Palazzo Donn'Anna, Napolès
Sens dubte, en els gairebé 140 anys que han passat des que el periodista Peppino Turco i el compositor Luigi Denza creessin tan cèlebre tornada, moltes coses hauran canviat.
Però, fent una ullada al que Goethe va dir de Nàpols el 1800 , “Prou girare per le strade i aprire gli occhi per vedere spettacoli inimitabili”, sembla que l'essència de la ciutat es conserva intacta.
Les coses que un es pot trobar caminant pels carrers segueixen deixant propis i estranys amb la boca oberta. Nàpols és una ciutat màgica, plena de sorpreses i llegendes.
Viles a Posillipo
A l'entrada de l'estació de metro de Montesanto es pot llegir una frase que resumeix el sentir dels napolitans pel que fa a totes les llegendes urbanes i supersticions: “Non é vero ma ci credo” (títol d'una comèdia de Peppino de Filippo de 1942) .
I sí, són conscients que algunes són inversemblants, però, ells les creuen a ulls clucs per si de cas. Fascinant, irresistible, plena de contradiccions, de contrastos , basada en una barreja meravellosa entre el sagrat i el profà, l'elegant i el vulgar, així és Nàpols .
També per aquells carrerons foscos que desemboquen a àmplies avingudes amb palmeres , les seves façanes cromoses que allotgen magnífics salons barrocs, els sants enmig de llocs de carrer on et venen tota mena de mercaderies...
Poques ciutats europees resulten tan sorprenents i de vegades incompreses com ella. Resulta inclassificable i, per això, una ciutat tan estimada i odiada alhora.
Qui signa aquestes línies, com Stendhal , l'estima: “Me'n vaig, no oblidaré mai ni el carrer Toledo, ni cap altre barri de Nàpols, als meus ulls i, sense punt de comparació, la ciutat més bella de l´univers” , va dir abans de tornar a la seva ** França ** natal.
Napolès amb el Vesuvi com a teló de fons
El que no admet discussió és que sedueix amb els llums, les ombres, amb una hospitalitat aclaparadora de vegades i sempre acollidora. Passejant pels carrers, un dels detalls que més crida l'atenció del visitant és la quantitat de petits altars que les esquitxen, expressió del culte popular napolità.
Alguns dedicats a sants i verges, però, de vegades, símbols de la fe que professen a ídols com Maradona o el cantant Pino Daniele . Presents a la ciutat des del segle XVI, formen part ja del mobiliari urbà i del seu context.
No només són el símbol d'una tradició i la petjada d'un passat artístic i religiós, també de la necessitat que sempre ha tingut aquest poble de creure en una presència superior a la que demanar ajuda i protecció davant de l'amenaça constant del Vesuvi.
A ells s?uneixen avui els murals que alguns artistes han anat pintant per diferents barris. Així, Jorit Agoch signa el del patró Sant Genaro, un mural de quinze metres al costat de l'església de San Giorgio Maggiore ia poca distància del Duomo , on una vegada a l'any, el 19 de setembre, la sang del sant es licua i és exposada en butllofes durant diversos dies per a la seva veneració.
La llegenda diu que les poques vegades que això no ha passat sempre ha estat el presagi de grans desgràcies, com a erupcions del volcà, guerres o epidèmies. Però la patrona de Nàpols, Santa Patrícia , per no ser menys que San Genaro, també fa miracles.
Mural de Sant Genaro, patró de Napolès
I, gairebé per despit, com es diu a Nàpols, la sang la licua més vegades a l'any. Oficialment, la data del miracle és el 25 d'agost , però Santa Patricia ho repeteix... cada dimarts al matí!
La seva església es troba al centre neuràlgic, al complex de Sant Gregori Armè , i el carrer del mateix nom està plena de botigues i tallers d'artistes especialitzats en l'elaboració de pessebres, a més del famosíssim Ospedale delle Bambole .
Val la pena fer una visita a aquest autèntic hospital on, com a qualsevol altre, el primer que fan és un diagnòstic del que li passa al canell , peluix o qualsevol tipus de joguina. Un cop fet, el “pacient” roman ingressat a la secció que li correspongui: traumatologia, medicina interna, oftalmologia...
I, com als hospitals de veritat, hi ha un servei de trasplantaments que funciona amb les donacions que els nens napolitans fan de les seves joguines , rebent a canvi el seu carnet de donants. Encara que sembli una llegenda més de tantes com circulen, el lloc és real i funciona així des de 1800.
Es pot dir que és l'únic hospital del món on tots els pacients surten totalment sans. La veritat és que aquesta solidaritat no és casual en una cultura que es bolca amb el proïsme: fa més d'un segle, quan un obrer tenia alguna cosa a celebrar, bevia un cafè i en deixava un altre caffè sospès per a qui vingués després i no pogués pagar-ho.
Gaudeix d'una sfogliatella a Gran Caffè Gambrinus
Un gest completament anònim que se segueix fent en molts bars i cafeteries de Nàpols . Potser el més conegut sigui el Gran Caffè Gambrinus , local d'estil Liberty i per on, des que va obrir les portes el 1860, han passat personatges com Hemingway, Oscar Wilde o Jean Paul Sartre.
Qui sap si ells també van degustar el cafè napolità que, segons la tradició, ha de ser “ner menja il diavolo, brou menja l´infern, pur menja un angelo i dolce comel´amore”.
Però encara n'hi ha més: aquesta bonica tradició avui s'ha estès també a la pizza i hi ha locals -ja per tot ** Itàlia ** - amb una pissarra on es van anotant les pizzes que tenen “pendents” per a aquells que no se la poden permetre.
En el cas que ens ocupa, això sí, parlem de la pizza, la inimitable d'aquí. L'any passat la Unesco va reconèixer la pizza napolitana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat gràcies a l'“art tradicional dels pizzaioli napolitans”.
Sens dubte, resulta tot un espectacle veure'ls preparar minuciosament la massa amb un moviment ferm de mans, girar-la, fer-la ballar per l'aire per oxigenar-la i, finalment, introduir-la al forn de llenya.
Un ball orquestrat al so de cançons tradicionals napolitanes , les mateixes que John Turturro va utilitzar com a banda sonora de el seu documental Passione , una mena de musical rodat en diferents llocs emblemàtics de la ciutat.
Un dels carrers del barri de Sanità
Un d'ells és el Palazzo dello Spagnolo , edifici barroc als jardins del qual diuen que li agradava relaxar-se al rei Carles III. Es troba al barri Sanità, un dels més bells, però, seguint les contradiccions, també un dels més degradats.
Una cosa semblant passa amb els famosíssims Quartieri Spagnoli , enganxats al centre històric, rics en història i tradicions i, per a molts, símbol de la veritable Nàpols . El gentilici els ve perquè el seu naixement està lligat al període de dominació espanyola, ja que es van construir per donar aixopluc als militars de l'armada assentats a la ciutat.
La seva degradació va arribar aviat i la mala fama els ha acompanyat fins fa poc, ja que ja no és un lloc desaconsellable gràcies als molts estudiants que s'han traslladat a viure-hi , atesa la seva proximitat amb la Universitat i uns lloguers força assequibles.
Entre els seus carrerons segueixen penjant fileres de roba estesa , encara que allà amb prou feines arriba el sol per l'estretor dels carrers, i sens dubte continua sent un dels llocs més sorollosos i encantadors de la ciutat , aquest que tots volen veure només arribar. Per a alguns és el cor de Nàpols , per a altres el ventre, però sens dubte defineix la seva ànima i el seu caràcter.
Típica estampa italiana amb la roba estesa de banda a banda del carrer
Deixant el centre però a molt poca distància es troba el barri de Chiaia , on es troben les botigues més luxoses i també els restaurants i locals de moda. El seu punt de referència és Lungomare Caracciolo , que comença al Castel dell´Ovo i acaba a Mergellina , amb el port on es barregen els vaixells de pescadors amb els grans iots.
A Mergellina és on, segons la llegenda, el corrent va arrossegar el cos sense vida de la sirena Partenope, antic nom de Nàpols . I just aquí comença el barri més residencial i elegant, Possillip . El seu nom en grec, Pausilypon, significa “que mitiga el dolor” i, sens dubte, el lloc fa honor al seu nom.
Les vistes des del turó són espectaculars, però no ho són menys les de la ciutat vista des del mar. Marechiaro, el petit port de Posillipo , va ser als anys 60 un dels símbols de la dolça vita italiana.
Una de les cançons típiques més romàntiques i versionades diu així: “Quan s'esposa la lluna a Marechiaro, pure li pisce nce fanno a ll’ammore. Es revòtan ll’onne de la mare, pel·la priézza càgnano culore. Quanno esposa la lluna a Marechiaro”.
Quan surt la lluna a Marechiaro, fins i tot els peixos fan l'amor. Es regiren les onades del mar, de joia canvien de color. Quan surt la lluna a Marechiaro! No sé si serà veritat, però caldrà creure-ho. Paraula de napolità.
_*Aquest reportatge va ser publicat al **número 121 de la Revista Condé Nast Traveler (setembre) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de setembre està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit _
El Castel dell'Ovo en fosquejar