Els moai, les estrelles de Rapa Nui
Pau Hitor baixa del clan dels qui llegien el cel. "Seguint les estrelles i mirant els núvols pots arribar a qualsevol lloc" m'assegura amb l'accent de qui acostuma a allargar les vocals en el seu idioma natal. Corpulent i amb un rostre ferotge en què s'intueix el conegut temperament explosiu de els rapanui , Pau té, en canvi, la mirada franca i uns modals exquisits. A més, sap de què parla. Els seus avantpassats van arribar a aquesta petita illa volcànica , la més solitària del planeta, des d'algun punt de la Polinèsia Francesa . Una gesta èpica de més de cent dies de navegació per a la qual només van comptar amb el seu coneixement del cel i del mar i la fe cega en el somni visionari del bruixot Haumaka , home de confiança del rei Hotu Matu'a.
A la llavors exuberant illa la van anomenar Et Pito T'Henua , traduït com el 'Melic del món', encara que el seu significat real és ‘On acaba la terra’ o, vist d'una altra manera, ‘On la terra comença’ . Així va ser durant molt, molt de temps. Batejada oficialment com Illa de Pasqua per uns holandesos que van treure el cap a les seves costes dia de Resurrecció de 1722 , els descendents d'Hotu Matu'a prefereixen trucar a la seva illa, a la seva cultura, al seu idioma ia ells mateixos Rapa Nui , la Gran Rapa.
"Els occidentals sempre volen saber, però no entenen res". Pau torna a parlar amb coneixement de causa. Treballa al parc nacional (que realment ocupa gairebé tota l'illa) , custodiant els seus ancestres de pedra a el planter de Rano Raraku , el taller d'escultures megalítiques d'on van sortir, els rapanui diuen que caminant, gairebé tots els moai que fan daquesta illa un lloc únic i excepcional. Pau és família directa del verenable cavaller que representa el moai més gran que alguna vegada es va erigir sobre una plataforma: Et Pito Kura , de 11 metres i més de 80 tones. També va ser el darrer. Avui està trencat per la meitat i força erosionat. Tant que costa distingir-ne les formes. Als anys 90 es van recaptar diners per restaurar-los però, també com per art de màgia, va desaparèixer.
Els moai d'Ahu Nao Nao donen l'esquena a la badia d'Anakena
Els altres moai que el superen en mida (12, 16, 21 metres) mai no van arribar a sortir d'aquest planter . Alguns, els més descomunals, ni tan sols es van separar de la roca mare . Tres segles després del seu misteriós abandó, passejar entre els centenars de caps de colosos que emergeixen de les entranyes de la muntanya és el més semblant a seguir al conill del rellotge al país d'Alícia. Alguns caps miren al capdavant, altres al cel, altres toquen el terra amb el nas, alguns només ensenyen la cara, altres mostren part del tors. Allargades i de nas aerodinàmica, totes em fan recordar a Clint Eastwood en aquelles pel·lícules a CinemaScope.
A Rapa Nui hi ha 270 plataformes o ahu i al voltant de mil moai , un per cada habitant de carn i os. El primer que es va construir, cap al segle IX, mesurava 57 centímetres , però amb el temps es van anar fent més voluminosos, més pesats, fins a arribar als colossos que acabem de veure. Per què? Bé, pensa en tu: no vols una casa o un cotxe més gran? Un nuvi més alt? Per què? Gairebé la meitat d'aquest miler de moai és al planter i als seus camins d'accés. La resta estan repartits per la costa, per aquí i per allà, trencats com el del ‘trastatarabuelo’ de Pau , tirats més o menys a prop de les plataformes sobre les quals havien estat curosament col·locats al seu dia.
Rano Raraku, el planter del qual van sortir gairebé tots els Moai
A l'illa hi ha tantes pedres soltes i amuntegades que un de vegades no sap quins són monuments o tan sols monumentals. Cal caminar amb compte per no molestar els ancestres i, sobretot, per no trencar-se un turmell. Per ara només n'hi ha uns 50 moai restaurats . La destrucció és una part important de la història. Alimentada per una memòria infantil i aquest ‘telèfon espatllat’ en què de vegades es converteix la tradició oral, la de la Illa de Pasqua és una història de telepaties i metamorfofis , d'homes que es transformen en ocells, d'estàtues que funcionen com a antenes d'un poder sobrenatural, de pedres magnètiques que obren portes a altres dimensions. Però sobretot és una paràbola de la terra, un mirall on mirar-nos i reflexionar.
Des que fa alguns anys es descobrís que quan el rei Hotu Matu'a va arribar a la illa, els boscos de palmeres arribaven fins al mar, Rapa Nui s'ha assenyalat com a clar exemple de les conseqüències del creixement desmesurat i de matar la gallina dels ous d'or . Un conte amb moralitat: “l'avarícia va trencar el sac”. Ara sembla que la responsabilitat no és únicament humana i que el col·lapse no es va produir per la mala gestió dels recursos sinó perquè els ratolins que van arribar com a polissons als vaixells dels primers pobladors es van menjar les llavors de les palmeres durant una sèrie de sequeres implacables.
Però cada descobriment ve acompanyat de nous interrogants. En realitat, tot està escrit i ben explicat a les enigmàtiques tauletes rongo rongo , una mena de diari de vida imprès en làmines de fusta. De la majoria, però, mai se'n va saber, i les poques de les quals es té constància són insuficients per revelar res que no sigui un incomprensible jeroglífic . Sense elles, l'única cosa a la qual ens podem aferrar és als resultats de les proves del carboni 14 ia les teories i suposicions dels arqueòlegs. Les dates i les dades varien segons qui te les expliqui. Per això val la pena visitar l'illa amb diversos guies diferents. Així, completaràs el puzle per tu mateix.
Les postes de sol són especialment belles de Tahai
Tant interès ho desperta una roca volcànica de la mida de la ciutat de Segòvia envoltada de l'eternitat de l'oceà Pacífic. Rapa Nui és tan petita i està tan aïllada que, des que aquí aterren els avions, ja no hi arriba cap vaixell. Té la forma d'un triangle isòsceles amb un volcà extint a cada punta i una població que cabria en un dels grans vaixells de creuers. Aquí tothom es coneix des de sempre o és, directament, familiar. S'estimen, s'envegen, s'enganyen, s'enreden. Com a tot arreu. "Aquí tots estem amb tots, però ningú no està amb ningú", diuen. Una mica menys de la meitat de la població és rapanui, la resta, xilens del ‘conti’ , com truquen al continent, i algun estranger que es va “contaminar” de l'illa.
És rar el rapanui del segle XXI que no ha viscut fora de lilla durant un temps. Encara és més estrany el que no torna. La majoria dels illencs viu a la capital, Hanga Roa , on hi ha l'acció, encara que gairebé tots tenen una parcel·la al camp per evadir-se del caos de la ciutat. L'església, l'hospital, l'oficina de correus, un grapat de botigues que venen souvenirs, pareos i olis de tiaré made in Tahiti , un parell de discoteques... Hanga Roa és un poble de dos carrers principals i gairebé sense semàfors on ningú se sorprèn de veure transitar els cavalls muntats per homes amb el tors descobert. Comparteixen espai amb uns 7.000 cavalls i un nombre indeterminat de gossos que adopten els turistes per un dia, buscant alguna sobra, bé sigui de menjar o d'afecte.
El cràter del Rano Kao
L'any passat l'illa va rebre 50.000 visitants . L'oficina de LAN és un dels llocs més animats. El centre de l'activitat lúdica correspon a la Caleta . Aquí hi ha el camp de futbol, dos dels tres centres de busseig, la millor gelateria i dues petites platges. Mentre uns prenen el sol sobre la sorra altres agafen onades o entrenen a les seves canoes polinèsiques. Durant tot l'any es preparen per a la competició de la Tapati , en què, cada principi de febrer, es tria a la reina de Rapa Nui . Aquest any només s'ha presentat com a candidata Maeha León . “La meva família sempre ha ajudat a preparar-se les participants. A fer els carros, els vestits de mahute, a estudiar...”, m'explica, “suposo que per això ara ningú no vol competir amb mi”.
Orfes d'una cultura arravatada, els actuals rapanui estan entossudits a recuperar el seu folklore. No tant, però, com per acceptar la proposta de Red Bull per recuperar la competició a vida o mort del Tangata Manu , l'home-ocell'. El 90 per cent de l'illa viu d'alguna manera o altra del turisme: arrenden cabanes, venen artesanies, treballen de guies. El mateix alcalde, el mateix que fa uns anys animava la població a convidar el turista a casa seva, acaba d'obrir un exclusiu hotel abrigallat pel saber fer de la cadena Noi. L'hotel més gran, el Hangaroa Eco Village , amb 70 habitacions camuflades a l'entorn volcànic, seria un hotel boutique a qualsevol altre lloc del món. Poc després de la seva obertura, ara fa un parell d'anys, l'hotel va estar pres durant diversos mesos per locals que reclamaven el dret ancestral sobre el terreny. La creació d'una fundació indígena sembla haver fet callar les protestes, i avui qui més, qui menys ha passat pel seu cinema, a prendre un glop al bar oa provar les bondats del seu spa, amb una sorprenent sauna de sal i sorra portada d'Antofagasta.
El luxe de l'essencial a Hotel Explora
El primer hotel de luxe de l'illa va ser l'Explora, cognom la Posada de Mike Rapu , per trobar-se als terrenys del que alguns anomenen ‘el faraó’ , propietari també dun dels dos centres de busseig i de diversos negocis més. És la persona amb més iniciativa empresarial de la illa. Una autèntica celebrity local. Imagino que si es continua construint moai , el seu seria dels més grans. Si el principal atractiu del Hangaroa és estar al poble, el del Explora és precisament trobar-se fora d'ell, a vuit quilòmetres, on el firmament es veu encara més infinit i els primers raigs de sol es colen al coixí en clarejar. Enmig d'un paratge idíl·lic de camps verd maragda amb vistes al mar, els cavalls campen al seu gust i els grills componen la seva particular simfonia.
A l'interior de la bonica construcció en pedra volcànica, els pisco sour ajuden a programar les activitats de l'endemà. En el silenci infinit de la nit sembla escoltar-se el moviment de les estrelles. El 2010, la NASA li va regalar una estrella a Rapa Nui, la número 221.475 , i la va batejar amb el seu nom. Sembla que la ubicació de l'illa permet descobrir diverses estrelles que són difícils de veure des d'altres punts del planeta. Aquí, tan lluny de tot, es veuen coses que resulten invisibles a altres llocs. De cop i volta, l'estrèpit d'un motor provoca l'udol de tots els gossos de l'illa. Jo també m'espanto. Mai abans el pas d'un avió no m'havia impressionat tant. Després de diversos dies a l'illa es comença a deixar anar llast de la nostra condició d'home modern i civilitzat. És curiós que tan lluny de la resta de tot, un aconsegueixi, per fi, entendre's millor a si mateix i, de passada, acceptar que la millor eina per explicar aquesta illa, el món en realitat, més que la ciència és la poesia. Coincideixo enterament amb Neruda, a qui també li "va costar tant arribar i ara resulta tan difícil marxar".
Aquest reportatge ha estat publicat al número 61 de Condé Nast Traveler.
*** Potser també t'interessi...**
- Alguna cosa passa amb Santiago de Xile
L'olaya d'Anakena