Sol i platja amb accés directe a l'oceà Pacífic
Quan arribes a un lloc nou, has d'adaptar-te a la llum, familiaritzar-te amb els nous colors i també fer-te amb el ritme i els sons. Aquí, el vent s'aixeca entelant la nostra tasca de reconeixement del terreny.
En aquest brunzit incòmode distingim els cants dels martinets, guacamais i falciots que ens sobrevolen. I, de cop i volta, un so gutural, cavernari, que sembla nascut d'allò més profund de la Terra, ressona embolicant-ho tot podent contra el vent. Són els micos udoladors que avisen des de l a illa de Boca Brava que ells són els que marquen el pas de les hores del dia a Boca Noia.
Illots des de dalt del Boques del Mar
Des de la nostra elevada posició veiem petites illes i illots fins on arriba a la vista. A la dreta, una impol·luta piscina envoltada de flors ia l'esquerra, el restaurant. Al fons, el descens cap al petit moll de l'hotel Bocas del Mar. A l'horitzó més llunyà, l'oceà es presenta amb el seu blau imponent, només interromput per les formacions d'origen volcànic que es convertiran en la nostra experiència Robinson Crusoe particular.
Boca Chica és un poble pesquer situat a una hora de la ciutat de David (capital de la província de Chiriquí) . Aquí no passa res i passa de tot. Poques persones poden presumir de tenir balenes al seu jardí, que és just el que passa al Parc Nacional Marí del Golf de Chiriquí des de juny a octubre, quan les grans balenes geperudes apareixen a la zona demostrant tota la seva bellesa i deixant clar que sí, que això és un paradís natural.
Des d'aquí podem navegar cap al arxipèlag de les illes Paridas , als manglars que envolten illa Ceba o, fins i tot, allunyar-nos cap a la reserva marina (i exclusivíssim eco-lodge) del arxipèlag d'Illes Seques. Anem?
“Cal portar allò imprescindible”, ens adverteix Fabián, el nostre capità en aquest passeig. Amb el que s'ha posat i una bossa impermeable per a la càmera de Flaminia, ens pugem a la piragua per tal de solcar aigües color xocolata procedents del proper manglar. Impacta com és possible admirar amb claredat quan comença el Pacífic, com si el límit entre les aigües xocolatades i les blaves estigués marcat amb escaire i cartabó. Donen ganes de tocar-ho. Ho fem. No passa res. Què passarà allà baix? Estaran lluitant les espècies del manglar amb els grans de l'oceà?
Colorit cranc a Isla Bolaños
Pel camí veiem luxoses mansions. Algunes d'aquestes illes són privades, malgrat trobar-se dins del parc nacional protegit –una d'aquelles grans ironies panamenyes–, però tots els sorrals del litoral són públics. Aquí hi ha tantes platges que moltes no tenen nom. Les anomenarem.
El capritxós onatge del Pacífic ens pot obligar a desembarcar nedant. I això passa quan intentem fer-nos amb la riba de illa Bolaños. Braçada a braçada apareixem en aquesta pel·lícula que tots hem vist alguna vegada (El llac blau? La platja? Els robinsons dels mars del sud? Nàufrag?) , una illa només per a nosaltres (i per als seus iguanes gegants, crancs ermitans, colibrís...) .
Després d´un petit passeig de punta a punta de l´illa entre cocoters, tornem a la piragua. Ens adonem que ja no estem sols; uns americans obren una síndria i ens donen bon dia amb la complicitat de qui se sap privilegiat i el somriure de qui és conscient d'una realitat mentidera: ja no existeixen les illes desertes al segle XXI. Ens hem encarregat de trencar l'encanteri.
Aprofitem per buscar el capvespre al manglar. Un altre paisatge, més cru i menys paradisíac (adéu a les aigües transparents) però ple de vida salvatge. Posem rumb a illa Cebolla amb el llibre The Birds of Panama: A Field Guide com a brúixola.
Capvespre al manglar d'illa Ceba
El nostre guia, amb els seus ulls acostumats a veure ales on nosaltres només veiem branques, exclama emocionat: “Aquí va una fregata! I un voltor! No escolteu el cant del martinet? Compte, un ànec cullera!”. La reina d'aquesta zona, anomenada pels locals ànec cullera per la forma del seu bec és, en veritat, un bernat pescaire i una de les espècies en perill d'extinció de Panamà.
Rematem el dia amb un altre bany. Aquesta vegada a una de les i_nfinity pools_ de l'hotel Bocas del Mar. La llum del sol mor a poc a poc a l'horitzó, els micos udoladors es calmen i comença l'espectacle de les òlibes. Això és vida.
Això va ser el que va pensar fa nou anys el matrimoni holandès format per Joyce i Diego Lagache. Ells van saber veure en aquesta finestra el Pacífic el destí ideal per descansar i connectar amb el ritme de la naturalesa brutal de Panamà.
Van començar construint casa seva i van acabar per crear més estances convertint el terreny en un hotel ja fa set anys. La seva, més que una vida d'hotel, és una vida a l'hotel: “Aquí ets tu solet, amb el mar i la natura, res més; no és un 'hotel de marbre', aquí tot és senzill i relaxat”, comenta Diego.
Piscina de l'hotel Bocas del Mar
És veritat que tot flueix en aquesta part del món i fins i tot sembla que les manetes del rellotge no servissin per res . És que no és aquest el veritable luxe? El temps es calcula en primerencs albes que arriben amb els cants de les aus, i en espectaculars capvespres sobre el mar.
Aigües calmades, platges de sorra negra volcànica i cafè d'especialitat (geisha, caturra i catuai) cultivat a la finca que els Lagache tenen a Boquete. Potser cal més? Joyce replica: “Sí, les balenes; a partir del juny les pots veure allà”, somriu assenyalant cap a l'horitzó del jardí.
Amb el sabor d'aquest cafè a la boca i la mirada posada al mar per si una balena despistada sortís a dir adéu, partim cap a l'interior de la província en direcció a Terres Altes. Jorge Tovar, president de la Cambra de Turisme de Chiriquí, serà el nostre guia per linterior.
Com trucar al viatger que creui a l'altra banda de Panamà i opti pel Pacífic? Podem oblidar-nos del sempitern Bocas del Toro i del Carib? “Chiriquí és la casa del cultiu de fruites, de flors... fins i tot de cavalls pura sang dels que s'interessen des de Kentucky; i després hi ha el seu cafè”. Potser aquesta és la província creadora de les delícies. Comprovem-ho.
Fruits de cafè de les 50 hectàrees de la Finca Lleida
Ho fem al voltant al volcà Barú (a 3.475 metres sobre el nivell del mar) , pedra angular de l'interior de Panamà, que segueix provocant algun sisme. El Barú aixopluga pumes, quetzals, jaguars, ocelots... un laboratori natural que aporta, a més, les peculiars condicions amb què es produeix un dels millors cafès del món.
Panamà compta amb unes 22.000 hectàrees per al cultiu. Però és a les faldes del volcà adormit on la temperatura, la humitat i l'alçada generen la llar perfecta per al creixement i el desenvolupament de l'arbre de cafè.
Entrem a ** Finca Lleida , un cafetal** nascut a principis del segle XX a l'ombra del Barú. Aquesta beneïda penombra és part culpable de la qualitat del gra que aquí s'extreu. Ens ho explica César Caballero , naturalista i amant del cafè reconegut de la finca, quan comencem a notar un lleuger plugim que ens mulla la cara: “És el baixareque”, ens diu, una irrigació natural que és present tot l'any.
Finca Lleida va néixer a 1911 de les mans de una parella de noruecs, Tollef Bache Mönniche i la seva dona, Julia. Ell, enginyer mecànic de les rescloses del canal de Panamà, buscava un lloc on retirar-se. Va arribar aquí pujat a lloms d'una mula i, com a bon amant de l'ornitologia i les flors, va quedar enamorat del seu entorn.
Habitació centenària a Finca Lleida
Aleshores, va comprar un grup de finques on hi havia arbres de cafè i va decidir experimentar. El seu amor per la natura el va portar a trucar a taxònoms, naturalistes i ornitòlegs per estudiar amb profunditat la biodiversitat d'aquestes terres. Però va ser la seva curiositat la que va provocar que arribés a patentar un tipus de sifó que classificava els fruits de cafè mitjançant un sistema daigua i tubs.
El 1958, el matrimoni va abandonar Panamà i la finca va passar a mans d'una altra família noruega per acabar convertint-se en un hotel de 21 habitacions i cabanes a les quals s'afegeix, a més, la casa centenària que els Mönniche van construir amb les seves pròpies mans, així com el colomar en què descansaven els seus coloms missatgers.
Escoltar el cruixit de la fusta, repassar aquests llibres plens de pols i observar per les seves coquetes finestres el vertiginós aleteig dels colibrís i els colors de les orquídies, ens fa comprendre l'enamorament del senyor Tollef amb Panamà.
Al voltant de la casa centenària, 50 hectàrees per a la producció de cafè. I una mica més amunt, 100 hectàrees de bosc protegit (pertanyents al Parc Nacional Volcà Barú) , marcat per nou quilòmetres de senders dedicats a aquestes passejades en què simplement cal espirar, contemplar, cavil·lar, estar, ser... sí, al més pur estil Thoreau. Tot això és Finca Lleida.
Coffee shop per prendre un espresso amb alguna de les varietats de cafè que aquí es conreen
De sobte, sona una màquina i al nostre olfacte arriba una rica aroma a cafè. "Hi ha molta cafeïna a l'ambient" , comenta César.
Cada zona de cultiu té el seu propi microclima, una ombra diferent, una alçada diferent. En total, Finca Lleida cuida uns 185.000 arbres de cafè de varietats catuai i geisha. Aquesta última, “una varietat gens rendible; un arbre molt malaltís, que produeix poc. Posseeix olors perfumats, cítrics, dolços, gairebé com el te. Es tracta d'una varietat etíop, però aquí va assolir la millor puntuació” . Cèsar es refereix a quan, el 2018, un lot de cafè geisha sense torrar cultivat als voltants del Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, de la finca Lamastus Family Estates) , va aconseguir un preu de 803 dòlars per lliura (menys de mig quilo) , convertint-ho en el cafè més car del món.
Des de llavors, el geisha és un reclam. Un reclam complicat de cultivar, poc amistós amb l'entorn... i, malgrat tot, és en aquestes terres on arriba al màxim potencial. El geisha és, al capdavall, el fill díscol del Barú. I una altra d'aquelles ironies que conformen l'essència de Panamà.
Però aquí hi ha més que cafè. A Finca Lleida es troba també el restaurant La Brulerie, on el xef William prepara gelats casolans (de dolç de llet, de menta, maduixa, xocolata, te verd...) i amb una filosofia quilòmetre zero.
Truita farcida de La Brulerie
Advertim: venir fins aquí i no tastar el pastís de formatge de tomàquet d'arbre (també conegut com tamarillo) , és un pecat. Ho és també perdre's el pa perdut, compost d'una llesca caramel·litzada amb mantega, gelat de cacau, salsa de xocolata i crumble de galeta. Aquestes postres (i la resta de la carta) van ser dissenyades per Andrés Madrigal , cuiner madrileny al que ara podràs trobar a Laboratori Madrigal (al Casc Vell de Ciutat de Panamà) . Els encants de Finca Lleida no escapen a ningú.
Fem una ullada pels grans finestrals de La Brulerie i intuïm aquest baixareque caient gairebé de forma màgica, lenta, com si les gotetes de pluja estiguessin en suspensió. Tot això, amb la barreja del sabor àcid del tomàquet d'arbre i la beneïda amargor del cafè catuai natural a la boca. I al fons, fins on arriba la vista, aquest verd intens selvàtic, clapejat dels tons vermells i els atrevits roses de les bromelies.
Estimats noruecs, us entenem.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 131 de la Revista Condé Nast Traveler (setembre) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de setembre està disponible en la seva versió digital per gaudir al vostre dispositiu preferit . _
Amb estampes així, com serà fàcil agafar l'avió de tornada