Vista dels espectaculars penya-segats de la illa Robinson Crusoe
Vaig viatjar per primera vegada a la illa de Robinson Crusoe al desembre del 2011. No vaig tenir temps de preparar el viatge; ni tan sols sabia a quants quilòmetres es trobava el arxipèlag de Juan Fernández de la costa xilena. Tot i això, només el seu nom, Robinson Crusoe, va motivar que refrescarà el que recordava del personatge de la novel·la de Defoe, un nàufrag que sobreviu 28 anys en una illa perduda. Referència habitual de l'imaginari col·lectiu, Robinson Crusoe sona això: a aventures.
El viatge va començar sense defraudar. Arribar fins a Robinson, l'illa principal, té complicacions: només hi ha un parell de vols setmanals, si el temps ho permet, i surten des de l'aeròdrom de Tovallava , al barri de La Reina, Santiago. Perdre el vol Madrid-Santiago i veure'm obligat a agafar una ruta alternativa a través de mitja Amèrica del Sud, no facilitava les coses. Vaig arribar pels pèls però sense maleta, condició perfecta per emprendre un viatge a un lloc que diuen “és propici per defer el que hem fet, desfer el que hem caminat i reparlar el que s'ha parlat”.
L'illa Robinson Crusoe convida a l'aventura
El comandant i tres passatgers més, a posteriori bons amics, estaven esperant. R obinson Crusoe és l'única illa habitada de les tres que componen l'arxipèlag que l'espanyol Juan Fernández va descobrir al segle XVI mentre buscava una nova ruta entre Perú i Xile . Les altres dues illes són Santa Clara i Alexandre Selkirk. En aquesta darrera hi viu un petit grup de pescadors de forma temporal durant l'època de pesca de la llagosta. La llagosta de Juan Fernández, exquisidesa certificada oficialment, és la principal font econòmica per als 786 habitants de la illa. Alexander Selkirk va ser un mariner escocès de principis del segle XVIII al que el seu galió, el Tinc Ports , que es va enfonsar poc després, va deixar abandonat en una illa (la de Robinson) de la qual no va ser rescatat fins a quatre anys i quatre mesos més tard.
Expliquen que durant molt de temps després de la tornada a la vida civilitzada va refusar posar-se sabates. Sembla que la seva història, sumada a la d'un altre nàufrag, un espanyol que va sobreviure vuit anys en un banc de sorra del mar Carib, conformen la vida i increïbles aventures de Robinson Crusoe, mariner de York, publicada el 1791, la novel·la més coneguda de Daniel Defoe , i un dels best-sellers més reeixits de la història de la literatura. Per confirmar la sospita, el 1966, la fins llavors anomenada illa de Més a Terra es va rebatejar com a Robinson Crusoe, i la de Més Afora, Alejandro Selkirk.
L'illa ofereix un paisatge captivador
Des de l'aire, l'arxipèlag són només tres puntets punxeguts que emergeixen des de la gran plana oceànica, a 4.000 metres de profunditat. La pista d'aterratge limita amb el mar als dos extrems. Encara recordo els brams de centenars de llops marins donant-nos la benvinguda a la badia del Pare . En realitat eren llops fins de dos pèls de Juan Fernández. Aquí gairebé totes les espècies, animals o vegetals, porten com a cognom “de Juan Fernández”. Aquí, tot el que hi ha és una peculiaritat de la natura. El vistos palmell divertit, el gegantí pangue, els ratlladets de Massafora , el picaflor de Juan Fernández... Per la seva quantitat d'endemismes –137 espècies registrades–, l'arxipèlag, declarat parc nacional i reserva de la biosfera, és conegut com “l'equivalent temperat de les Galápagos’.
Des de la badia del Pare cal prendre un pot, una xalupa d'alta mar, fins i tot Sant Joan Baptista, única població daquestes illes. Vorejem els penya-segats costaners acompanyats per dofins, fardelles blanques i infinitat d'aus. En una hora arribem a la badia de Cumberland , al resguard del qual s'assenta el poblat, fundat en 1750. El hostal i restaurant el Mirador de Selkirk es troba en una pujada costeruda que segueix cap a la muntanya. “No l'esperàvem”, es va disculpar la senyora Julita, “però no es preocupi, el meu marit va portar ahir unes llagostes. Si li sembla bé, les faig a la brasa amb una mica de formatge i li vaig servint una cervesa illenca ben freda”. Recompost de forma instantània vaig començar a preguntar-los per la vida a l'illa.
Hostal i restaurant Mirador de Selkirk
A la matinada del 27 de febrer de 2010, onades de fins a 15 metres van desdibuixar la costa de Robinson Crusoe. El mar es va empassar les cases, els cotxes, els hotels i les vides de 16 persones, quatre nens. Un any i mig després, un avió militar on viatjava un equip de la televisió nacional i un altre de l'organització Desafiament Aixequem Xile que recolzarien les tasques de reconstrucció a l'illa, es va estavellar al mar davant de les seves costes. La naturalesa mana i l'home s'adequa, i avui, segons em va explicar la senyora Julita, a l'illa hi ha 17 allotjaments i algun més en procés de reconstrucció. La major part són cabanes o petits hostals rurals, senzills però acollidors. Són les mateixes dones dels pescadors els qui els gestionen mentre ells pesquen al mar.
També hi ha oferta de major categoria l'exponent de la qual és el Crusoe Island Lodge . Mimetitzat amb l'entorn, aquest lodge és el resultat del treball acurat que l'arquitecte xilè Mathias Klotz , conegut pel seu compromís amb la sostenibilitat, va realitzar sobre l'antic hotel Crusoe Island . Té 15 habitacions amb bones vistes, un centre de busseig i un spa on ajuden el viatger a connectar amb les seves emocions. L'arquitecte és ara soci al negoci hoteler juntament amb l'antic propietari, Michelangelo Trezza , un enginyer que, després de descobrir l'illa, ho va deixar tot per viure-hi. Alguns pescadors ja han tret la llicència turística i surten a pescar amb els visitants. L'experiència és altament recomanable, sobretot pel potatge que es prepara a foc lent a alta mar. Només amb aigua marina i tot el que es tingui a mà: vidrioles, llagostes, crancs, pop, patates...
Bussejant amb llops marins endèmics
Vaig recórrer el poblat i els punts més importants de la badia en una mica més de tres hores. Vaig baixar al moll, vaig passar per la plaça d'armes i vaig continuar pel passeig costaner. Del far parteix un camí curt on encara es poden veure les bales del Dresden incrustades a la roca. El Dresden va ser un creuer alemany que durant la I Guerra Mundial , en veure's acorralat per tres navilis anglesos, va ser dinamitat pel seu capità en aquesta badia. Aquí segueix, enfonsat a 65 metres de profunditat. Molt abans d'allò, el 1749, els espanyols van construir el fort de Santa Bàrbara per impedir que les illes es convertissin en cau de pirates i corsaris. Al costat del fort, la cova dels Patriota s, avui coberta de falgueres, va servir de recer als 42 independentistes xilens desterrats després de la derrota de Rancagua del 1814.
Al llarg de la història, aquestes illes han estat utilitzades com a presidi en set ocasions. L'aïllament obligat, la pitjor de les condemnes. S'assegura que a algun lloc de l'illa hi ha amagat el tresor del navegant Juan Esteban Ubilla i Echevarría . Contindria 800 barrils amb monedes d'or, anells papals, la clau del mur dels laments, la rosa dels vents i, fins i tot, el collaret de la dona de Atahualpa . Ho asseguren les històries populars i els sondejos realitzats en els darrers anys pel multimilionari i historiador Bernard Keiser . Els tres dies restants es van passar com un sospir a través de senders que s'endinsaven a la selva, s'enfilaven pels penya-segats i apareixien al desert.
Vaig caminar i vaig passejar a cavall, vaig observar les aus, les plantes, les estrelles, vaig explorar la costa amb caiac, vaig bussejar entre llops marins, vaig fer surf... Els surfistes acaben de descobrir les onades de Robinson Crusoe i, en poc temps, el surf s'ha convertit en un reclam important. Ja ho eren els seus fons submarins, un escenari de naturalesa poc comú. Amb un ecosistema estretament vinculat als mars de la llunyana Polinèsia , aquest és, juntament amb la illa de Pasqua , el millor lloc de Xile per bussejar, i un dels més sorprenents del món. A l´illa funcionen nou empreses d´activitats al´aire lliure. Són l'aposta de joves emprenedors obcecats perquè el viatger s'enamori, com ells, d'aquest lloc singular.
Vegetació i boscos en estat pur
Formen part d´un pla orientat a desenvolupar un model exemplar de turisme sostenible. L?any passat l?illa va rebre 1.200 visites. "La idea és duplicar aquesta xifra en cinc anys", diu Marisol Castro , directora del projecte, “però no créixer més, aquest és un territori fràgil”. El seu objectiu és que els ingressos reverteixin a la població local “doncs ara es queden en el transport aeri”. La nit anterior al meu vol de tornada, l'empresa d'avionetes ens va avisar que, per les condicions del mar, el pot no podria salpar cap a l'aeròdrom, per la qual cosa hauríem de posposar la tornada –compte, aquesta situació no és excepcional, organitzi la tornada amb uns dies de marge–, o arribar a l'aeròdrom per altres mitjans. A les 13 hores, una avioneta s'enlairaria amb la càrrega de llagostes.
Posseït per l'esperit de Robinson, i amb la mateixa roba que el primer dia, vaig convèncer un guia que ofereix cavalcades fins a l'altre extrem de l'illa. Encara era nit tancada quan ens vam muntar als cavalls. Ens esperaven gairebé sis hores de camí. L'alba ens va trobar al capdamunt d'un bec i va il·luminar els miradors a qui Selkirk treia el cap amb l'esperança d'albirar un vaixell. Amb una sensació positiva de solitud em vaig acomiadar de l'illa, i vam iniciar el camí de descens per arribar puntuals a la sortida de la nostra avioneta. Vaig tornar a l'illa onze mesos després. La meva visita coincidia amb un esdeveniment històric pel rescat de la memòria.
Detall d´una de les flors de colors de l´illa.
Posseït per l'esperit de Robinson, i amb la mateixa roba que el primer dia, vaig convèncer un guia que ofereix cavalcades fins a l'altre extrem de l'illa. Encara era nit tancada quan ens vam muntar als cavalls. Ens esperaven gairebé sis hores de camí. L'alba ens va trobar al capdamunt d'un bec i va il·luminar els miradors a qui Selkirk treia el cap amb l'esperança d'albirar un vaixell. Amb una sensació positiva de solitud em vaig acomiadar de l'illa, i vam iniciar el camí de descens per arribar puntuals a la sortida de la nostra avioneta. Vaig tornar a l'illa onze mesos després. La meva visita coincidia amb un esdeveniment històric pel rescat de la memòria.
El 1922, dos illencs van aconseguir arribar a rem fins Valparadís després de set dies de navegació en condicions extremes. Noranta anys després, quatre intrèpids volien repetir la gesta en un vell vaixell balener recuperat. Entre la tripulació anava el nou alcalde, Felip Parets , el més jove del país. Abans de marxar, va dir: “En els darrers anys, l'illa de Robinson ha viscut tragèdies, però el missatge que portem demostra que ens aixequem i que tenim molt per lliurar”. Una història d'èxit davant de les adversitats.
Reportatge publicat al monogràfic de Condé Nast Traveler 'Xile, paisatges infinits', número 73.
*Potser també t'interessi...
- Monogràfic de Xile
- Tots els articles d''Al Natural'
Llagosta típica de Juan Fernández