Bolonya: un lloc d'Itàlia que potser no coneixeu
Just al cor de Bolonya , en una enorme plaça oberta davant de l'església de Sant Petroni, es troba una de les peces barroques més boges que hagis vist mai . És una estàtua de Neptú en forma piramidal. A la part superior hi ha l'antic déu del mar, nu, amb una voluminosa barba marxista . Té una mà estesa, com si estigués acariciant el cap d'un gos invisible, i als peus s'ajupen quatre rabassuts querubins, cadascun agafant un peix com si fos una guitarra. A sota reposen quatre sirenes poc atractives , tan encorbades que les seves barbetes descansen a les seves clavícules. Dolls d'aigua polvoritzada surten dels pits formant un arc impredictible.
Com a art és tan dolent que és bo , i més estranya per ser el símbol d'un lloc que és el més lluny del mar, terra endins, que una ciutat italiana pot estar. Però la gent de Bolonya adora aquesta estàtua: es tracta d'un lloc de cita per als amants , i és on els feliços estudiants de l'antiga universitat vénen a esclatar l'ampolla de prosecco, el cava italià, el dia de la graduació. A mi també m'encanta : Neptú és només una de les moltes coses alegres i memorables que té aquesta ciutat tan poc explorada.
Bolonya és coneguda a Itàlia com ‘La Rossa’ per la seva política d'esquerra, les teulades de terracota i les persianes pintades d'escarlata. Aquesta coloració vermella de la ciutat es veu millor des del cim d'una de les torres del segle XII que esquitxen l'horitzó com a xemeneies industrials. Fa nou segles n'hi havia més d'un centenar i van fer de Bolonya una ciutat pionera en gratacels de l'època, un ‘Manhattan medieval’, paraules d'un historiador. Ara, només romanen drets al voltant de 20 d'aquests gegants , i només un parell poden ser visitats. Una és la torre Asinelli, que es troba al costat de la seva germana petita, la torre Garisenda. Juntes són un altre símbol de la ciutat. Una tercera torre accessible és la Prendiparte, de 13 pisos, convertida en un bed & breakfast d´un únic dormitori. És un dels llocs més autèntics i romàntics per allotjar-se a Itàlia.
El curiós Neptú de Bolonya
Els espais on viu la gent a la Prendipart s'apilen els uns sobre els altres. Unes escales condueixen des del vestíbul d´entrada a la sala d´estar, al´habitació, després a la cuina i després al menjador. Sobre l'acollidor allotjament, amb els seus aparadors i taules de principi de segle XX, vénen nou plantes més, totes buides on es troba una mica factible i molt empinada escala de fusta desballestat. Així que la vista des de la terrassa es guanya a base de suor per pujar i vertigen per baixar.
Però la fascinant vista mereix el viatge. És el millor lloc per veure el capvespre. Tot Bolonya és als teus peus: l'escarpada línia de teulades corrugades; les persones de mida minúscula, majoritàriament discernibles per les línies que dibuixen les seves ombres; les places amb terres de tauler d'escacs i els parcs amb jardineres; la solitària basílica de la Madonna di Sant Luca, protectora de Bolonya, al turó sagrada, més enllà de les muralles de la ciutat. Vaig pensar que no voldria fer aquesta temuda pujada més d'una vegada. Però em vaig trobar escalant fins al terrat cada dia, de vegades dues vegades, perquè no en tenia prou d'aquest panorama.
Bolonya és igual de notable a nivell de carrer. Al centre de la ciutat hi ha llargs trams de calçada coberts per galeries, una conseqüència de la planificació urbanística medieval d'un tros de la ciutat per on els edificis es van estendre des del primer pis i el sortint es va recolzar sobre columnes. Tot això fa que la ciutat llueixi senyorial i protegida. I que en asseure's a la terrassa d'un cafè o d'un bar, sempre se les pugui enginyar per protegir-se de l'incliment sol estival o d'alguna dutxa tardorenca sobtada.
Però t'has d'endinsar fins als interiors per apreciar el millor de la ciutat . Una de les raons per les quals Bolonya no rep més visitants és perquè és massa modesta respecte als llocs increïbles que s'amaguen darrere de les belles façanes . Un bon exemple és la sala del teatre anatòmic del Arxiginnàs, l'antiga seu de la universitat. Aquesta bella sala de 500 anys, coberta per plafons de fusta, és un monument al pensament de la Il·lustració, un temple de la ciència. Aquí, observats atentament pels estudiants de medicina a punt de vomitar, els primers anatomistes moderns van fer algunes de les exploracions pioneres del que subjau sota la superfície del cos humà. Per raons d'higiene treballaven només durant els mesos freds de l'hivern, i cada dissecció era una marató de 48 hores sense parar, tant per als professors com per a l'audiència. Les coses més cridaneres d'aquest espai impressionant són els spelati , dues talles de fusta de dos homes escorxats que mostren la musculatura subcutània en detall. L'habitació és oberta al públic, i és tan inoblidable, en la forma secular, com la Capella Sixtina.
El Manhattan medieval
Bolonya està plena de tresors a l'ombra. A les profunditat del Palazzo Poggi, part de la universitat, hi ha un museu de ciència ple de curiositats com a models de vaixells, cocodrils dissecats, cors i fetges de cera. En una altra part de la ciutat, ia l'altre extrem de l'espectre de creences, hi ha el santuari cridaner de Santa Caterina de Bolonya, les restes incorruptibles del qual, vestits amb hàbit de monja, estan asseguts per a l'eternitat en un tron d'or al convent on va servir com a abadessa.
Més visible, però fàcil de passar-ho per alt ja que es troba a poca distància a peu del centre, està MAMbo , el museu d'art modern de Bolonya. Val la pena buscar-lo, encara que només sigui pel mapamundi al revés entapissat en cuir com un capçal cartogràfic de cap per avall. Queda't pel MAMbo fins a última hora per coincidir amb l'aperitiu: al bar preparen un dels millors stuzzichini de la ciutat –una àmplia selecció de canapès i tapes que se serveixen a tots els bars per acompanyar els còctels previs al sopar–. Aquest costum és una cosa nova en aquesta part d'Itàlia –és una mica més típica de Milà– i és una altra de les sorpreses de la ciutat.
Però de tots els plaers ocults de Bolonya, el meu favorit és una obra d'art amagada a la part del darrere de l'església de Santa Maria della Vita . Aquí hi ha un conjunt sorprenent de figures de terracota a mida natural del segle XV que representa els amics de Jesucrist al voltant del seu cos a punt de ser enterrat. Cada figura està congelada en un moment de dolor insuportable. Doblegada en la seva agonia, la mare de Crist es veu com si li haguessin donat un cop de puny al plexe solar. Maria Magdalena, amb un crit silenciós a la cara, corre cap al cadàver de Jesús i sembla a punt de llançar-s'hi. Sant Joan de la Creu, estranyament còmic, recolza teatralment la seva barbeta sobre una mà. En conjunt, l'escena és plena de veritat emocional. Dissecciona la psique humana exactament igual que va fer el teatre d'anatomia amb el cos humà i el que ara fa Bolonya amb les persones que la visiten: es fica sota la pell.
El Museu d'Art Modern de Bolonya
ON DORMIR
TORRE PRENDIPART . Només per a dues persones, no té ni televisió ni wifi, com a bon refugi romàntic . Quan arribis trobaràs la taula de roure preparada per esmorzar del matí següent i el frigorífic ben proveït, també amb vi. Serveix-te tu mateix (Piazzetta Prendiparte, 5; HD: des de 280€) .
IL CONVENT DEI FIORI DI SETA . El Convent de les Flors de Seda és un petit i bonic hotel boutique ubicat en una tranquil·la cantonada del sud de la ciutat, a poca distància a peu del centre. Va funcionar com a convent fins fa poc i encara conserva aquesta atmosfera de silenci. Les habitacions són minimalistes, però la sala de l'esmorzar, en el que al seu dia va ser la capella de les monges, té un sostre festonejat d'estrelles i un Crist pintat al nínxol més alt (Via Orfeo 34/4; HD: al voltant de 117€) .
GRAND HOTEL MAJESTIC. L'única cinc estrelles de Bolonya és descaradament tradicional. L'entrada està presidida per porters uniformats i hi ha uns sofàs gegantins i ostentosos a tots els descansets. L'hotel es mostra orgullós de la enlluernadora història del lloc: Ava Gardner i Frank Sinatra es van allotjar aquí, igual que Paul McCartney i Lady Di (Via Indipendenza, 8; HD: des de 315€) .
Jugant a les cartes a Osteria del Sole
ON MENJAR
A Bolonya no trobaràs espaguetis a la bolonyesa enlloc. La salsa de carn que ells anomenen ragú porta poc o res de tomàquet i sempre se serveix amb tagliatelle, mai amb espaguetis.
PAPPAGALL . Un bon lloc per provar la cuina tradicional de Bolonya i Emilia-Romagna. El seu nom significa 'pastanaga' i és tota una institució molt apreciada pels bolonyesos des dels anys 50. Preparen els tortellini in brodo com ningú, però millor que no demanis el menú degustació de cinc plats tret que siguis un autèntic boig de la pasta (Piazza della Mercanzia, 3; dues persones, al voltant de 130€) .
OSTERIA DEL SOLE . És un restaurant de 550 anys on no se serveix menjar . Compra el teu pícnic en un mercat del costat i emporta-te'l a aquest bar, on et serviran un vi raspós i un ganivet per tallar el pa. És un lloc fantàstic – Buffalo Bill va passar aquí una gran nit, segons expliquen, el 1904 – i, no sabem com, sembla haver eludit les actuals lleis antitabac (Vicolo Ranocchi 1/d; tel. +347 968 0171; uns 5€ per persona més el vi) .
ALL'OSTERIA BOTTEGA . Aquest lloc modest i sense pretensions és gairebé impossible de trobar si no us porten perquè està al final d'un carrer poc prometedor, a prop dels murs de la ciutat. Però probablement sigui el millor restaurant, i el més casolà, on he menjat mai a Itàlia. Comença amb la mortadel·la, servida amb pera madura i prosecco, i després tria el que vulguis. Les patates saltejades no tenen comparació (V_ia Santa Caterina, 51_) .
Albergínies i pasta farcida a Via Con Me
ON PRENDRE UNA COPA
LI STANZE. Un lloc de moda a l'antiga capella privada de la família Bentivoglio. Els sants destenyits a les parets miren amb lleugera desaprovació el budes serè que descansa a la barra. El lloc s'omple a les nits, però és perfecte per prendre un cafè tranquil fugint de la calor de la tarda (Via Borgo di San Pietro, 1) .
CAMERA A SUD . Una barra encantadora en mal estat al cor de l'antic barri jueu. Pren-te un vi o una cervesa fosca i fulleja els llibres de butxaca i de literatura política. Si aquests joves de la cantonada sembla que estan tramant una revolució, probablement és perquè ho estan fent (Via Valdonica, 5) .
MERCANZIE LOUNGE BAR . Un petit bar ple de gent que vessa fins al carrer. El seu bufet lliure és possiblement el millor del centre de la ciutat. Un cop, el poeta Dante Alighieri va estar a prop, en espera de les belles dones que passen per davant. Set-cents anys després, no ha canviat gaire _(Piazza della Mercanzia 2/a) _.
*** Potser també t'interessi...**
- L'altre pla Bolonya
- Les ciutats universitàries més antigues (i divertides) d'Europa
- Florència, per amor a l'art
- Guia de Venècia
- El decàleg de l'aperitiu italià
Una copa a Mercanzie Lounge
Un dels carrers porticats de Bolonya