Mont-Saint-Michel: la meravella d'occident
Comença emergent com una protuberància grisa, entre el blau del cel i el marró de la immensa badia que l'envolta. I conforme ens apropem, acaba sent majestuós, descomunal i, alhora, bufó.
Original com pocs llocs al món, el Mont-Saint-Michel és una fabulosa paradoxa : presumeix de ser una de les atraccions turístiques més grans de França, però s'amaga del món, amagat als confins del nord-oest gal , gairebé deixant voler en lloc d'atreure amb la seva arquitectura grandiosa.
Temple del pelegrinatge religiós o víctima del turisme de masses , conèixer-ho a fons no deixa indiferent ningú.
MÉS DE MIL ANYS D'HISTÒRIA
El més atraient del Mont-Saint-Michel és, sens dubte, l'acció de les marees , les més grans del vell Continent. Situat a l'estuari del riu Couesnon, i enmig d´una badia periòdicament envaïda pel mar, en funció de l´hora del dia podem estar en una illa, o en un penyal connectat amb el Continent a través d´un vast terreny de sorres movedisses. Cosa que sempre ho va fer ideal com fortalesa defensiva davant atacs enemics.
Però, per gaudir de debò de tot el que queda aixecat avui dia sobre el vell Mont Tombe , és fonamental anar amb una lleugera lliçó d'història apresa. I convé puntualitzar-ho perquè, sí, tots sabem que sempre és de gran ajuda saber-se una mica la història dels llocs que visitem, però en aquest cas, en tractar-se d'un lloc tan pintoresc, no comprendrem per què s'hi va edificar allò que els francesos segueixen anomenant avui dia com “l a Meravella d'Occident ” si no posem abans certes bases didàctiques.
Les marees, la seva gran protecció natural
Comencem (prometem no ser massa pesats) : L'origen de l'ocupació del lloc va ser, com podríem endevinar, religiós . La primera abadia, construïda per monjos benedictins, es va aixecar l'any 966 , encara que es tenen evidències d'una petita església encara anterior, i se sap que els Celtes i els Romans ja van poblar els voltants de la muntanya (que, diuen, conformaven l'extint bosc de Scissy) .
Més mitològica és la justificació de les cròniques regionals per a l'edificació del primer i primitiu temple: asseguren que, a petició del propi Arcàngel Sant Miquel, el bisbe d'Avranches, Aubert (a qui està dedicada una petitíssima capella romànica situada en un dels extrems del penyal), va aixecar l'església original l'any 709.
El cas és que, més de mil anys després, l'abadia i el petit poble al límit del Mont-Saint-Michel les han vist de tots colors. Important lloc de pelegrinatge (al costat de Roma i Santiago de Compostel·la en els seus anys de major auge religiós), la muntanya va patir incendis i atacs diversos durant l'Edat Mitjana i la Guerra dels Cent anys , motiu pel qual va ser emmurallat per convertir-se en una plaça inexpugnable.
Petita abadia dedicada a Saint Aubert
El lloc va arribar a servir com presó durant la Revolució francesa , i es va conservar miraculosament intacte després de l'ocupació alemanya i posterior alliberament aliat a la Segona Guerra Mundial.
Avui dia ha recuperat la seva vella esplendor no només pel turisme, sinó també, pel gegantí projecte de recuperació que durant deu anys ha aconseguit fer tornar les marees i l'aigua a Saint-Michel, ja que, durant més d'un segle, havia deixat de ser una illa a temps parcial , a causa de l'acumulació de sorra i sediments a la badia, fruit de les diverses accions de lhome.
UNA LLUITA ENTRE EL NOU I EL VELL
El primer que cal tenir en compte per visitar el Mont-Saint-Michel és que, si som amants del turisme purista i espontani , hem d'estar preparats per combatre la desil·lusió , principalment per les artificialitats diverses que ens donaran la benvinguda en arribar.
Personetes arribant a Mont-Saint-Michel
Per començar, visiteu-lo requereix certa previsió o, almenys, un pla d'acció mínim establert prèviament.
El nou accés ens fa travessar un complex d'hotels, botigues i restaurants anomenat La Caserne , on també podrem pernoctar, depenent de les nostres intencions. Al costat, un aparcament de pagament destinat a alliberar de vehicles el mateix Mont-Saint-Michel.
Si anem amb cotxe i hem decidit fer nit en un dels hotels, l'accés al complex està protegit per una barrera, així que, de primeres, tindrem la sensació d'estar entrant en algun tipus de resort estiuenc privat.
Un cop a dins, serà inevitable admirar les botigues i els restaurants : cal tenir clar que, tret que portem menjar a sobre, tot ho haurem de comprar allà o al mateix Saint-Michel, ambdues opcions força cares . La finalitat és bàsica i efectiva: donar aixopluc a l'enorme i permanent massa de turistes sempre present als voltants de la muntanya, i de passada, recaptar.
Però, a més, la prohibició d'arribar fins als mateixos límits de la muntanya amb cotxe facilita i alleuja l'afluència de visitants. Com? Amb un constant servei d'autobusos llançadora, que porten i porten el públic ininterrompudament fins a la roca . La sensació general de tot aquest modern 'tinglado' és semblant a la de Disneyland París.
Mont Saint-Michel, 'la Roca'
VISITANT LA MUNTANYA
Abans d'arribar a la zona de La Caserne, això sí, haurem gaudit d'un llarg camí considerablement per carretera on observar el Mont-Saint-Michel des de lluny començarà a enamorar-nos.
Absolutament res en quilòmetres a la rodona, al bell mig d'un paisatge totalment pla , fa ombra a la fortificació, coronada per la cèlebre estàtua del Arcàngel Sant Miquel , situada a 156 metres sobre el nivell del mar.
Aquesta sensació de poder augmenta amb escreix quan, després de baixar d'un d'aquests autobusos llançadora, comencem l'accés a la muntanya ja caminant pel pont passarel·la , únic accés que, des de fa alguns anys, connecta el Mont-Saint-Michel amb la resta del món de forma permanent.
Entrem per la porta principal: la porta Bavole , l'única que ens dóna la benvinguda des de la muralla que abraça el petit poble als peus de l'abadia i, ràpidament, trobem l'oficina de turisme i la via principal (i gairebé única) de tot el lloc: la Gran Rue , plena de petits museus, botigues i restaurants.
És aleshores quan tornem a donar-nos una tortada de turisme modern: lluny de trobar-nos un tranquil poble medieval, ens veiem immersos en una massificada ruta comercial emparada per hordes d'asiàtics, en la qual podrem trobar de tot: des d'armadures de Joc de Trons fins a peluixos , passant per roba, comestibles, calvats, obres d'art o souvenirs de tota mena.
La zona comercial del Mont-Saint-Michel a la nit
Un cop passat aquest tràngol, convé tenir energies a les cames: a partir d'ara, gairebé tot seran escales. I també, tenir a mà la nostra llista d'imprescindibles en un paper, perquè no se'ns escapi res.
UNA RUTA BÀSICA PER SAINT-MICHEL
Si seguim el camí marcat per la marabunta de turistes, trobarem ràpidament la Església parroquial. Destaca per la seva mida petita, que la fa acollidora, i per alguns objectes realment antics, anteriors a l'època d'esplendor del lloc ia la mateixa abadia. A més, és un excel·lent punt per descansar i avituallar-nos, ja que ja haurem començat a sentir tremolor als nostres quàdriceps.
Més amunt descobrirem les primeres vistes de tota la badia, completament convertida en un sorral o plena d'aigua, depenent del moment del dia en què ens trobem. La Torre Nord, situada gairebé als peus de l'església abacial, és un excel·lent punt per fer fotografies.
Poc abans, haurem passat per davant de la casa de Logis Tiphaine, típica vila medieval on es diu va residir Bertrand du Guesclin , condestable de l'exèrcit francès i personatge important en la Guerra dels Cent Anys, que va viure a la muntanya al costat de la seva esposa en ser nomenat capità de la plaça pels seus serveis al Rei de França. I també, per la Casa del pelegrí, figura sempre present i un altre dels llocs imprescindibles de Saint-Michel.
Benvinguts a l'edat mitjana
Ja al cim, després d'interminables trams de pujades i escales, trobem l'abadia . Dividida fonamentalment en dues parts, l'església abacial romànica i l'anomenada ‘Meravella’ , o espai de residència dels monjos, amb el claustre i el refectori, ens portarà la major part de la visita al Mont-Saint-Michel, i sens dubte n'és el punt culminant: un viatge per més de mil anys d'història , en què podrem admirar la gegantina obra arquitectònica on conflueix allò religiós, allò militar i allò medieval, a més de diversos estils artístics com el romànic o el gòtic flamíger.
Quantitat d´estances i sales de sostres alts, combinades amb bells jardins i patis majestuosos. Un empatx de pedra i vistes.
Perquè, a més de l'edificació, l'èxtasi a l'abadia suposa gaudir dels seus miradors sobre la badia, dominada per la impressionant estàtua de Sant Miquel Arcàngel.
Per als més aficionats al cinema d'aventures, serà fàcil transportar-se mentalment fins El Senyor dels Anells , doncs l'alçada, la solitud i la distribució de Saint-Michel sens dubte recorden la ciutat fictícia de Minas Tirith, protagonista a les sagues de J.R.R. Tolkien.
Abadia a Saint-Michel
Convindrà no perdre'ns els quatre Museus: el Museu històric, el Museu marítim (que ens ajudarà a comprendre com s'han dut a terme els treballs per netejar la badia de sediments i tornar-la a convertir en illa) , l'Archéoscope i l'esmentada Casa de Logis Tiphaine.
Aquests ofereixen una visió completa sobre la història del Mont-Saint-Michel, l'evolució de la seva importància religiosa al llarg dels Segles, la seva demografia (només 30 habitants permanents el 2016, segons censos oficials) i els seus detalls més curiosos, a mitjançant una gran col·lecció de documents i objectes de tota mena.
TANCANT LA VISITA
Però Saint-Michel no és només la muntanya i l'abadia. La regió destaca per les possibilitats que ofereix la pròpia badia, les rutes a peu per les zones de sorra en hores de marea baixa (amb extrema cura) , la visita a la presa del riu Couesnon i la degustació de xai , que en aquesta regió ofereix un sabor extremadament peculiar -amb un toc de mar- a causa de la pastura del que s'alimenten aquests animals. Podrem menjar-lo tant dins la muntanya com a restaurants més autèntics dels pobles de la badia, allunyant-nos uns quilòmetres.
Casa de Logis Tiphaine
Si escollim menjar en algun poble proper, això sí, compte amb el que se'ns acudeix comentar davant la població autòctona. El Mont-Saint-Michel és, tradicionalment, motiu de disputa territorial entre Bretanya i Normandia (de fet, popularment marca la frontera entre aquestes dues regions) . Als segons correspon la seva administració actualment, però els bretons mai no han deixat de reclamar-ho com a seu.
Després d'aquest bon dinar i una caminada pels voltants, és imprescindible tornar fins a la muralla de nit abans de marxar. Culminar la visita i contemplar la meravella d'occident il·luminada davant de les estrelles ens donarà una fotografia encara més màgica que a la llum del dia.
Serà llavors quan no podrem deixar de mirar Saint-Michel durant una bona estona, pensant en si quedar-nos-hi o no per sempre. Així que haurem de decidir ràpid mentre ens aguaiten les marees.
Una visió gairebé fantasmagòrica