Fes: més enllà del Riad
El músic del llaüt àrab ha estat tocant durant gairebé una hora al saló avantguardista del Riad Fès, abans d'adonar-me del que estava fent. La meva parsimònia podria ser deguda a la sopa d'ordi, al pastís de guatlla, la cama de xai i altres delícies que procedeixen de la cuina. Podria culpar també els graus del gris , un vi tan pàl·lid com l'aigua però que enganxa fort.
És possible que es degui al meu cansament després d'un dia al soc i al hamman . Sigui quina fos la raó, estava escoltant a mitges com el home amb gel·laba crema es desposseïa del seu dol . Vaig pensar que només esquinçava les mateixes cordes, immers en el seu món. Després em vaig adonar que amb cada riff canviava el to, i la seva música ens va hipnotitzar tota la vetllada.
La medina de Fes , com la música del llaüt, és una cosa així com una suau i progressiva repetició de patrons, una combinació viva, una nova nota.
Fes, més enllà de Riad
Fes és encara la més verge i menys modernitzada medina del món àrab i un dels espais lliures més grans de vehicles del planeta, encara que això està canviant. Fa 60 anys, l'escriptor Paul Bowles va comprovar que molts dels seus habitants mai no havien vist un cotxe . Això no vol dir que no n'hi hagués cap a la ciutat, sinó que es trobaven a la ciutat Ville Nouvelle , la nova urbs que s'aixeca a l'antiga Fes. Aquesta gent va convertir en una picada d'ullet a l'honor no creuar el pont per contemplar els canvis.
Aquesta determinació ha perfilat el que és avui Fes, convertida en un dels darrers bastions del món de l'era medieval . A moltes ciutats europees ben conservades, com Bruges, el passat ha esdevingut una mercaderia viva que es ven al turisme.
A Fes aquesta antiguitat s'ha mantingut gràcies a l'esforç dels seus habitants; els turistes encara són minoria. Malgrat tot, els canvis s'estan succeint (a poc a poc), i s'està convertint en un lloc cada cop més ociós. No us deixeu condicionar per la vostra etiqueta de ‘ ciutat imperial ’; Fes és un cant a la història ia la tradició . No us sentiu obligats a visitar tots els llocs d'interès només pel simple fet que n'hi ha molts. L'edifici més antic i impressionant és la mesquita de Kairaouine , als peus de la vall, és tan majúscula com interessant arquitectònicament i culturalment. Data de l'època de la creació de la ciutat, al segle XIX i és la segona del Marroc en dimensions. L'edifici forma part del que es diu que és una de les universitats més antigues del món.
Fes, és un cant a la història ia la tradicció
Però només està oberta a musulmans , la resta de mortals ens hem de conformar amb mirar a través de les grans portes. Alliberat de les meves obligacions em preparo per fer el que la gent fa durant centenars d'anys: baixar els turons fins al centre de la ciutat i xopar-se del seu viu passat . Durant l'esmorzar a la terrassa del Riad Laaroussa, un espai del segle XVII d'àmplies habitacions i sostres alts extravagants, contemplo les dimensions de la medina. Més enllà dels murs de la ciutat, els verds turons del Gran Atles emergeixen a banda i banda de la vall. Sota meu, s'expandeix el patchwork que és la medina: la paraula 'laberint', encara que manida, encaixa a la perfecció.
Va començar a construir-se el 800, però gran part del que veuen els meus ulls va ser aixecat al segle XIII i XIV, quan Fes va substituir Marràqueix com a capital del regne . Un estatus que va mantenir fins fa 100 anys, moment en què Rabat va adoptar el rol capitalí . No obstant això, Fes continua sent el centre espiritual marroquí.
Riad Laaroussa, un espai del segle XVII
Dos carrers porten fins a la gran mesquita: Talaa Kebira i Talaa Seghira (gran i petita costa) . Al principi semblen la mateixa: ambdues prou inclinades per conduir-me inexorablement cap a la mesquita i al melic físic i espiritual de la ciutat. “ La regla a Fes és no seguir mai una línia recta si hi ha alternatives ”, il·lustra Hamido, el nostre diminut guia local amb ulleres. De manera que ziga-zaguem a través dels 9.500 carrils, carrers i avingudes. Em va fer la impressió de creuar Talaa Kebira diverses vegades, però podria haver estat qualsevol altra perfectament. Hamido m'estava guiant per l'avinguda més estreta de Fes, tant que els seus habitants més corpulents no hi poden transitar. “ Les parets gairebé es poden besar ”, apunta Hamido.
La seva estretor és realment extraordinària. Però el més interessant és el fet que confirmen les façanes llises: el que passa a l'exterior és menys interessant que el que passa a l'interior de les cases. Hamido em porta a un jardí tancat, al costat d'un camí de rajoles blaves i blanques, entre palmeres, piscines i zones verdes, al Le Jardin des Biehn. Abans de ser ‘de Biehn’, aquest petit oasi de discreta bellesa va ser ‘de Mokri ’, el palau estiuenc d'una de les famílies més poderoses del país . Fa uns anys va ser adquirida per Michel Biehn, un col·leccionista i dissenyador del sud de França. Le Jardin no és només això, sinó també un relaxat restaurant (Fes Cafè) , una botiga i un riad de nou habitacions amb una de les suites més sumptuoses que jo hagi vist al Marroc . Aquests van ser les estances originals de Si Tayeb el Mokri, l'exministre de Finances i després pasha de Casablanca, i avui embellit amb la col·lecció de telers i antiguitats de Biehn.
Le Jardin des Biehn
En contrast, la botiga exhibeix noves creacions de Fassi: des de les peces de Nina M Galbert a les divertides bosses de cuir de Alfred Berlin . Durant la meva visita, coneixem Galbert al jardí i davant d'un te ens explica com una palestina de Sant Francesc va decidir instal·lar-se a Fes. Va ser, com va dir ella, per aquesta ‘veritat a la seva identitat ’. Aquesta mateixa vella melodia. Avui, però, comença a experimentar un canvi del qual forma part, barrejant tècniques tradicionals de teixir amb tocs innovadors en materials i colors. En contemplar la feina, Hamido s'entusiasma: “Moltes gràcies, Nina. Necessitem gent com tu: que ens vingui a mostrar coses noves ”.
De la mateixa manera que coneix en profunditat la seva ciutat, Hamido domina la cançó i, amb 60 anys, és solista a una banda. Hauria de semblar indecís quan de sobte em va agafar del braç per entonar una melodia de Jacques Brel, Ne em tregui pas, de camí a l'espai d'un altre dels estrangers que estan transformant Fes. Mike Richardson, antic maître de The Wolseley i The Ivy a Londres , es va mudar a Fes fa uns set anys, i el seu restaurant, Cafè Clock , és un agradable lloc on passar un parell d'hores menjant. Serveixen receptes marroquines i internacionals , i la seva hamburguesa de camell (res que envejar a una gurmet de vedella) és el plat d'autor . Però si per alguna cosa destaca el Cafè Clock és pel que passa aquí: el restaurant acull performances musicals, classes de ball, xerrades d'artistes i escriptors, classes de cuina i 101 esdeveniments de lleure tant per a locals com per a viatgers.
Fes i la seva gastronomia
Tot això reflecteix l'energia i l'entusiasme de Richardson per aquesta terra. Acaba d'obrir el restaurant i tot i així troba temps per estar a Scorpion House , una casa adquirida al poble de Moulay Idriss , a 90 minuts de Fes. Hi ha tres raons per conduir fins allà; la casa de Richardson n'és una. La raó més òbvia són les ruïnes de Volubilis . Per entendre Fes has de visitar la ciutat de la qual va emergir. Volubilis va prosperar sota la llei romana i va créixer fèrtil comercialitzant la riquesa de la terra, concretament les olives (les seves antigues preses es mantenen) . La meravella de Volubilis, així com Fes, no resideix en cap estructura, sinó a la bellesa de la seva ubicació , un dels enclavaments més bonics del nord d'Àfrica . Veu al matí, com vaig fer jo, o al final de la tarda, quan la llum tènue els torna la vida a les pedres mil·lenàries.
Si véns a la primavera, t'ho trobaràs encatifat de calèndules i altres flors silvestres . Vine a estiu i les baladres estaran oberta s. Sigui quan vagis, dedica-li un temps a passejar pels seus carrers i avingudes, a seure als patis de les cases ia fixar a la ment les diferents parts de la ciutat. Per això és recomanable preparar un pícnic o menjar a la propera Moulay Idriss.
La raó més òbvia de visitar Fes, són les ruïnes de Volubilis
Al segle VIII, el Moulay (home sant) Idris, un descendent de Muhammad, va arribar al Marroc escapant de la venjança de Harún al-Rashid, el califa d'Arabian Nights. Idris va regnar Volubilis fins que els assassins de Harún el van capturar amb ell . El seu fill, Idris II, va fundar Fes, mentre que el cos d'Idris va ser enterrat al poble que avui porta el seu nom i roman sagrat, un centre de pelegrinatge a nivell nacional.
El més sorprenent va ser que Mike Richardson hauria d'haver ubicat casa seva aquí, dalt d'una costeruda costa del poble. Scorpion House seria un hotel o una casa d'hostes, però finalment es va convertir en un restaurant ‘amb cita prèvia’ . Informal, el lloc d'esbarjo de Richardson és ple d'objectes extravagants de la regió. A més fan ostentació de la bona cuina, que se serveix en un festí d'enormes racions , que inclou un munt d'amanides, la kofta feta amb la famosa carn picada del poble, pastissos de verdures, i de postres, pastís de taronja i ametlla. La casa a més té una vista extraordinària sobre el santuari de rajoles verdes de l'home sant ia través dels camps a Volubilis , amb les cigonyes planejant sobre la vall.
El saló de l'Hotel Riad Laaroussa
Hi va haver un tall de llum la nit que vaig tornar a Fes. Va ser una cosa així com tornar a l'Edat Mitjana, o almenys això va semblar: moltes de les botigues tenien tirades els porticons i els carrers estaven buits. Va ser un moment perfecte per visitar The Ruined Garden. La web descriu el restaurant com una cruïlla entre una casa mercantil a punt de ser derruïda, un abocador, un jardí, un cafè, un hort d'espècies i una escola de cuina.
La reconversió del antic escombriaire podria atribuir-se a un altre anglosaxó: Robert Johnstone, també procedent de The Wolseley i The Ivy. El talent de Johnstone com a jardiner, dissenyador i cuiner ha ajudat a crear un lloc ple de humor, intel·ligència i passió . La seva cafè-restaurant disposa d'una de les millors cuines de la ciutat : tons moderns en la tradició culinària marroquina.
Afuma el seu propi peix, serveix un tajín de carxofes, cigrons i safrà que converteix el més fidel dels carnívors al vegetarianisme (almenys per una nit). A més, li afegeix remolatxa i oli d'oliva als seus Bloody Marys i sal al pastís de formatge , entre altres singulars tocs; tot servit amb encant, sense floritures. El pollastre Volubilis , picant, dolç i amarg; inspirat en l'escriptor romà Apicius; i marinat en api i llavors de julivert, salsa de peix, suc de raïm vermell i una mica de menta fresca, mereix la seva fama. L'endemà vaig anar fins a la base del turó.
Fes, és així com tornar a l'Edat Mitjana
Per descomptat no ho vaig fer de l'estrebada, ja que Hamido em va ensenyar a passejar tranquil·lament. Vaig parar al lloc més important de la vella ciutat: la madrassa Bou Inania , una escola del segle XIV amb una bella composició de rajoles, pedres i cedres tallats en forma de flors, estrelles i espirals, que semblen expressar un missatge diví.
A sota, vaig deixar enrere foundouks (aparcaments de caravanes que fan de comerç a l'aire lliure) . Un tenia bones vistes a una adoberia, un taller amb piscines que semblen fosses sèptiques on els adobers donen a la pell aquesta suavitat característica del cuir. Fassi . Vaig trobar un jove amb el seu pare venent mel de tota mena (fins i tot d'Euphorbia). Vaig comprar tanta que vaig trencar la meva promesa de no portar objectes que degotin al meu equipatge. Al final de Talaa Kebira, vaig entrar a la mesquita, i em vaig tornar per tornar per Talaa Seghira.
L'hotel Hotel Sarhai amb vistes panoràmiques a Fes
Aquella nit, desitjant veure la Ville Nouvelle , em vaig encaminar a Maison Blanche per sopar, l'últim lounge a arribar a la ciutat: els amos del Riad Laaroussa, on m'allotjava, m'ho van recomanar com a lloc on acudeixen quan necessiten canviar d'aires . És un enorme espai modernista, de pedra grisa i marró i formigó, dissenyat per Christophe Pillet , el treball del qual contempla boutiques a Harrods i hotels a St. Tropez . Als còctels al saló els va passar el sopar, amb foie fresc i un llobarro amb arròs negre, creat pel parisenc Thierry Vaissière. El vi, com a bona part dels comensals, era marroquí . La música, una combinació de jazz i funk .
Vaig passar una gran vetllada, però vaig sentir aquesta sorpresa que els ciutadans de Fes van poder experimentar fa 60 anys quan, al creuar el pont de la medina, van veure per primera vegada un cotxe . Crec que un dia Fes ballarà al so d'una melodia diferent i moderna; els quioscos antics passaran a ser boutiques de disseny, i una mica del seu cor i ànima desapareixeran. Ara com ara, encara que sembla àrdua tasca, Fes encara es debat entre aquests dos mons.
* Aquest article està publicat al número 80 de la revista de Condé Nast Traveler de gener. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Mapa dels colors de Fes
- Els deu pobles més bonics del Marroc: rock the casbah!
- Chefchaouen: La ciutat que sembla el fons d´una piscina
- Tot el que has de saber del Marroc
Fes: encarna el passat del Marroc