia presumeixen de posseir el millor carnaval del Brasil (és a dir, del món) , però no necessiten esperar aquestes dates assenyalades per dansar com només ells saben fer-ho.
Pels carrers de Pelourinho, a Salvador de Badia
Potser per ser una ciutat on l'esclavatge es va cobrar un peatge brutal, els pobladors de Salvador abracen i viuen la vida com si anessin a morir l'endemà . Cosa que sembla senzilla, i fins i tot recomanable, però que la societat actual s'ha encarregat d'esborrar de l'ADN de l'ésser humà.
De fet, el Pelourinho rep el seu nom perquè era en aquesta part de la ciutat on es trobava el piló on lligaven els esclaus per flagel·lar-los sense pietat. Uns 450 anys més tard, les ferides de les fuetades s'han convertit en el palpitant cor de Salvador de Badia.
Escoles de música, antigues esglésies, places, bars i acolorides cases d'aspecte colonial jalonan els carrers d'un Pelourinho que va arribar a captivar el mateix Michael Jackson , qui va gravar aquí parts del videoclip de la seva cançó 'They Don’t Care About Us'.
Durant anys, aquest barri va ser un dels més perillosos de la ciutat , però els treballs de rehabilitació han donat els seus fruits i avui, després de ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és, **al costat de la zona bohèmia de Rio Vermelho (Riu Rojo) **, un dels millors llocs per passar una intensa i divertida nit a Salvador.
Vista de l'skyline colonial de Salvador de Badia
El Pelourinho es troba al nivell superior de la ciutat, uns 85 metres sobre el nivell del mar. La forma més ràpida i senzilla de baixar a l'inferior és prenent el Elevador Lacerda, un cridaner ascensor que va ser construït, amb tints d'Art Deco, el 1873. El descens no porta més de 30 segons i regala unes estupendes vistes de la badia de Tots Sants.
Aquest va ser el nom que els portuguesos van donar a la que és, avui dia, la badia més gran del Brasil i una de les principals raons per les quals Salvador es va convertir en un dels principals centres de comerç i transport del país.
A les aigües de la badia, una sòlida, i circular, estructura de pedra apareix com si fos un melic. Es tracta del fort de Sant Marcel, una posició defensiva vital per als portuguesos des de la seva construcció al segle XVII. Encara que avui dia no es pot visitar, continua sent un atractiu principal per als objectius de les càmeres fotogràfiques.
Una mica més enllà, la **Ilha dos Frades (Illa dels Pares)** representa una excursió nàutica ideal per passar el dia en una platja paradisíaca envoltada de vegetació.
Ilha dos Frades
I si els canons de Sant Marcel – i d'altres forts de Salvador – repel·lien l'atac dels vaixells enemics, a tots, amics i adversaris, servia de guia la llum del far de Barra . Una llum que porta guiant els mariners que s'aproximen a la Badia de Tots Sants des del 1698. El far, al costat del Museu Nàutic, forma part del fort de Sant Antoni.
No lluny d'allà, és una altra llum molt més poderosa la que atrau els soteropolitans , gentilici aplicat als habitants de Salvador. Es tracta del sol. Cada dia, la gent de la platja de Porto da Barra gaudeix d'un privilegi força inusual en un país com el Brasil, la línia costanera del qual mira a l'est. Cada capvespre a Porto de Barra , quan el sol s'enfonsa, en flames, a les aigües de l'Atlàntic, la gentada l'acomiada amb una tancada i sentida ovació. Una mostra més de l'alegria i de les ganes de viure d'un poble lliurat al gaudi i al ritme.
Abans d'aquell moment d'exaltació, la gent es banya, juga a futbol, riu, beu, es fa un petó i abraça. Brasil en estat pur. El mateix Brasil i el mateix Salvador que va enamorar Jorge Amado, un dels escriptors més aclamats del país.
Estimat, bahià de naixement, va viure a Salvador i es pot admirar el llegat de la seva meravellosa i creativa obra a la Fundació Casa de Jorge Amado i la Casa do Rio Vermelho , on va viure amb la seva esposa Zélia Gattai.
Capvespre a Porto da Barra
Precisament al barri de Rio Vermelho es troben els restaurants i bars més bohemis de Salvador. Amb l'arribada del bon temps, les terrasses es poblen de taules on gent de totes les edats beuen, mengen i conversen. La cuina tradicional bahiana, amb la seva acarajé i la moqueca té una bona representació al restaurant Casa de Tereza un lloc on el bon menjar és gairebé una religió.
La bona taula no és l'única creença fervent a Salvador, ja que aquí es compten per centenars les esglésies.
Entre elles destaca la de Nosso Senhor de Bonfim , que representa el sincretisme del catolicisme i el candomblé , una ancestral religió que té els seus arrels a l'oest d'Àfrica. A la part exterior de l'església, milers de cintes de colors apareixen lligades amb tres nusos a la reixa. Al seu colorit guarden els desitjos de molts creients supersticiosos.
Moqueca a Casa de Tereza
Potser molts viatgers, seguint la tradició i creença local, deixin amarrades les seves acolorides cintes a Bonfim , demanant el desig de tornar algun dia a aquesta ciutat batejada pels portuguesos amb el nom de Salvador de Badia. Salvador d'ànimes, més aviat. Una joia brasilera capaç de fer sentir el batec de la vida en la seva intensitat més pura.