Baía do Sancho: un dels exponents de l'exuberant bellesa de Fernando de Noronha
“A veure, amb aquest home de camisa hortera ja són 698, amb aquesta senyora 699... i amb mi 700. Uff, espero haver explicat bé”. Aquest és el pensament que ronda pel cap del viatger més paranoic que espera a la cua de la porta d'embarcament a l'aeroport de Recife (Brasil). Evidentment, és un càlcul sense base lògica, ja que avui dia l'avió de passatgers més gran del món (l'Airbus A380), malgrat tenir una capacitat màxima per a uns 850 viatgers, no cobreix la ruta de poc més de 500 quilòmetres que separa Fernando de Noronha del continent. I ho és molt més si es té en compte que els hotels de la zona estan obligats a controlar que, en cap concepte, hi hagi més de 700 persones pernoctant a l'illa alhora . Per què? Per preservar-ne el valor ecològic i, encara que no ho vulguin reconèixer, mantenir una fama d'exclusivitat.
És el cost que té arribar a aquest punt del món. Bé, aquest i el d'un impost que grava 14 euros al dia a cada turista i que està destinat a preservar l'arxipèlag . I un es pregunta quan està a punt de pagar-ho, val la pena? Doncs partint de la base que les descripcions que va fer l'explorador Amèric Vespucci van servir per donar una base geogràfica al concepte d'Utopia, no queda cap mena de dubte, sí. És cert que l'aventurer italià es trobava davant d'un nou món i que pràcticament tot podia sorprendre'l per allò nou; i també pot ser que estigués passant per allò que es coneix comunament com “una bona ratxa”, però el cas és que no li faltava raó: Fernando de Noronha és un trosset del cel , un d'aquests llocs on Déu es va recrear amb la paleta de colors.
Vaixell fondejat davant de la Praia da Concei o
Tot i ser un arxipèlag format per 21 illes , l'única preparada per al turisme és la més gran, Fernando de Noronha. Avui resulta paradoxal que, per diferents raons, trepitjar-la sigui una activitat exclusiva que provoca que qualsevol persona al món sospiri per poder gaudir d'aquest privilegi. Sobretot tenint en compte el seu passat: durant la II Guerra Mundial funcionava com a presidi , i aquí van ser empresonats gitanos, delinqüents i fins a lluitadors de capoeira provinents de Pernambuco (i que ara animen les nits dels hotels) . Als anys 40 la presó va ser tancada i l'illa es va convertir en seu militar , el que va fer que prosperessin les infraestructures. Les ruïnes que testifiquen el seu passat bèl·lic i geoestratègic es concentren a Vila dos Remédios, les cases brillants del qual conviuen amb el fred gris de les construccions de pedra. No va ser fins al any 1988 quan es van deixar per fi de pamplines i trompades per explotar, degudament i amb responsabilitat, les possibilitats del turisme.
Sí, és clar que van trigar molt, però també cal reconèixer que ha servit perquè l'illa no caigui sota els pèssims influxos dels booms turístics. El 2001 la UNESCO la va declarar Patrimoni de la Humanitat pel seu alt valor ecològic , frenant de cop qualsevol temptació especuladora i urbanística. I és precisament en això que resideix el veritable espectacle de l'illa. Brasil no es pot queixar de paisatges impressionants ni platges de somni , i Fernando de Noronha en dóna bon compte. Com cal esperar, al llarg de la illa no falten els immensos sorrals (com els de la Praia da Conceição o la Baía do Sancho) , ni tampoc els esglaiadors paratges, com els rocs que s'erigeixen esquinçant la tela turquesa que sembla cobrir aquí el mar.
Sobre aquest mantell de tons irreals es practica surf i es navega buscant els secrets de les 20 illes restants, sota el mateix, es practica submarinisme . Ha aconseguit fins i tot a convertir-se en una de les meques del busseig de Sud-amèrica , a la qual els fanàtics d'aquest esport s'acosten atrets per la neteja de l'aigua i als nombrosos corrents que desvien el trànsit subaquàtic de peixos de colors, promovent un ball psicodèlic . A més, bussejar aquí no exigeix un nivell molt alt de coneixements previs ni un historial molt complet d'immersions, ja que els peixos vénen pràcticament a saludar a l'habitació de l'hotel.
La Praia do Leão és el lloc triat per les tortugues marines per pondre els seus ous
Però les fites que fan que Fernando de Noronha es guanyi qualsevol elogi definitiu i qualsevol sospir d'admiració estan protagonitzats per dues de les bestioles més admirades per nens, adults i "Peter Panes". El primer: les tortugues, que vénen a niar a la Praia do Leão i que, gràcies al Projecte Tamar (que fa més de 30 anys que funciona) no veuen alterats ni els seus llocs ni els seus costums de reproducció. Això afavoreix que el turista pugui admirar, entre març i juny, com els ous eclosionen i les adorables tortuguetes s'obren pas fins al mar.
I si s'aconsegueix sobreviure a aquest atac de tendresa, sempre es pot rematar aquest orgasme de contacte amb la fauna marina acudint de matinada a Mirante dos Golfinhos, un mirador des del qual es pot veure els dofins que van a la platja a dormir després d'una nit de pesca . Tot i la distància, es pot apreciar molt bé la bellesa dels mamífers que juguen, salten i neden en unes aigües impol·lutes.
En tornar, el viatger paranoic ja no compta preocupat. Ni tan sols es malhumora en comprovar que li falta pagar un dia d'impost. Tant li fa. Ho comprèn i ho justifica. Ha viscut uns dies al paradís, en una utopia natural que li resta l'accepció econòmica al terme "exclusiu".