Las Vegas
Quan algú diu “Me'n vaig a Las Vegas” , la gent sol contestar: “Uuuh, Las Vegas”. Convinguem que no hi ha gaires llocs al món que suscitin exclamacions amb aquesta farigola de complicitat.
Aquesta veritat irrefutable ens l'apunta Michael Goldsmith , vicepresident de Màrqueting de Las Vegas Convention and Visitors Authority (i viatger empedreït de semblança raonable a Steve Carell) , la missió del qual és convèncer el món que Las Vegas sempre és una bona idea.
“Quan parlo al meu pare del que faig a la feina, li dic: 'És com ser porter al Reial Madrid'. La majoria de destinacions han destablir la seva marca. Nosaltres no, tothom coneix Las Vegas. Només hem de manejar això”.
El mític cartell de benvinguda a la ciutat de Las Vegas
Coneixem el Nicky Santoro de Scorsese i hem vist el tigre i el nadó al Caesars Palace de Resacón a las Vegas. Creiem saber què és Las Vegas , però satisfer les expectatives (més o menys realistes) de 43 milions de visitants a l'any – 40.000 espanyols – no és peccata minuta.
Molts vénen per dir que van venir i després conclouen, potser, que Las Vegas són casinos i festa. Però també són les cambreres madures amb uniformes retro i paciència infinita. Els crupiers de pentinats impossibles, els repartiments multinacionals dels xous de l'Strip, els restaurants prestigiosos.
Els senyors de mirada neta nascuts a Colorado que treballen als casinos del Downtown amb aquest exquisit sentit nord-americà de la civitas , mai prou reconegut internacionalment. Els conductors d'Uber pluriempleats i vestits amb bermudes a l'hivern (perquè són de Michigan i això no és fred comparat amb això de Michigan) o els taxistes algerians que prefereixen ser-hi que a L.A.
Els concerts de Lady Gaga , les famílies amb nens adormits als braços pel carrer Fremont, els hipsters de l'Arts District i les discoteques on pots trobar-te amb un protagonista de Els jocs de la fam . Els homeless, ludòpates i perduts d'altres classes no semblen tants com hom podria esperar però formen part del decorat. Ah, i Las Vegas també són aquests lavabos (sempre netíssims) amb cartells que recorden que no és segur ingerir alcohol durant l'embaràs.
Lawrence Reha, propietari de la barberia Makeshift Union
“Las Vegas és un parc de jocs per a adults” , sentencia un dels nostres conductors d'Uber. Preguntem a Goldsmith si aquesta urbs erigida per gàngsters enmig del desert és tan salvatge com promet la seva llegenda. “Algunes ciutats són famoses pel menjar, d'altres per les botigues o pels concerts. Aquí tens tot això i pots fer el que sigui . D'aquí ve la reputació”, ens contesta amb somriure diplomàtic.
I em llança la pilota de tornada: “ T'allotges a tres hotels diferents? Fantàstic, això és Las Vegas: experiències diferents, segons on et quedis o amb qui vinguis. Tenim moltíssimes convencions –per arribar a aquesta entrevista hem travessat el bullici del Fashion Show i patit la maledicció de demanar cafè al Starbucks més concorregut del món–, viatgers de negocis, esports professionals i universitaris, esdeveniments de tota mena.
Fa 50 anys estaven Sinatra, Elvis, Cher... Ara tenim Lady Gaga, Aerosmith... i Cher ”.“La comunitat hotelera fa una feina increïble”, afegeix, i és que potser aquesta ciutat sigui l'única del món a la qual es ve, també, a visitar hotels.
L'arquitectura de l'hoteleria de Las Vegas
Prodigis arquitectònics (i socioculturals) com el Venetian i les seves gòndoles, el Bellagi i les seves fonts, el Circus i el seu pallasso lluminós, el Mirage o el Delano , el París i la seva torre Eiffel, resplendents gratacels, laberíntics com a immensos centres comercials plens de restaurants, escurabutxaques i taules de joc.
La piràmide del Luxor, el castell de l´Excalibur, on s´organitzen tornejos entre cavallers i hi ha zona recreativa per a menors. Els edificis més coloristes i increïbles s'articulen al voltant de l'Strip , sis quilòmetres de neons, casinos i resorts que, en alguns trams, es pot recórrer a peu, però que es contempla millor des de petits embussos que disparen la imaginació d'un viatger que s'hi deixarà una mitjana de 541 dòlars en joc, originant 6.500 milions de dòlars anuals només en aquesta part de la ciutat.
Mitch Marier, relacions públiques de MGM Resorts reticent a posar-se l'abric (és de Míchigan), ens guia fins al rooftop del Delanos. I en aquesta mítica torre daurada, part del Mandalay Bay Hotel , descobrim que la ciutat pot ser gèlida; que, des de dalt, sembla encara més de joguina –muntanya russa inclosa–, i com pot ser d'exclusiu el seu ambient en llocs com aquest, el Skyfall Lounge.
Abans que Céline Dion despertés (tant) interès i respecte en el món de la moda, que Carl Wilson publiqués Música de merda –aquell assaig que plantejava la tirania del bon gust a partir d'una anàlisi de la carrera de la canadenca– i abans que els alternatius decidissin que ser aperturistes en els seus gustos era cool i necessari... més de tres lustres abans d'això, Céline Dion va començar una residència a Las Vegas que va marcar un abans i un després. Tenim el privilegi de tafanejar la sòbria vila de l'hotel Nobu on es va allotjar amb la seva família durant anys.
És Martha Morales, directora general d'aquesta joia amagada del mític Caesars Palace, un dels resorts més espectaculars de la ciutat –on et perds i apareixes als carrers de Roma–, que ens explica que allà també hi ha pernoctat, almenys, una altra diva: Jennifer López.
El Nobu és de tracte íntim i aire europeu, gairebé business, en un mercat hoteler molt competitiu: “Una de les raons per les que som tan populars és que vam ser els primers a oferir celebrity xef room service ”, o el que és el mateix, elaboracions de l'emblemàtic restaurant Nobu directes a la teva habitació a qualsevol hora del dia.
“Molts vénen a Las Vegas només pel Nobu . La gent té aquesta idea de la ciutat del pecat, però hi ha moltes maneres de gaudir-ne sense ser un pecador”, riu. Las Vegas és també lloc d'assentament per a pesos pesants com Lady Gaga, en cartell al Park Theater de Park MGM, amb capacitat per a 5.200 persones, des del desembre de l'any passat.
Suite Jackie Gaughan d'El Cortez
Janet Jackson va començar la seva residència a Park MGM al maig i el mateix altres icones pop com Britney Spears –qui acaba de cancel·lar la segona per malaltia del seu pare–, Gwen Stefani o els Backstreet Boys, el 65è espectacle del qual al Zappos Theater presenciem. Passar una nit amb aquests ídols que es retroben amb els fans de sempre en un format familiar s'ha convertit en un altre motiu per viatjar fins aquí i cobrir-se sense complexos del marxandatge més autoconscient.
El Circo del Sol és un altre dels grans ganxos per als que no volen només 'comprar somnis'. Potser la gent no vingui expressament a veure els seus espectacles, però la majoria dels visitants dediquen almenys una vetllada a un dels 6 o 7 que tenen en cartell a la ciutat alhora.
Al Mirage interpreten The Beatles , una meravella nostàlgica amb cançons dels quatre de Liverpool en què participen artistes de tot el món. Un d'ells és Nel Martín, un barceloní excampió del món de patinatge sobre rodes, que ja fa tres anys que està amb aquest xou.
“No pensava durar tant aquí i ara m'encanta, especialment la natura. ¡M'agrada més que Barcelona! Té tot el que necessites”, confessa, i ens explica que sovint s'escapa a Red Rock Canyon.
L'acròbata francocanadenca Marianella Michaud, la seva companya de repartiment, coincideix en la seva passió pels parcs nacionals que envolten aquest oasi de disbauxa. Per a la porto-riquenya Zoeth Cardenales, que fa 10 anys que és a Las Vegas, el millor és “l'alegria del públic, especialment els nens. I aquí mai no t'avorreixes, tot està obert 24 hores El repte? Fer 10 xous a la setmana suposa estar en constant entrenament”.
Las Vegas és, sens dubte, Martina Barbarian, una elegant de trenta anys que porta un any al lloc de Director of Park Hosts per al descomunal Park MGM i la nostra amfitriona al hotel Nomad . La Martina ens explica en perfecte castellà que és fan de la sèrie espanyola Velvet i que adora la seva feina. Ella és l'artífex que al meu dormitori esperin productes amb segell espanyol... i una foto del meu marit!
"Volia comprar-te uns còmics, vaig veure a les xarxes socials que t'agraden, però no em va donar temps", s'explica, elevant així nivells inesperats el nostre concepte d'estada personalitzada. Al seu departament preparen així les visites dels hostes VIP. “Fem una cerca a Google per sorprendre'ls.
Restaurant de l'hotel Nomad
Fins i tot tenim un company, Anthony, que escriu poemes. A una clienta n'hi va redactar un sobre un ànec que era la seva mascota; va fer salts d'alegria en trobar-lo”. La gent busca experiències úniques , moments 'comissariats', i volen saber què es cou a la zona dels locals.
“ Ser honestos és la nostra manera de connectar , els diem la veritat sobre el que poden esperar. La majoria no estan ben informats, vénen amb una mentalitat old school que això és només un destí de joc”. Alhora, els locals volen saber què hi ha de nou a l'Strip.
"Tots parlen d'Eataly, per exemple", ens explica. Gràcies a obertures com la d'aquest mercat italià, vénen a l'Strip més que mai. “ És clar que perdura la passió pel joc, però s'inverteix més en fer coses diferents: els restaurants més cool, les atmosferes i xous més interessants ... Ha canviat totalment la perspectiva”.
Al teatre de MGM és on tenen la seva residència Lady Gaga i Bruno Mars. “És emocionant veure l‟energia del públic al sortir d‟un concert. Però el que valoro especialment és la mentalitat creativa del sector de l'hospitalitat . És el que em va portar aquí.
A més, molta gent de l'Strip ha obert negocis a altres zones, cosa que ens permet provar menjar de qualitat de tot arreu del món a la meitat de preu. Aquesta és una gran ciutat per viure, mil vegades més fàcil que Los Angeles ”. Les comparacions amb la veïna californiana, on el lloguer és més car i els embussos més exasperants, són freqüents.
Els colorits racons de l'Arts District
Per si algú li ho pregunta, aquí les institucions també inverteixen a insuflar una mica d'energia cultural alternativa. Al petit Arts District vam descobrir que Las Vegas també és Alexander P. Huerta –que treballava en un casino fins que va tenir un 'stendhalazo' davant El somni de Picasso– o l'abstracta Deana Khoshaba, a qui vam enxampar creant en un dels millors dies de la seva vida.
I els emprenedors que munten cafeteries per a moderns o les botigues de segona mà per perdre's durant hores entre vestits de prom i camises hawaianes. El nostre primer contacte amb la ciutat ha estat un viatge al DeLorean. Las Vegas és l'Strip però també el regust seixant i setanta del Downtown , on aterrem de nit per fer el check-in a El Cortez.
Als carrers limítrofes ens reben rètols icònics. És gairebé mitjanit, els parroquians beuen i juguen a les escurabutxaques en un núvol de tabac, musiqueta electrònica i olor de moqueta. John Dorweiler, l'afable mànager d'aquest hotel d'estètica hispana construït als anys 40 , ens guia pels passadissos on queia inert Sharon Stone a Casino.
Una de les portes, blindada i amb un antic videoporter, crida la nostra atenció. És la suite Jackie Gaughan , que va ser residència de l'antic propietari i la seva dona, Bertie. Aquí es conserven les fantasies d'una època en què ostentar era allò apropiat : des de les dobles portes de fusta amb enormes manillars daurats (els seus inicials, J i G) fins a les aixetes de cigne, passant per la moqueta rosa xiclet i una cuina on encara funcionen els electrodomèstics de llavors.
Els decorats simbòlics de la ciutat de Las Vegas
A prop hi ha un dels punts favorits dels visitants fora de l'Strip, la pintoresca carrer Fremont , un passatge cobert amb més de 12 milions de bombetes i més de 220 altaveus on es poden veure actuacions gratuïtes, l'equivalent als Winnie the Pooh de la Porta del Sol en forma de monja a topless (no se t'acudeixi fer-li fotos sense permís ) , strippers 'tròpids' i algun Elvis enganxat a substàncies perilloses.
El conjunt és, tanmateix, estranyament familiar, i ho sobrevolen, literalment, famílies senceres en una tirolina. També hi ha un passatge zombie, restaurants... i casinos. A cinc minuts hi ha el museu del neó, un cementiri de cartells que també defineix la ciutat. En aquest antic motel emmagatzemen des del 1996, a l'aire lliure i sense cartell explicatiu que valgui, rètols de valor artístic i històric.
El més antic és dels anys 20 del segle XX i, un dels més recents, la guitarra gegant del Hard Rock Cafe que es va penjar el 1990 . També el del Tropicana o el de Binion's Horseshoe, el casino del mafiós Benny 'Cowboy' Binion, culpable dels emmoquetats als hotels i que se subministri beguda gratis a qualsevol jugador.
Pierre i Sandra Megens es donen el 'sí vull' a Graceland Wedding Chapel
No gaire lluny, s'alineen les wedding chapels. Una, Graceland, presumeix d'haver estat la primera a celebrar un casament temàtic d'Elvis el 1977 , i també de ser el lloc on Jon Bon Jovi ni més ni menys va jurar amor etern a la seva dona, Dorothea, el 1989.
Allí assistim als casaments de plata d'una parella holandesa la família dels quals ha vingut per sorpresa per acompanyar-los. La sorpresa ens la portem nosaltres quan Elvis entra a la sala i ens arrenca llàgrimes d'emoció en cantar.
Un arqueig de celles i un somriure amb sorna. Ens les regala el novaiorquès Tom Bartlett, director escènic de Magic Mike Live , quan us preguntem si us agrada viure a Las Vegas. Aquest xou que produeix Channing Tatum (Els odiosos vuit, Hail, Caesar!) –la versió londinenca dels quals, encara per estrenar, ja té cartell de sold out– és una adaptació de la pel·lícula de Steven Soderbergh que van protagonitzar el mateix Tatum i Matthew McConaughey : una irònica aproximació al món stripper en clau masculina i per a (gairebé) tots els públics.
Una excusa intel·lectualitzada, per si algú la necessita, per titllar de la llista un altre clàssic a la ciutat. Però compte: “ No som strippers sinó ballarins, performers, venim del món de l'esport, de la tele... ”, puntualitza JD Rainey als camerinos. A veure'ls vénen ex professo grups des d'Austràlia o Islàndia. Per aconseguir el paper principal, Ryan Carlson va haver de recitar un poema d'amor a la cara de Channing Tatum.
Elenc de Magic Mike Live
“No havia actuat mai. Vaig anar a casa seva i em va dir que s'imaginés que ell era la noia dels meus somnis”. Un altre dels nois, Mark Romain, subratlla que la seva feina “suposa molt d'esforç físic i emocional”. És pretty epic (bastant èpic) , com ho defineix el pèl-roig Jackson Williams, i afegeix: “El que és dolent és quan les dones t'ataquen. T'agafen, t'empenyen, t'esgarrapen. De vegades, sortim sagnant”. De debò? “De debò”.
Per sort, es poden evadir fent esports d'aventura també èpics. I és que tots els camins a Las Vegas porten al desert: no anar al vall de foc o el Gran Canó sí que seria un pecat.
Arlene Bordinhao, relacions públiques d'helicòpters Sundance, insisteix que les seves excursions no donen vertigen (almenys, no més que el restaurant giratori del pis 106 de l'Strat) . Ens ho diu mentre ens acosta al Luxor a veure una exposició sobre el Titanic i ens encomana el seu entusiasme per aquest indret i per la vida en general.
I adonem que portem aquí una setmana i no hem jugat ni un dòlar. Les alegres maquinetes de l'aeroport ens recorden que estem a temps, però ja és tard. Admetem, per fi, que l'skyline de Las Vegas ens sembla tan bonic com els baldaquins de Bernini.
_*Aquest article i la galeria adjunta va ser publicada al número 129 de la Revista Condé Nast Traveler (juny) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web ) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per a iPad. El número de Condé Nast Traveler de juny està disponible a la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. _
Les omnipotents vistes del Gran Can des d'un helicòpter