Vistes al Pacífic des de l'hotel Punta Islita
Sense additius, però amb molts agents conservants treballant per mantenir-la tan natural com sigui possible. Científics, hotelers, dissenyadors, cuiners, voluntaris, fins i tot turistes, herois anònims que custodien el manteniment de l?ecosistema i d?una manera de vida que genera pura vida.
En una cabana desballestada al mig del bosc del Parc Nacional de Santa Rosa, província de Guanacaste , un ancià es desespera per la manca de connexió del seu portàtil. Està envoltat de piles de llibres protegits de la humitat amb plàstics. Sobre ells, cimbren diversos ventiladors.
“Com veus, això és tecnologia punta” , fa broma mostrant-nos les bossetes amarrades amb pinces de la roba en què selecciona les larves i papallones. Als seus 79 anys, Daniel Janzen és la persona que més sap d'insectes del món i un dels ecòlegs més importants de la història.
Quan no fa classes a la Universitat de Pennsylvania, passa el seu temps aquí, casa seva des de fa 40 anys, dedicat a desentranyar el funcionament de els ecosistemes tropicals.
“Faig el mateix que quan tenia deu anys: buscar erugues i papallones al bosc, i em paguen per això!”, diu somrient. Li devem la identificació d'espècies a partir dels codis de barres genètics.
Cultius orgànics i venda al detall a Poás
També va ser un dels primers a integrar la població a les àrees protegides ia fer-los participar en els estudis de les mateixes. “Fins al 1985 per mi el bosc era el meu únic amic, les persones no existien. Però llavors em vaig adonar que els parcs nacionals havia de deixar de ser zones intocables per convertir-se en font de beneficis per a la societat”.
Ara, des d'aquesta cabanya de Tom Sawyer, dirigeix amb la seva dona, Winnie, un ambiciós pla: crear una base de dades de totes les espècies multicel·lulars del planeta. “El registre és només un pas. L'objectiu és la bioalfabetització per a tothom”, puntualitza.
“Vivim en una biblioteca plena de llibres que no sabem llegir. Però en pocs anys tindrem al nostre abast, per un parell de dòlars, un aparell on introduirem un tros de teixit i ens donarà tota la informació sobre aquest individu i la seva espècie. T'imagines el que serà això?”.
Amb una superfície poc més gran que la d'Aragó, Costa Rica té el cinc per cent de la biodiversitat del planeta: 238 espècies de mamífers, 857 d'aus, 66.800 d'insectes, 6.778 d'espècies marines...
Dels tres milions de turistes que visiten el país a l'any, més de la meitat ho fan per acostar-se a la natura. El valor diferencial, a part del que és evident, és la professionalitat i la bioalfabetització dels guies.
Els ecòlegs Daniel Janzen i Winnie Hallwachs al Parc Nacional de Santa Rosa
"Primer va ser el turisme científic”, ens explica Virgili Espinosa , director de l'àrea de sostenibilitat de l'Institut de Turisme Costarricense. “Als anys 70, les universitats nord-americanes ens van enviar als seus científics més prominents a realitzar treballs de camp”.
Després va arribar l'ecoturisme i, amb el Pla Nacional de Desenvolupament Turístic de 2002, el turisme sostenible. Espinosa està orgullós que el pla s'hagi mantingut fidel, sense importar el govern de torn, i de l'èxit del Certificat de Sostenibilitat Turística, el CST, un segell de qualitat que estableix normes de conducta per a allotjaments, restaurants, operadors turístics...
Avui ja hi ha 399 empreses certificades i els grups indígenes comencen a interessar-se per les seves activitats.
Sobre la taula, una selecció dels plats favorits del jove xef Francisco Ramírez i els prismàtics sempre mà. No se sap mai el que apareixerà volant.
Façana de l'església el poble d'Islita
Però si hi ha algun hotel que exemplifiqui la idea de sostenibilitat del país, aquest és el ** Punta Islita. ** Situat als vessants de la badia d'Islita, al costat del refugi de vida silvestre de Camaronal, Punta Islita va ser el primer hotel de luxe de platja de Costa Rica.
Es va inaugurar el juliol de 1994, per a l'aniversari de l'amo, el senyor Harry Zürcher , un conegut advocat costa-riqueny.
Aleshores, arribar fins aquí en temporada de pluja era un malson. “Una soft adventure, ens agradava dir”, riu Marvin Seas , el simpàtic cap de conserge de l'hotel, mentre dinem al costat de la piscina, mirant a l'oceà des de dalt.
Quan va obrir, els vilatans no entenien per què algú voldria venir fins aquí. Però don Harry va ser un pioner a connectar els membres de la comunitat amb l'hotel. “Els va ensenyar com, refinant la seva feina, podien canviar un paisatge econòmic molt poc esperançador en aquell moment”, explica Marvin.
Els espais estan decorats per peces realitzades per les artesanes del poble i l'arquitectura, integrada a la natura, va tenir tant d'èxit que a l'arquitecte, Oscar Zürcher , germà petit de don Harry, li van encarregar la construcció dels altres grans hotels que van obrir després.
L'arquitectura del Punta Islita va crear escola
Pels que busquen passar més temps al mar, don Harry va obrir fa poc un hotel tipus glamping amb 15 botigues amb llits de luxe en una illa del golf de Nicoya. De nou, és el primer d'aquest tipus al país.
** Illa Chiquita **, així es diu, comparteix espai amb dues famílies de micos udoladors, óssos rentadors, óssos formiguers, cérvols i colibrís, molts colibrís.
Ara volen plantar arbres autòctons per estendre el corredor natural i que les llapes i altres aus vinguin a niar.
Entre les activitats, excursions a la reserva de Curú ia Illa Tortuga, jornades de pesca artesanal, busseig i sortides nocturnes per veure cuques de llum al mar.
Però abans de continuar, apunta aquest experiment per a la propera vegada que vagis al mar de nit. Agafa un pot de vidre, tapa'l amb una mitjana lligada, com si fos un embut, i arrossega'l per sota l'aigua. A veure què en treus. “L'invent el vaig copiar a Darwin”, reconeix Erick, mentre enfoca el pot des de baix amb una llanterna.
Desenes de minúscules criatures, algunes amb antenes, altres amb bigoti, ballant al seu ritme i òrbita en una mena de festa de disfresses espacials. “Aquests punts són microplàstics”. Erick López és l'encarregat de portar-te a fer esnòrquel, d'explicar-te la funció dels boscos de mangle i de fer-te meditar sobre allò que veus.
Fa anys que treballa en diferents projectes d'estudi mediambiental, sobretot marí, i és fundador de Turtle Trax, per a la protecció de les tortugues. La platja d´Ostional, entre març i octubre, és escenari d´un dels espectacles més impressionants del món animal: l´arribada de desenes de milers de tortugues a fresar a la seva sorra.
Gandules del nou Lagarta Lodge, a Nosara
Des de la terrassa mirador del ** Lagarta Lodge **, a través dels prismàtics, es veu l'exèrcit de closques avançant. El Lagarta Lodge, part de la reserva natural del multimilionari i filantrop suís Stephen Tollé , és el més recent hotel a obrir a Nosara.
Arribar fins aquí en mesos de pluges és, novament, una soft adventure. Gràcies al mal accés i la crisi econòmica, Nosara s'ha mantingut al marge del creixement accelerat. El que no ha pogut evitar és convertir-se en el lloc més 'xiva' per viure.
La platja, el surf, el ioga, dues escoles americanes, veïns conscienciats, una mateixa vibració... Els primers a descobrir-la, fins i tot abans que els surfers, van ser els jubilats nord-americans que van construir casa seva als vessants.
I dècades més tard, a principis del s. XXI, John Johnson , dels Johnson & Johnson de tota la vida, va venir de vacances i va ser tan feliç que va posar en marxa diverses iniciatives perquè Nosara no deixés de ser el que és i va obrir un hotel on tots han intentat imitar.
L'hotel **Harmony** té cinc classes de ioga al dia i boniques habitacions amb estètica de motel de carretera nòrdic.
Els esmorzars poden ser lleugers si estàs de retir o de campions si véns de surfejar, però sempre sans. Tenen la seva pròpia horta on estan recuperant espècies desaparegudes.
Piscina de l'hotel Harmony, a Nosara, per a ioguis i surfers
Just davant de l'Harmony, el banc de la botiga de Susana i Manolo, Love, és el millor lloc per captar l'atmosfera de Nosara i conèixer gent interessant, començant pels propietaris.
“Jo sóc de Valdepeñas i treballava de gerent d'un hotel de negocis de Barcelona, t'ho pots creure?”, riu Manolo alleujat. Sense parets ni teulada, construïda per poder desmuntar-se sense deixar rastre, Love reflecteix la seva manera de pensar.
"Creiem que l'estètica és un deure cap a l'altre", diu Susana. Per la manera com parla i gesticula hom sap que els seus dissenys han de ser preciosos. Vestits dels que sentin bé, bosses per a totes les ocasions, abaloris de poder... Ella els dissenya i artesans minuciosament buscats els elaboren.
A l'interior de la península, al poble de Sant Vicent de Nicoya també treballen per reconèixer el compromís dels que amb l'ofici mantenen viva l'herència cultural de la zona.
Acaben de publicar un directori amb les botigues i tallers del poble, famós per la seva ceràmica chorotega , i així ajudar els visitants a trobar on comprar una olla de fang o riques rosquilles.
Manolo i Susana, artífexs de Love
Però la localitat de Nicoya i les comunitats rurals del voltant són famoses per una altra cosa: els seus ancians centenaris. Aquesta és una de les trucades Zones Blaves , i només n'hi ha cinc al món –les altres són al Japó, Grècia, Sardenya i Califòrnia–, en què la gent viu més anys i millor del que és habitual.
“A cens de juliol del 2018, a Nicoya hi ha 43 persones amb més de cent anys, 897 nonagenaris, 4.214 octogenaris i 24.106 de més de 60 anys”, enumera Jorge Vindas.
Jorge va començar a estudiar la zona amb Luis Rosero-Bixby, una eminència en longevitat i envelliment saludable, molt abans que Dan Buettner encunyés el terme i escrivís el seu famós llibre. La longevitat és una suma de factors: les relacions familiars, espiritualitat, dieta i exercici físic, explica.
Encara que Vindas viu a San José, sovint ve a visitar els seus amics ancians, a ajudar-los quan l'administració no arriba ia enredar-los en saraus. “És important que es diverteixin”.
Amb ell passem a saludar-ne diversos i comprovem que, efectivament, els encanten les visites. Amalia, de 106 anys, tocava la marimba quan això era cosa d'homes.
“Saps ballar el foxtrot?”, ens pregunta. “A mi el que m'agrada més és ballar”. A la senyora Trini Espinosa, és la música i els vestits de colors alegres. Té 103 anys, un més que Pachito, que no ha perdut les ganes de flirtejar. “El que no es mou, es fa bola”, diu mentre ens pica l'ullet amb picardia.
Donya Trini Espinosa, una de les centenàries de la Zona Blava de la península de Nicoya
A prop, en una finca anomenada La Coyolera, El lloc de don Pedro ret homenatge al mode de vida del ja mort don Pedro, al conyà de llenya, l'extracció del coiol, la llunada...
“És tradició lloar el déu del blat de moro les nits de lluna plena”, explica Josimar, besnét de don Pedro. “Apaguem els llums, expliquem contes i els nens paren atenció”.
A Sant Josep, la capital, també hi ha cuiners custodiant el receptari tradicional i donant-los un twist. A Silvestre , el xef Santiago Fernández Benedetto rescata llegendes populars i les transforma en plats, a receptes tiques amb influències internacionals a una casa del principi del segle XX restaurada amb art local.
Entrepà del restaurant de l'hotel Xandari
Més nou encara és Sikwa , el restaurant de menjar indígena de Diego Hernández i Pablo Bonilla al barri d'Escalante.
Aquí, d'una cuina a la vista dels transeünts en surten plats com el puré de pejivalle o la sopa d'arracat i litres i litres de michil·là, la beguda de respecte dels bribri.
“La cuina indígena fa servir molt pocs ingredients i gairebé cap condiment. El més interessant són els modes de conservació: els fumats, els salaons...”, ens explica Diego.
Tothom el coneix com a Cranc, malnom que li ve de quan no es perdia ni un concert punk. Per aprendre dels indígenes i demanar permís per cuinar les seves receptes, Cranc i Pau –també implicat en el Projecte Jirondai, de música indígena i electrònica– van viure temporades amb les comunitats de Talamanca.
Recorda emocionat el dia que una senyora el va convidar a asseure's amb ella a pelar blat de moro ia cantar-li a Sibó. “Es tracta de mostrar que hi ha altres tècniques que es poden aplicar als aliments que tenim a prop”, puntualitza Cranc. “I rescatar la nostra cultura. Aquí sempre hem preferit això de fora”.
Al barri de Escalant abunden les emprenedories que aposten pel producte tic , inclosos diversos bars de cervesa artesanal , tot un boom a la ciutat.
D'ajudar-te a navegar per ells se n'encarrega Carp Chepe , l'empresa de tours guiats que Marcos Piti va muntar “fart que la gent parli malament de San José (Chepe per als residents) sense conèixer-la”.
Perquè potser no és la ciutat més bonica del món, però donen ganes de quedar-se més dies. Com diu Piti, “no és tant el lloc sinó amb qui el comparteixes”.
I a la vista és que, a Costa Rica, un sempre és a la millor companyia.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 124 de la Revista Condé Nast Traveler (gener) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de gener està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit . _
Color i humor al camió del camí