La piscina natural de la platja de Saint-Malo a baixamar
Bretanya és una terra curiosa: aquí es pesca amb tractors i les ostres són més barates que les sardines. Situada a l'extrem on França posa punt final a Europa, aquesta regió amb forma de cap de drac rugent és el calder màgic en què es van cuinar les llegendes del mag Merlín i les aventures d'Astèrix i Obèlix.
Espiritual i heretge, elegant i rural, salvatge i educada, cèltica i gaèlica, l'antiga Armor, el país del mar, va ser objecte de desig de pintors i filòsofs que van voler veure allò que la boira oculta i reflexionar sobre les marees i el seu efecte en uns paisatges en canvi constant.
Res no és permanent, res no és real. Bretanya és un espai on el cel es confon amb el mar i crea miratges a l'horitzó i en què, si pares atenció, es poden notar les pulsacions de l'univers.
Ostres de Cancale
Però Bretanya és també un lloc tangible de platges eternes i dramàtics penya-segats, boscos frondosos i castells medievals; de galetes de mantega, creps i cassoles de musclos com a plat únic ; de camises de ratlles marineres i botes d'aigua per anar a la platja.
Representa l'estiu perfecte per als que fugen del massificat Mediterrani i la reconfortant sensació de una xocolata calenta en una tarda de pluja. La Bretanya és l'acordió de Yann Tiersen i els amors estivals d'Éric Rohmer.
Totes aquestes Bretanyes –i alguna més, cadascú troba la seva– estan contingudes al sender dels duaners: més de 1.800 quilòmetres que voregen el litoral bretó en tota la seva longitud, des de la Muntanya St-Michel, ja a Normandia, fins a la Roche-Bernard. Va ser traçat al s. XVIII per tal de controlar el contraban i, després de ser abandonat durant segles, es va recuperar fa exactament 50 anys sota la nomenclatura GR-34, per gaudir dels caminants.
Recórrer-ho íntegrament és una gesta reservada per a la qual cal tenir molt de temps (i molt bones cames) . Però ens serveix com excusa per, ajudats per un cotxe, combinar les passejades amb la visita als punts d'interès.
Així, et proposem un viatge que es concentrarà en les primeres etapes del sender, a la costa Esmeralda i la de granit rosa, des d'on, atrets pels centelleigs dels fars, donarem un salt a la petita illa d'Ouessant, la darrera terra habitada abans d'entrar als confins de l'Atlàntic.
Plantació d'ostres a Cancale
El punt de partida és Cancale, un poble tranquil a l'ombra dels seus veïns més famosos, el Muntanya St-Michel i Saint-Malo . Fins i tot Cancale no arriben turistes, són visitants, majoritàriament locals, que vénen a gaudir dels petits plaers de la vida, cosa que aquí significa un festí a base d'ostres.
Als carrerons propers a la plaça central de Cancale fa olor de vainilla i canyella, cardamom i nou moscada, espècies orientals que ens expliquen les aventures dels corsaris i navegants bretons que van portar l'exotisme des de terres llunyanes i que ens recorden que aquesta costa era l'entrada a Europa dels tresors conquistats per la Companyia d'Índies.
Una porció dels inconfusibles milfulls de Grain De Vainille, a Cancale
L´embriagador aroma prové d´una petita botiga al costat d´una bonica mansió del segle XVIII. La botiga és, des de fa dues dècades, el punt de venda dels amaniments que han donat fama mundial a la cuina del xef Olivier Rollinger, i la mansió, la típica casa de mariners de Cancale –aclariment: a Bretanya els mariners no són pobres pescadors, sinó pròspers armadors i propietaris de vaixells – és on va passar la seva infància el xef (també el corsari Robert Surcouf, dos segles abans) i la seu des de la qual avui dirigeix un negoci familiar que inclou, a més de la botiga, un restaurant, Le Coquillage, diversos allotjaments a la natura, un centre de reflexologia i banys celtes i una escola gastronòmica.
Baixant pel carrer, la sensual aroma especiada dóna el testimoni al dels pasta de full acabats de sortir del forn de Yannick Gauthier, soci de Rollinger a les postres i propietari de la pastisseria i saló de te Grain de Vanille. **
Pastissos amb poma o préssec a l'hivern, amb fruits vermells a l'estiu , el que mai falta –en realitat sí, s'esgoten de seguida– són les milfulles. Les de Gauthier són inconfusibles i tan delicades que només menjar-te una voldràs una altra.
Un tram del GR-34, l'històric sender dels duaners
Però el cor de Cancale es troba a la platja, més enllà del far, on la baixamar deixa a la vista fileres de vivers d'ostres, el motor econòmic del poble, com si fossin vinyes al fang. Els tractors traginen entre els vaixells encallats i les vides marines. Tenen poc temps, d'aquí a unes hores el mar ho haurà inundat tot de nou.
Mentrestant, la línia de l'horitzó del mar en retirada es confon amb la del cel i al fons, entre la boira, es distingeix el perfil esmolat de l'abadia de St-Michel. Des del port de Calcane es triga cinc hores a peu fins a Saint-Malo.
Platja al costat de les muralles de Saint-Malo
El sender avança per la costa provençal de Bretanya, entre pins mediterranis, flors pròpies de latituds més meridionals i miradors naturals com el de la Pointe du Groin.
Fins al segle XVIII, la ciutat emmurallada de Saint-Malo era una illa durant la marea alta i una península amb la baixamar. La semblança amb el Mont St-Michel és evident, però més enllà de la seva imatge de postal i de les seves gruixudes muralles medievals, a Saint-Malo hi ha vida real.
Construïda entre els segles XII i XVIII i bombardejada durant la Segona Guerra Mundial, Saint-Malo és bressol d'il·lustres intel·lectuals, rics armadors i d'un poble amb fama de rebel que mai no va veure amb bons ulls que la duquessa Claudia, filla d'Ana de Bretanya , es casés amb el rei Francisco I de França.
**Aquí va néixer Chateaubriand (1768)** i aquí va demanar ser enterrat, a Le Grande Bé, una de les illes de la badia, “per seguir en diàleg amb el mar”. Aquest també va ser el lloc de naixement de dos insignes corsaris: Robert Surcouf (sí, el mateix que jugava a la casa del xef Rollinger) i René Duguay-Trouin; i de Jacques Cartier, el mariner que va descobrir Canadà quan intentava arribar a la Xina pel Pas del Nord-oest.
Platja extra murs de Saint-Malo
Però, a més de bussejar en la història passejant sobre els seus dos quilòmetres de muralles, Saint-Malo és un bon lloc per fer un recorregut gastronòmic per les especialitats bretones, des de les crêpes (per exemple, al Comptoir Breizh Café ) fins a la mantega ( molt més que mantega si porta l'etiqueta del mestre artesà Jean-Yves Bordier ) passant per les conserves (una bona marca és Le Belle-Iloise ).
També per sortir de safari per la platja, acompanyat per un naturalista (reserves a l'oficina de turisme) . I, per descomptat, per donar-se una bona capbussada , que ja va sent hora.
Si el mar està en retirada, sempre pots llençar-te des de el trampolí de la piscina de la platja de Bon Secours , orgull de la ciutat. Va ser construïda el 1937 per René Lesaunier, director d'un dels establiments balnearis que existien llavors, per competir amb la piscina de la coqueta veïna Dinard, que es veu a la distància, a l'altra banda de la badia.
Va ser aixecada pels rics estiuejants britànics i poblada per aristòcrates francesos que volien alternar-se amb els anglesos. És l'escenari on Éric Rohmer va rodar el Conte d'estiu , i on Salma Hayek i el seu marit, François-Henri Pinault, passen les seves vacances sense estar molestats.
Expliquen que Hitchcock va aprendre a nedar aquí i que Agatha Christie es va posar el seu primer biquini en aquestes llars.
Casa marinera de l´illa d´Ouessant
El nostre camí prossegueix per platges quilomètriques, algunes salvatges, i localitats com St. Lunaire , amb les seves grans viles, o St. Briac-sur-Mer, el poblet de pescadors habitat per artistes on es van refugiar els Romanov durant quatre generacions.
Cert to rosaci a les roques és l'aperitiu del que cal arribar. La ciutat balneari de Gos-Guirec té vint hotels, tres platges, dos ports, un centre nàutic, un de busseig i la reserva d'aus més important de França, les Set Illes.
Formacions granítiques a Le Grouffre, la costa de granit rosa, propietat privada
També compta amb el tram costaner més bonic del litoral bretó. Només hi ha tres costes de granit rosa al món: a Còrsega, a la Xina i aquí . El paisatge és pura fantasia lisèrgica, amb roques en equilibris que no corresponen amb les lleis de la gravetat, i formes que recorden les criatures de El Viatge de Chihiro.
Entre elles s'alça un far construït amb la mateixa pedra de color maduixa. És un dels més recognoscibles de Bretanya, però no el més important. Aquest honor correspon als fars de l'illa d'Ouessant i, en concret, als de Kéréon , que s'aixeca al mig del mar, i al de Le Créac’h , el més potent d'Europa, capaç d'il·luminar fins a 60 km de distància i protegir així els vaixells d'un dels corrents més perillosos del món.
Panoràmica de la costa de granit rosa amb el far de Ploumanac'h al fons
Per la seva situació a la punta del continent, allà on les aigües del Canal de la Manxa es troben amb les de l'Atlàntic, Ouessant sembla remota i aïllada, una cosa que els habitants (uns 400 a l'hivern, 2.500 a l'estiu) s'encarreguen de desmentir.
Aquí la vida social és intensa. A més, en els darrers deu anys l'illa viu un clar renaixement amb l'arribada de nous habitants i projectes. La majoria són oriünds de la illa, que tornen.
És el cas d'Odine, que ha muntat un negoci de pesca sostenible i també treballa com a guia turística, o el de Frederic, que fa cinc anys va decidir obrir una creperia.
Altres, però, són de fora, com Emmanuel, que ha complert el seu somni de dirigir un restaurant, o com Hélène , periodista i editora, i una de les últimes a arribar. Què li agrada més? Quan es recorda de la gent al metro de París, confessa satisfeta: “ Ouessant és l'únic lloc on ploro quan marxo”. A nosaltres ens passarà el mateix.
*_Aquest reportatge va ser publicat en el número 119 de la Revista Condé Nast Traveler (juliol-agost) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de juliol-agost està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit . _