Telèfon vermell? Volem cap a Geòrgia
Només pujar a l'avió, el teu cap es ennuvola amb dubtes . Has hagut d'aclarir als teus amics que no te'n vas als Estats Units sinó a Geòrgia , república ex soviètica del Caucas i, encara que no ets capaç de situar el país correctament al mapa, has sentit a parlar de màfies locals, segrestos de turistes incauts i altres quantes dissorts.
També t'has assabentat del conflicte secessionista d'Abkhàzia durant el procés d'independència de l'URSS, a principis dels anys noranta, i la recent guerra de Ossètia del Sud, contra Rússia, el 2008 . Per si no n'hi hagués prou, el país està a tir de pedra de Txetxènia i on hi va haver foc sempre queden brases. Hauré fet bé de venir? Hauria d'haver passat abans pel notari per fer testament?
Per alguna raó misteriosa, els vols a Tbilissi –Tbilisi per als georgians– des d'Istanbul o Munic, les escales més habituals, aterren a la capital georgiana entre les tres i les cinc de la matinada.
Foscor, rètols escrits en un alfabet en què és impossible identificar ni una sola lletra, taxistes arremolinats al nostre voltant... ¿Ens segrestaran ja o esperaran una estona?
Stamba, la quinta essència de l'hotel modern
Les pors es dissipen així que surt el sol. La ciutat està tranquil·la, no hi ha ni un sol indici d'inseguretat . I, tot i trobar-nos a més de cinc mil quilòmetres de casa, hi ha una cosa curiosament familiar i tranquil·litzadora a la gent. Les cares, els gestos, les faccions semblen mediterranis . Amb raó els romans anomenaven aquest territori Iberia. E s com trobar-nos amb uns cosins dels quals en desconeixíem l'existència.
Però, alhora, palpem la diferència i volem saber més sobre aquests parents llunyans. Aquest és el principal atractiu de Geòrgia, la barreja entre orient i occident, Europa i Àsia , encapsulada en un petit país de la grandària de Castella-la Manxa i preservat al llarg dels segles.
DES DE ROMA AMB AMOR
Si fos un còctel, Tbilissi portaria una mesura de la Constantinoble de principis del segle XX, una altra del Moscou dels anys setanta, un rajolí del París de la Belle Époque i una cullerada del Berlín post-Muro.
Dividida en dos pel riu Kurá , la part antiga és la més visitada pels turistes russos i iranians, però encara no són tants com perquè impedeixin gaudir amb tranquil·litat dels estrets carrers i dels seus típiques corrals amb balcons de fusta, d'un encant tan decadent com les esquerdes als murs.
Aquí es troba la panoràmica més coneguda de la ciutat: de banda, la església de Metekhi , penjada, com el barri al que dóna nom, sobre el riu; de l'altre, la fortalesa de Narikala, a la qual es pot pujar en telefèric i al costat de la que s'alça Kartlis Deda, “la Mare de Kartli ”, una estàtua de més de seixanta metres (i gust discutible) i símbol de Tbilissi.
Una altra visita obligada d'aquesta zona són els banys termals d'Abanotubani , tan antics com la fundació de la ciutat.
Aquí, albergs juvenils, restaurants i un hotel donen la benvinguda al Geòrgia modern
La llegenda explica que el rei Vakhtang I Gorgasal i anava de caça per aquestes llars quan una de les aus que havia abatut va caure en un d'aquells rierols fumejants i va quedar cuita a l'acte. D'aquí ve el nom de la ciutat: en georgià antic, Tpili, “aigua calenta”.
Des de llavors, i seguint la seva herència otomana, les bondats dels banys sulfurosos atrauen multitud de visitants. Parlant de calors, és possible que estiguis al corrent que Tbilissi és un dels hot spots culturals del moment. Les guies obsoletes et parlen de l'avinguda Rustaveli, una cruïlla entre la Castellana i el passeig de Gràcia, amb les seves voreres plenes de parades de llibres antics, a més de teatres, cinemes, museus i l'Òpera, sempre amb una excel·lent programació i millors preus.
Però, més enllà de la cultura oficial, la capital georgiana està vivint una efervescència similar al Berlín dels noranta . Fa cinc anys, en un lloc improbable, els baixos de l'estadi del Dinamo de Tbilissi , el naixement del Bassiani, un club nocturn convertit en una referència al circuit internacional de la música tecno, va donar el tret de sortida de la nova moguda georgiana.
Pels que som conscients que ja van passar els nostres temps com a amos de les pistes de ball però encara ens agrada creure'ns enrotllats, el nostre lloc és Fabrika , una antiga factoria tèxtil soviètica reconvertida en un immens espai post industrial que inclou un alberg juvenil, oficines de coworking, botigues de disseny, perruqueries alternatives i diversos dels millors bars de la ciutat.
El projecte és obra de Adjara , el grup hoteler que més està fent per transformar la imatge de Geòrgia a l'exterior.
Aprofitant una llei del govern que cedeix edificis industrials soviètics a preus ridículs amb la condició que se li doni un ús turístic, el grup, propietat d'un jove empresari que va fer la seva fortuna amb els jocs d'atzar, va obrir el seu primer hotel, **Rooms,** en una antiga impremta abandonada.
El seu estil shabby chic amb un toc local va ser un èxit instantani que va començar a atraure els amants del disseny de tot el món. Aviat va seguir un altre allotjament en un vell hospital militar abandonat a les muntanyes de Kazbegi.
Un autobús vermell serveix de cafeteria al poble de Kazbegi
I l'any passat va inaugurar a Tbilissi **la seva aposta més luxosa amb Stamba **, la quinta essència de l'hotel modern i amb rotllo i premiat internacionalment, un treballat encreuament entre el racionalisme estalinista dels anys 30 i les últimes tendències novaiorqueses.
LA PIZZA QUE VA ARRIBAR DEL GRED
El gust estètic i el disseny que ha imposat el grup Adjara es deixa veure a molts dels nous restaurants de la ciutat, com Lolita , ** Art House ** o Keto & Kote , que ofereix les millors vistes en una de les cases típiques més boniques.
Però no hem vingut a Geòrgia per veure locals instagramejables.
L'important aquí és el menjar , un dels secrets més ben guardats pels foodies intrèpids.El plat més obvi és el khachapuri (o jachapuri ) , una deliciosa versió de la pizza –en la meva opinió, molt superior a la recepta original– i, segons els autòctons, més antiga que la italiana.
Restaurant de khachapuris, la pizza georgiana
Vessant de formatge, amb ou (a la manera adjari ) , carn o patata, es pren com a esmorzar o per sopar, en un tuguri perdut al mig del camp o al restaurant urbà més elegant.
El segon plat nacional és el khinkali , similars als dumplings xinesos però més grans i sucosos. Es mengen amb les mans i no és fàcil fer-ho sense arrasar-se, però deixa una deliciosa explosió de sabor a la boca.
Un complement imprescindible per a qualsevol àpat és el pkhali , una mena de pastís fet a base de verdures picades, espinacs, albergínies, col i mongetes barrejades amb nous, ceba, all i espècies.
Per provar totes aquestes i altres especialitats locals podeu optar per l'ambient tradicional de Aripana , amb receptes típiques de cada regió, o anar al que tots consideren el millor restaurant de la ciutat, Barbarestan , on el xef Levan Kobiashvili s'acura amb gran encert a recuperar les receptes de Barbare Jorjadze, una aristòcrata i intel·lectual feminista del segle XIX –l'equivalent a la nostra marquesa de Parabere–, autora de Cuina georgiana i notes comprovades per a la mestressa de casa , una bíblia gastronòmica present avui a gairebé totes les llars del país.
EL CELLER GEORGIÀ
Un bon supra –el banquet georgià, ple de litúrgia– mai no està complet sense quantitats ingents de vi , un element imprescindible de la identitat d'aquest país.
Aquí s'han trobat els primers indicis de l'elaboració del vi, 8.000 anys enrere, i els georgians segueixen utilitzant un mètode original i únic que la Unesco ha distingit com Patrimoni Intangible de la Humanitat.
Es tracta de la fermentació a kvevri (o qvevri) , unes grans gerres de fang que s'enterren després de ser segellades i que, segons els experts, estabilitzen el vi i eviten la necessitat d'utilitzar químics, a més de prevenir la terbolesa. Encara que tot sigui dit, també ho carrega de tanins i el resultat pot ser una mica baralla.
Per aquest motiu, i pensant en l'exportació, els productors fa temps que elaboren vi a l'estil internacional amb excel·lents resultats, com demostra el celler Pheasant's Tears , amb vinyes del raïm autòctona saperavi.
Interior de la catedral de Svetitskhovell, a la ciutat de Mtsheta
Si el teu és el vi, considera viatjar a la regió de Kakheti, La Rioja georgiana , sobretot durant la verema.
I és que els atractius d'aquest país no es limiten, ni de bon tros, a Tbilissi. A prop de la capital hi ha interessants excursions d'un dia, com ara Mtskheta, l'antiga capital del país, o la inquietant ciutat excavada a la roca de Uplistsikhe , o (atenció, friquis) la casa natal de Stalin a la ciutat de Gori.
La relació dels georgians amb el seu compatriota més celebri és complicada: mentre que per als joves urbanites la seva imatge s'ha convertit en un icona pop , molts continuen admirant al “últim tsar” de la Unió Soviètica com a gran vencedor de la II Guerra Mundial. Casualitats de la vida, el conductor que ens porta fins allà es diu Insuls, com anomenaven els íntims al dictador.
Per als amants de les caminades per les muntanyes i els esports d'hivern, l'opció més propera a Tbilissi municipi de Kazbegi (també conegut com Stepantsminda ) . A la gegantina terrassa de l'hotel Rooms, la panoràmica de la muntanya Kazbek , un volcà extint de més 5.000 metres, amb l'església de la Santíssima Trinitat de Gergeti als peus, ja fa que valgui la pena l'excursió, però, a més, aquest és el punt de partida d'infinitat de rutes, a peu oa cavall.
Exterior de la catedral de Svetitskhovell
Si busques horitzons encara més salvatges i bellesa encara sense domesticar, prova a aventurar-te unes quantes hores per les deficients carreteres georgianes –o en helicòpter, si ho consideres una opció– per arribar a Svaneti , al nord-oest del país, un paisatge de conte amb valls verdes plenes de fortaleses, torres medievals, petits pobles i llacs.
Finalment, si no pots concebre unes vacances sense passar per la platja, Geòrgia en té més de tres-cents quilòmetres de costa al mar Negre . Encara que si fuges de les aglomeracions, el millor és que evites Batumi, la principal ciutat portuària, que amb els seus gratacels va camí de convertir-se en una mini sucursal de Dubai per a turcs i iranians.
Però aquesta és l?excepció que confirma la regla. Geòrgia continua sent una destinació per descobrir que, encara que soni a eslògan turístic, et deixa amb ganes de més perquè resulta un país proper –ai, aquesta Iberia romana–, diferent i gairebé impossible avui dia: autèntic.