Les germanes Mendoza a casa seva, Teotilán de la Vall
"És la casa blava davant de l'hotel Casa de les Flors. Vine sobre les sis” , llegeixo al missatge de text. Em dirigia a passar una vetllada a casa de Jessica Chrastil , una expatriada nord-americana amb una petita però influent residència per a creatius i acadèmics anomenada Poc a poc , a el cor d'Oaxaca.
Havia passat el matí amb Chrastil caminant per els carrers empedrats del centre d'Oaxaca, entrant a mercats, botigues i restaurants on els colors ocre, fúcsia i turquesa de les façanes es potenciaven amb el contrast del cel grisenc que amenaçava amb un imminent xàfec.
La nostra primera parada va ser Boulenc , un forn artesanal de estil europeu convertida en cafeteria, un lloc de culte dins del univers culinari pel seu domini a la fermentació de masses i l'ús de grans regionals ancestrals.
Assegudes en una de les tauletes rústiques del pati, observem un elenc de artistes locals i estrangers vestits amb faldilles vaporoses i barrets Panamà, alhora que mengem un menú artesà (shakshuka amb ous calentats i la millor torra d'alvocat que he provat a la meva vida) .
Des d'aquí resulta més que fàcil adonar-se que Boulenc n'és el clar exemple que simbolitza l'agitació cultural que és Oaxaca. Senzilla i sofisticada a parts iguals, vindria a ser el equivalent mexicà de l'actual Venice Beach, o la fantasia que tota generació té del que una vegada va ser el centre de Nova York.
Vist així, no és estrany que tants residents de Poc a poc –ceramistes, dissenyadors, ballarins, comissaris de museus i fotògrafs– planegin passar una setmana a Oaxaca i acabin quedant-se un mes sencer.
Plats i productes de Suculenta i Boulenc
El temps aquí flueix amb més facilitat, igual que les interaccions socials. Més entrada la nit, vaig notar que em movia al mateix ritme que els locals, com si estigués al meu propi barri de camí cap a casa del meu veí.
Després de localitzar la cantonada on es troba la casa de Chrastil en relació amb l'església barroca del segle XVII de Sant Diumenge de Guzmán, epicentre geogràfic i espiritual de la ciutat, em vaig sentir prou confiada com per abandonar el meu mapa i vaig posar rumb cap a el laberíntic Mercat d'Abastos per provar la quesadilla de flor de carbassó de la qual tant havia sentit a parlar.
Després, vaig fer una imersió total al Col·lectiu 1050° , una associació de disseny en ceràmica on vaig reconèixer el mateix bol negre en què havia menjat unes quantes hores abans. Igual que moltes ciutats de Mèxic, l'orientació dels carrers i l'atracció gravitacional de l'església tenen molt sentit, un alleugeriment logístic que dóna pas a un altre de més personal.
A través de una finestra oberta que dóna al carrer vaig poder veure la cuina de Chrastil i cinc dones que bevien a glops mescal Reial Miner Pechuga mentre parlaven en una barreja d'anglès i espanyol.
Com la majoria dels edificis colonials de la ciutat, pintats amb colors cridaners, parets d'estuc i una forma semblant a la d'una fortalesa, la casa de Chrastil –que compta amb apartaments i estudis per a visitants– s'obre cap a un pati emblanquinat.
És fàcil reconèixer Chrastil pels carrers: porta una llarga cabellera surfera i sempre va vestida amb pantalons blancs de lli i samarretes de tirants.
En menys de dos anys s'ha convertit en una experta de la ciutat i l'enllaç entre Oaxaca i un conjunt d'artistes, dissenyadors, acadèmics i emprenedors internacionals.
Aquests inclouen els dissenyadors tèxtils Ana Paula Fuentes i Maddalena Forcella, de CADA Foundation ; Sara López, Sofia Sampayo García i Michelle Ruelas, de la línia de moda i accessoris Lanii, i el dissenyador industrial Salime Harp Cruces, de l'estudi de vidre Studio Xaquixe , cadascun dels quals, a la seva manera, està creant enllaç entre artesans locals i leconomia global.
L'eix dels seus negocis és un coneixement codificat regionalment, gairebé forense, de cada disseny tèxtil, l'elaboració de cistelleria, vidre i ceràmica, pràctiques que poden arribar a tenir centenars i fins i tot milers d'anys.
Vestides amb pantalons texans cigarret i bruses fluides, totes desafien qualsevol tipus d'estereotip hagut i per haver d'aquells que es dediquen a projectes sense ànim de lucre, fàcilment visibles a ciutats cosmopolites com Nova York o Londres.
No hi ha dubte que, encara que la majoria ha estudiat o treballat fora d'Oaxaca, a llocs com Ciutat de Mèxic, Roma, Barcelona o Nova York, l'estirada de la meca de l'artesania (o “el Mèxic de veritat”, com tants mexicans d'altres ciutats ho han anomenat) és irrefutable.
Guacamole amb herbes i tamal amb vedella en barbacoa, rave i alvocat en crioll
No fa gaire temps, artesania era una paraula mal vista. “Era artesania o disseny, però mai no es van arribar a fusionar” , diu Fonts. Forcella, que va arribar recentment a Oaxaca des de Chiapas, descriu el boom de l'artesania a la regió com una benedicció alhora que una maledicció.
“Vivim en un moment privilegiat”, afegeix Fuentes, referint-se a la creixent tendència artesanal que s'aprecia en la proliferació de brodats i borles en col·leccions com les d'Isabel Marant o J.Crew.
“Però hem de ser conscients del que és social, no només de l'estètica, així com de la responsabilitat que representa treballar amb persones que són amos d'aquestes tradicions. D'una altra manera, desapareixeran en el moment precís que aquesta tendència acabi”.
La ironia és molt gran. Oaxaca – terra dels set mols i l'antiga ciutat de Monte Albán , un complex de piràmides, mercats i temples construïts pels zapoteques, els mateixos que van idear algunes de les primeres modalitats d'escriptura i calendaris de 365 dies – està de moda entre un conjunt de bohemis estrangers i, alhora, és un dels estats més pobres de Mèxic i un dels més afectats al terratrèmol del setembre passat.
És per això que el grup acull amb un optimisme cautelós a l'efímer focus de la moda mentre cerca l'èxit del moviment slow food, responsable de cridar l'atenció internacional cap al mole groc oa la simplicitat enganyosa d'un lloc de menjar de carrer de bessones i memelites amb seients ( truites untades de mantega de porc) .
Instal·lació al Museu Tèxtil d'Oaxaca
“Si dónes poder a les dones artesanes i crees consciència al voltant de la seva feina, tota la seva família i les comunitats a què pertanyen se'n beneficiaran i podran romandre a la seva pròpia ciutat”, diu Harp Creus, la missió del qual com director fundador de Studio Xaquixe és comprometre's amb la innovació en el disseny de vidre.
Tot el que produeix és sostenible, des de les garrafes d'aigua elaborades amb vidre bufat i emmotllat artesanalment fins a les obres d'art i instal·lacions arquitectòniques. "Seguint aquest rumb es podrà crear un camí que faci possible aturar l´emigració".
Mentre mirava al voltant de la casa de Chrastil, vaig notar que els teixits de les cistelles escampades per tota la cuina, així com les formes de les tasses color sorra, comptaven amb siluetes més definides i refinades en comparació amb les que vaig veure apilades a el mercat.
Algunes van ser col·laboracions entre artesans locals i dissenyadors com Harp Cruces i López. dissenys apel·len a un estil tribal. De fet, estàvem bevent uns petits gots de vidre esculpits a mà pel Studio Xaquixe, i cap era exactament igual a l'altre.
Per a aquestes dones, la missió de vida és potenciar els artesans mentre donen a entendre el valor d'aquestes peces al mercat internacional, la irregularitat i la singularitat de cada objecte és alhora un avantatge únic a l'hora de trobar un mercat on encaixin... i un taló d'Aquil·les.
“Quan estàs produint una col·lecció de bosses a l'engròs per a un client, és molt difícil per a ells comprendre les limitacions que representa treballar amb certs materials i tints”, comenta López, que amb les seves dues sòcies va crear la línia Lanii, així com un negoci que ajuda a proveir de materials dissenyadors de moda internacionals.
"A l'Índia i Guatemala la mentalitat de fabricació és una altra", afirma Forcella. “En canvi, a Oaxaca és una dona o un home qui produeix allò que arriba a ser considerat una peça d'artesania”. Juntament amb les companyes, López sovint condueix sis hores per reunir-se amb artesans en pobles remots, no només per col·laborar en el disseny i mantenir la producció en marxa, sinó també per consolidar les relacions i, per tant, la confiança.
“De tant en tant poden sorgir malentesos provinents de la traducció o que algú s'ofengui i digui: “No tinc temps per això”, però sempre intentem convèncer-los perquè treballin amb nosaltres una vegada i una altra” , diu Sampayo García, qui supervisa el pagament de Lanii als artesans.
“Els seus problemes són els nostres problemes”, compte López. Quan Michelle va a un poble, sempre menja a casa d'algú diferent! Quan arribem a bon port amb ells, solen confiar en nosaltres i viceversa”.
Dona ballant en una fira local
Crear un model de producció sostenible requereix paciència i confiança, que es guanya amb molt d'esforç, però també exigeix un canvi cultural radical. “Aquí les dones no estan acostumades a valorar el seu propi temps i les seves artesanies, que n'és una gran part”, diu Chrastil.
"Demanar una retribució monetària no sol ser una opció". Ara, suma-hi una cultura sexista profundament arrelada. “Les artesanes estan acostumades al paternalisme i moltes vegades pateixen abusos”, lamenta Fuentes.
Aquest masclisme, però, crea un drecera socioeconòmica, afavorint una solidaritat femenina entre artesanes i empresàries. Harp Cruces ens explica una anècdota que va viure al principi de la seva carrera, quan va demanar a un amic de la família que tenia un alt càrrec al govern local un lloc al centre de la ciutat per mostrar l'artesania regional.
“Ens va donar un lloc molt cutre”, recorda. “Li vaig dir: “estàs menyspreant els artesans d'Oaxaca si pretens que els clients ens vegin aquí”. No cal dir que mai més no va tornar a parlar amb ell. Quan estàs a càrrec d'un negoci també gestiones les expectatives dels clients, i el compliment de les comandes requereix un delicat equilibri entre cultura i comerç.
Fuentes és sensible als perills familiars del tradicional model filantròpic de dalt a baix. “Venim amb la idea de ser horitzontals”, compte, i entén que això només funciona si tots els involucrats reconeixen que estan en un negoci conjunt, fruit del respecte mutu i tenint una meta en comú. “Som humans i treballar amb artesans no significa “ajudar-los”. Tampoc no significa comerç just. Es tracta de construir una economia solidària”.
En el meu camí de tornada a l'hotel m'aturo a ** Casa Istanbul, ** una cafeteria de dia i mescaleria de nit, per fer una copa. Una barreja de francesos, americans i nois de vint mexicans, tots amb vestits regionals, beuen mescal, mengen i es balancegen al ritme de la música.
La idea que tot el que aquesta multitud vesteix, menja i fins i tot, on estan asseguts, ha estat fet a mà en algun lloc proper, em porta a una d'aquelles revelacions que reconforten el cos sobre la nostra connexió humana. Una d'aquelles que semblen arribar només quan un és a terra estrangera. Encara que bé, també podria haver estat el mescal.
Imatge de Boulenc Bakery