Navegant per les illes Eòlies
"En breus moments aterrarem a l'aeroport Vinchenzo Bellini, a Catània", anuncia el pilot per megafonia. Miro per la finestreta i vet aquí: el majestuós Etna, el volcà actiu més gran d'Europa, on encara queden restes de neu de l'hivern.
La seva altitud, uns 3.329 metres, ha disminuït més de 20 metres a l'últim segle i mig a causa de les constants erupcions.
Davant els meus ulls, dels seus vessants es despenja una ciutat de barris residencials atapeïts. Sembla que als seus habitants no els importa gaire el fet de viure tan a prop d'un veí tan temperamental, ni tan sols ara que fa anys que treu el geni amb freqüència.
Reconec que tinc moltíssimes ganes de passar uns dies aquí: Sicília ha estat protagonista de nombrosos capítols de la història, ha acollit grecs, espanyols, francesos, otomans i ha sabut assimilar l'empremta deixada per cada governant ansiós de glòria i per cada època viscuda, cosa que explica el perquè de la seva rica barreja de cultures, arquitectura i sabors i de la seva inconfusible personalitat.
Camí serpentejant cap al cràter de l'Etna
Mentre ens preparem per explorar la ciutat, m'adono que acabo d'arribar a una Itàlia completament diferent de la que he conegut en altres viatges. Es respira una sensació de pau, de calma rural.
El nostre amic Sant s'ha compromès a ensenyar-nos l'atracció més gran de l'illa –el volcà– , però també decideix fer-nos de guia pels voltants de Catània.
Així que ens aixequem aviat i comencem el dia posant rumb a un poble proper per esmorzar: primer, un arancini (una mena de croqueta d'arròs farcida de carn o formatge), seguit per un cipollino (pasta de full de ceba), un cappuccino i una deliciosa crema. Mentrestant, observem el pausat anar i venir dels locals.
A continuació, Sant ens ensenya el lloc on es va criar: una zona afectada per un recent terratrèmol on la seva llar va patir seriosos danys. Tant, que la seva família s'ha hagut de mudar de manera temporal mentre una comitiva local examina el lloc per decidir si és prou segur perquè el tornin a habitar. Sant ens ho explica com si aquesta situació fos una cosa quotidiana i habitual.
El veler de Kristina i Niko, autors del reportatge
Continuem conduint per paisatges que ens deixen bocabadats; semblen importats de la superfície lunar. L'estranya bellesa que ens envolta és tan hipnòtica que no ens hem adonat que hem arribat al nostre destí, on ens reben unes vistes de somni a una enorme vall plena de lava fossilitzada.
Només en llocs com aquest un és capaç de presenciar la força totpoderosa de la natura, i aquestes impressionants i esgarrifosos panoràmiques són la lliçó que la natura està per sobre de qualsevol acció humana.
La vall de lava és tan gegantí que fàcilment es podria omplir amb centenars de camps de futbol o, si no, construir una ciutat de la mida de Catània. Tot i així, als sicilians sembla no importar-los i continuen construint noves zones residencials a les faldes del volcà, com si res no pogués passar.
També és veritat que aquesta actitud despreocupada és recompensada pel fet que aquí la terra és rica en minerals i microelements, cosa que els permet cultivar fruites i verdures plenes de vitamines i sabor i produir un vi prodigiós.
Niko amb la marina de l'illa de Vulcà al fons
Curiosament, quatre-cents nous cràters s'han format al voltant de l'Etna com a resultat de les erupcions recents. L'última va ser fa uns mesos, a l'abril, i encara que l'emissió de cendra va ser intensa en certes zones, no va produir lava; l'anterior, més gran, a desembre del 2018.
Les illes Eòlies, que formen una mena de collaret al mar Tirrè, són el nostre proper destí i les ganes de veure-les per primera vegada ens mantenen la nit pràcticament en suspens.
'Isola' en italià significa 'illa' i, com en molts altres idiomes europeus, l'arrel de la paraula dóna significat a termes en anglès com a 'isolation' (aïllament).
La nostra pròpia passió per navegar també deriva del nostre desig de escapar de l'enganxament de la vida urbana i del seu tràfec, sempre per buscar el deliciós aïllament.
Kristina banyant-se davant de l'arc volcànic de Punta Perciato, a Salina
Al matí següent posem direcció a la marina de Portorosa, un dels ports esportius més famosos i més ben equipats d'Itàlia, situat a 38 quilòmetres al nord del cap d'Orlando ia 19 al sud-oest del cap de Milazzo.
És allà on ens espera el nostre veler, l'Oceanis Beneteau, proveït amb les provisions necessàries per a una setmana i amb la nostra bandera, Sea Soul, esperant el seu moment de ser onejada.
El primer port que visitem és el de l'illa de Lipari, a 30 quilòmetres del de Portorosa. Amb una superfície d'uns 37,5 km2, Lipari és la més gran les set illes que componen l'arxipèlag i guarda evidències d'assentaments humans que es remunten fa uns 6.000 anys.
Vam decidir passar la nit al port de Pignataro, a dos quilòmetres del nucli antic de la ciutadella, per protegir el vaixell de les onades, cosa que no hauria estat possible si hagués atracat en un altre port més proper, barat i sense el mateix nivell de protecció del mar.
Castell de Lipari
Només tenim 24 hores per explorar Lipari i finalitzar totes les formalitats de navegació i atraqui així que, després d'un passeig de mitja hora per la riba, aviat ens trobem als peus de la muralla de la ciutat, que gairebé es fusiona amb unes pedres volcàniques costerudes.
Un estret carrer en forma de ziga-zaga ens porta al cim de les ruïnes de l'antiga acròpolis de Sant Bartomeu. Mentre caminem cap a ella, és evident que estem davant la presència d'una cosa magnífica: tot allò que ens envolta és igual d'imponent i ens trasllada a l'escenari d'una pel·lícula de Visconti o de Fellini.
Els visitants que s'acostin fins aquí no haurien de deixar de explorar cadascun dels racons secrets de la muralla, de gaudir de les vistes panoràmiques i de la badia del petit port pesquer de Marina Corta.
Església a l'illa de Lipari
Després del passeig ens comprem un cannolo, el famós dolç sicilià, compost per un rotllo de massa fregida farcit de crema de ricotta amb vainilla, cítrics, aigua de roses o altres aromatitzadors i un toc de xocolata. L'Officina del Cannolo, a cinc minuts de la catedral, és el millor lloc per provar-los.
L'endemà al matí, gaudim de l'esmorzar a la terrassa del nostre hotelet amb unes vistes estupendes del port i el nucli antic. Mentre prenem els nostres cafès sense pressa, admirem l'horitzó i entrem en calor amb els primers raigs de sol del dia.
Volem quedar-nos aquí fins a l'eternitat, però ens espera el volcà Stromboli i una travessia a vela de quaranta quilòmetres.
Ens acostem a la mítica illa, amb només quatre quilòmetres de diàmetre, des de l'oest. S'eleva 925 metres sobre el nivell del mar, mentres que la seva base s'enterra dos mil metres sota la superfície de l'aigua, deixant a la vista tan sols un terç del volcà.
Esmorzar a base de rebosteria local
Uns dos quilòmetres al nord-oest es troba l'illot Strombolicchio, una roca que originalment formava part del volcà i que afectuosament s'anomena com “el pare de l'Stromboli”.
Immediatament després ens apropem al pendent del Sciara del Fuoco. El que és veritablement únic de l'Stromboli és que mai no descansa i un dels seus quatre cràters entra en erupció cada cinc minuts –raó per la qual sempre es pot veure un vel de cendra rondant-lo i els mariners solen referir-se al volcà com “el far del Mediterrani”–.
L'illa no té un lloc designat per atracar els vaixells amb quilla, tan sols una costa empedrada i amb lava congelada que resulta força inaccessible, per la qual cosa només es pot fer a l'extrem nord-oest de l'illa, a prop de la platja.
La petita roca anomenada Strombollichio
Mentre ens preparem per començar un ascens de tres hores, ens assegurem de tenir prou roba d'abric, mitjons llargs, bastons de senderisme i una torxa (el calçat es pot llogar aquí).
També ens donen una llista d´instruccions i un casc. Val la pena portar una motxilla reforçada per guardar tota la roba, que estarà coberta de cendra en tornar.
Tot i això, totes aquestes formalitats es queden en l'oblit una vegada que comencem a ascendir per els camins serpentejants del volcà, que ens regalen al·lucinants vistes.
Despertant al Sea Soul amb el volcà Stromboli
Un guia amb experiència en muntanyisme lidera el nostre grup en una mena de moviment a càmera lenta dominat pel silenci.
Mentrestant, no podem deixar de fer fotografies intentant captar la rapidesa amb què el paisatge canvia d'un moment a l'altre: comences pensant que ets a la Terra, amb la seva exuberant vegetació, la calor del sol i una delicada brisa i, immediatament després, et trobes a la Lluna, envoltat de cràters i superfícies nues, sense el sol ruixant-te amb la seva força.
Finalment, ja al cim, ens sentim a l'espai exterior amb el vent bufant cendra cap als nostres ulls. Dada important: fica a la motxilla uns arancini de carn per berenar una vegada que s'arriba al primer cràter.
Vistes de la illa de Panarea
Quan el sol arriba a l'horitzó, tot al nostre voltant s'il·lumina amb el color taronja típic de Sicília. Encara ens queden 50 metres més per assolir els cràters i el nostre guia ens porta en direcció a un dels costats.
El sol finalment desapareix darrere de l'horitzó i cau la nit. L'erupció de cendra fa que ens faci mal la gola, fent-nos tossir. Un dens núvol de pols ens abraça, alhora que veiem el que sembla una gran llum resplendent.
Segons després, presenciem una erupció de lava esquitxant en totes direccions i ens submergim en un silenci col·lectiu per assimilar el moment, que celebrem amb aplaudiments espontanis... És com presenciar la simfonia d'una orquestra!
L'illa de Vulcà
L'Stromboli ens regala uns quants sorolls més per, tot seguit, entrar en un silenci complet digne de l'espai exterior.
Estem fascinats veient tot el que passa al nostre voltant i no podem apartar la mirada del cràter. Però hem de tornar i dues hores caminant per sorra volcànica són esgotadores. De tornada al veler, veiem la cadena de llums des de la distància i ens sembla impossible haver estat allà dalt només mitja hora abans.
L'endemà al matí llevem àncores per salpar en direcció a Salina amb l'ajuda de les onades de l'alba. Fem una darrera ullada a la imponent illa de Bergman i Rossellini i prometem tornar en el futur.
A bord del veler Sea Soul
Salina és la segona illa en mida després de Lipari i està formada per dos volcans que li donen forma: Fossa-delle-Felci (968 metres) i Monte-dei-Porri (860 metres).
En arribar a Santa Marina , el primer que veiem és una petita plaça amb una cafeteria a prop de la catedral. En aquesta zona és imprescindible tastar el malvasia que la família Tasca d’Almerita elabora amb els seus propis raïms, collits al terrenys de l'hotel Capofaro –la família va comprar aquestes terres per conservar i millorar la infraestructura de la zona–, ubicat a la part nord-oest de l'illa.
Admirem el far i posem direcció a Ptollara després de passar el poblet de Malfa. La bellesa de la badia es va fer cèlebre el 1994 gràcies a la pel·lícula El carter (i Pablo Neruda) , i encara avui es poden comprar tot tipus de souvenirs amb la cara de Massimo Troisi, el seu director i protagonista.
Far a l'hotel Capofaro Locanda & Malvasia, ideal per degustar vins locals
Tornem a la badia l'endemà i gaudim del capvespre amb l'única companyia d'una ampolla de vi blanc local, admirant els últims centelleigs de la llum reflectits al fons de les aigües del Tirrè.
En tornar, passem per Volcano, coneguda per la seva particular olor d'àcid sulfhídric i el lloc on el déu del foc i els ciclops tenien la seva farga, segons la mitologia. Sense dubtar-ho, ens donem un bany de fang i visitem les seves fonts termals.
També tens l'opció de pujar fins al cràter del volcà –a 499 metres d'altitud–, que actualment dorm tranquil, amb l´única presència del vapor que expira, l´aroma a àcid sulfhídric i la lava calenta que recorda constantment que en aquest lloc es creuen el mar i el foc.
Però nosaltres preferim asseure'ns al cim per admirar Salina i Lipari des de la distància. És en aquest precís moment quan, per fi, descobrim per què se'ls coneix com “les illes del collaret”.
Vistes del veler de Kris i Niko des del cel, a Salina
Aquest reportatge va ser publicat al número 140 de la Revista Condé Nast Traveler (estiu 2020) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler d'abril està disponible perquè puguem gaudir-ne tots des de qualsevol dispositiu. Descarrega-la i gaudeix-ne.
'Boat life'