Capvespre des del Pla dels Jables, a El Paso
D'on ets amb aquest accent tan suau?”. “Sóc de La Palma”. “Ah, de Las Palmas de Gran Canària!”. “No, de la Palma. Sóc de l'illa bonica” . “Però... quina és aquesta?”. La reacció sempre sol ser la mateixa en parlar de la meva terra i, encara gairebé onze anys després de la meva partida, la millor manera d'ubicar-la continua sent la de traçar un mapa improvisat sobre el paper. “És aquesta, la que té forma de llàgrima invertida. La més remota”.
La Palma és una de les grans desconegudes de l?arxipèlag canari, encara que són molts els fidels enamorats de la seva bellesa salvatge. Queden atrapats a les seves xarxes i, una vegada que la proven, sempre repeteixen. Altres, s'hi queden per sempre. Càlida, abrupta, alta i escultòrica , l'illa és com una bella dona bruna d'ulls verds, metre vuitanta d'estatura i seductores corbes. Ho reconec. La poesia i la màgia s'apoderen de mi així que em fico a la pell del perfecte ambaixador.
Però per a un emigrant canari, tornar a les illes és tornar de vacances a la infància. En aquesta ocasió torno a casa en companyia d'un grup d'actors, i tots aquells racons especials plens de records es converteixen ara a l'escenari cinematogràfic del nostre viatge .
I parlant de cinema, a La Palma i els seus gairebé 700 km2 trobem un improvisat plató a l'aire lliure amb muntanyes, volcans, selves tropicals, boscos prehistòrics, platges, costes i una infinitat d'encantadors racons de gran atractiu per a produccions audiovisuals, en un espai relativament reduït. Un potencial estètic que es completa amb un clima excepcional – 23ºC de mitjana a l'any –. Tots estan expectants. Em sento nerviós i responsable com a guia autòcton del grup. El meu primer consell: “agafeu-vos perquè vénen corbes!”.
Abans d'aterrar a l'aeroport de Mazo, des de la finestreta de l'avió et pots fer una idea de les dimensions d'una illa vertiginosa només apta per a experts de la carretera o per a caminants incansables. Per sort, aquí el temps de vegades sembla aturar-se i el terme ‘prisa’ no es recull al lèxic palmer . El túnel vell de La Cimera , també conegut com a 'túnel del temps', comunica la zona est amb la comarca oest. El més habitual, en creuar-lo en aquest sentit, és que després de pujar la frondosa zona de barrancs de Breña Alta , plena de castanyers i bruguerars embolicats en boira, se surti a l'altra banda amb un sol radiant. Tot això en tot just 1.200 metres de recorregut . Ja a l'altra banda, al municipi de El Pas , ens endinsem a la naturalesa volcànica de l'illa que, tenyida del negre dominant de la roca, es cobreix d'un mantell verd de pi canari.
La primera parada ens porta fins al mirador del Pla dels Jables (també conegut com Pla de les Bruixes ) , als peus del Bec Birigoyo . Des d'aquí la vista panoràmica sobre el vall d'Aridane , amb la Caldera de Taburient de fons, ens permet contemplar l'efecte fantasmagòric dels vents alisis que precipiten el mar de núvols pels vessants dels cims. Tot un espectacle des que clareja fins que es fa fosc.
També en aquesta zona comença la coneguda com Ruta dels volcans, un dels senders més atractius del món i on se celebra la ultramarató de muntanya Transvulcània, una de les més importants d'Espanya, i que des del 2012 puntua per al Campionat del Món de Carreres de Muntanya. Més de 20 quilòmetres de ruta que comencen al Refugi del Pilar, recorren la Cimera Vella en més de 20 quilòmetres i acaben a la punta de Fuencaliente, la zona més al sud de La Palma, on vigila el volcà Teneguía , l'últim a entrar en erupció a Espanya l'any 1971, encara calent. Molt a prop d'aquí, el far i les salines de Fuencaliente són llocs privilegiats on l'horitzó convida el cor a perdre's a l'infinit blau de l'oceà Atlàntic.
Unax Ugalde a les salines de Fuencaliente
Arribem a l'hotel Hisenda de Abajo, en ple centre històric de Tazacorte, un autèntic oasi per desconnectar del món, on ens trobem amb la càlida abraçada de l'hospitalitat canària. Envoltat d'exuberant vegetació i finques de platanera, el complex és propietat de la Casa de Sotomayor Topete , família noble procedent de Galícia i posteriorment establerta a Extremadura i Andalusia, des d'on va passar a Canàries a principis del segle XVII. Aquest ambiciós projecte familiar, que va començar amb la rehabilitació d'una antiga hisenda productora de canya de sucre, actualment està reconegut com a hotel emblemàtic pel Govern de Canàries.
És un paradís per a amants de l'art, ple de tapissos flamencs, una valuosa pinacoteca dels segles XV al XX, escultures i talles religioses, porcellanes xineses i una infinitat de peces originals procedents d'Europa, Amèrica i Àsia, que sorprèn els visitants i constitueix la major aportació de patrimoni artístic a La Palma des del segle XVIII. La joia de la corona és un esplèndid i mimat jardí de rareses botàniques construït al mig de quatre edificacions i que aviat es converteix en el punt de trobada i diversió dels nostres convidats. Aquí es debaten plans de platja o muntanya mentre el menjar es cou a El Sitio , el restaurant de l'hotel, que barreja la rica tradició gastronòmica local amb influències internacionals i l'accent en els sabors i les textures de productes procedents de l'entorn, de gran tradició agrícola i ramadera.
Hotel Hisenda de Baix
Alba un nou dia a la comarca oest de La Palma i molt a poc a poc la gent surt als carrers a Els Plans d'Aridane , el principal nucli turístic de la illa. Imprescindible un tallat (així anomenem aquí el cafè bombó) a mig matí al quiosc de la plaça o un deliciós suc natural de fruites al bar Edèn , dos grans clàssics estratègicament situats sota l'ombra d'impressionant llorers d'Índies. La zona compta amb dues de les platges de més afluència de l'illa, Puerto Naos i Toll Verd . Per cert, a La Palma totes les platges són de sorra negra d'origen volcànic. Finíssima i brillant, la seva exòtica aparença contrasta amb les platges daurades de les altres illes canàries.
Los Llanos té a més accés a una de les portes d'entrada al parc nacional de la Caldera de Taburiente. Aquest enorme cràter submarí emergit, d'una mica més de 8 km de diàmetre i 1.500 metres de profunditat, és una muralla gairebé impenetrable en què els cims s'eleven violents i exuberants, arribant a assolir el punt més alt al Roc dels Nois , que corona l'illa amb els 2.426 metres. Hi ha diverses rutes a través de senders i, encara que només es pot visitar a peu, alguns trams que porten fins als miradors es poden recórrer amb cotxe. Baixar pel barranc i refrescar-se a les basses del rierol que discorre pel seu interior és tota una experiència per a grans i nens.
En el transcurs del camí, el més habitual és visitar la Cascada de Colors, localitzada al Barranc de les Rivaceras, un lloc ple de tons ocres, verds i vermellosos resultat de les aigües ferruginoses que creen tots els matisos a la pedra. Per acampar a Taburiente cal sol·licitar permís (el tràmit es pot fer en línia), però sens dubte l'experiència val la pena.
Al capvespre comença l'espectacle estel·lar del cel de La Palma. I no, no estic exagerant. **L'Observatori Astrofísic del Roque de Los Muchachos (ORM)** és un dels complexos de telescopis més complets del món, gràcies a uns cels foscos i clars durant gairebé tot l'any. Així, La Palma ha esdevingut un dels enclavaments més privilegiats del planeta per a l'observació astronòmica i, ja sigui a l'interior del parc oa qualsevol punt de l'illa, tingues sempre a mà una llanterna si ets dels que temen la foscor. El cel de La Palma està emparat per la Llei de Protecció de la Qualitat Astronòmica dels Observatoris de l'IAC, coneguda com la Llei del Cel , que regula el control de la contaminació lumínica, l'enllumenat públic i controla les comunicacions radioelèctriques i les rutes aèries.
Posem rumb a la capital, ubicada a l'est de l'illa. Santa Creu de La Palma és elegant, colonial i ha estat declarada Bé d'Interès Cultural amb la categoria de Conjunt Històric Artístic . A la avinguda Marítima destaca la inconfusible balconada multicolor plena de cuidades jardineres i, als seus carrers del darrere es respiren aires havaners. Aquí, el bonic bistro-restaurant La Placeta és perfecte per a un aperitiu, mentre es pren el pols de la ciutat i el seu amable semblant. La carrer Reial és l'artèria principal, i els seus palauets, esglésies i cases pairals són l'herència de l'esplendor que la capital va viure als segles XVI i XVII, quan era un dels ports més importants de l'imperi espanyol.
Al final del carrer, el monument als Nans de La Palma és tota una icona que representa la tradicional dansa que obre les Festes Lustrals de la illa. Al fons hi ha una rèplica d'una de les naus de Colom, la Santa Maria, avui seu del Museu Naval de Santa Cruz de La Palma.
Deixant enrere la costa, fem una nova immersió al verd luxuriós i arribem al bosc dels Tilos , al municipi de Sant Andreu i Sauces. Aquí la màgia de l'entorn convida a imaginar que caminem entre dinosaures en una peculiar versió de Parc Juràssic . El camí permet travessar tretze túnels d'aigua i baixar fins al cor de un dels boscos de laurisilva més importants de les Canàries , un ecosistema heretat de l'època terciària i declarat Zona Nucli de la Reserva Mundial de la Biosfera.
De tornada a la zona oest de l'illa ens desviem fins al barri de les Taques , a mig camí entre El Pas i Els Plans d'Aridane , amb una parada a la pintoresca plaça de la Glorieta. Obra del polifacètic artista palmer Luis Morera, aquesta petita plaça amb mirador i poblada de plantes de la flora autòctona sorprèn pels seus bells mosaics de reminiscències gaudianes, pèrgoles i bancs revestits de rajoles. Són les dues de la tarda i molt a prop d'aquí tenim taula reservada al Bodegó Tamanca. Aquest original restaurant està dins d'una cova volcànica on també reposen els seus vins.
Bosc dels Til·lers
Aviat comença el festival de sabors amb un desplegament dels grans clàssics de la gastronomia palmera. Sens dubte la carn de porc a la brasa és la protagonista de la carta. Perdo el compte de les racions de ‘papes arrugàs’ amb mojo vermell i verd que desfilen per la nostra taula i, per acabar, bétaula , postres típiques palmeres a base d'ametlla, sucre i pa de pessic. A l'illa de La Palma tot allò que importa es decideix al voltant d'una bona taula i ara tots ens sentim feliços i satisfets.
És reconfortant veure els nostres actors gaudir lliurement d'aquest paradís seguint el compàs de l'autèntic ritme palmer. En les paraules d'agraïment recupero les forces per tornar Madrid i és llavors, a l'hora de tornar, quan m'envaeix un sentiment d'orgull fins ara desconegut. Tinc la clau. Potser la meva feina a Condé Nast Traveler m'ha convertit en ciutadà del món, però el meu cor segueix sent illenc. Si he de resumir què és el millor de La Palma? Sempre, sempre tornar.
Ana Fernández a la Plaça de la Glorieta
* Aquest article ha estat publicat al número 93 de març de la revista Condé Nast Traveler. Subscriu-te a l'edició impresa (**11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web**) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per a iPad. El número de Condé Nast Traveler de març està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit .
*** Potser també t'interessi...**
- Els actors espanyols s'emporten La Palma
- Diccionari per defensar-te quan viatges a Canàries
- Les adreces gurmet de Canàries
- 46 coses que has de fer a les Canàries una vegada a la vida
- Guia per brindar i untar a les Canàries
- Postals des del Teide
- Canàries en cinc plats bàsics
- Top 10 de pobles de Canàries
- Tot el que has de saber sobre les Illes Canàries
- Guia de La Palma
Saló d'El Sitio, a l'hotel Hisenda de Abajo