La vida de barri a Lisboa existeix i és a Alfama
No direm que Alfama no pateix la invasió turística que afecta la resta de Lisboa perquè això seria faltar a la veritat, però la capeja a la seva manera i aconsegueix servir-se'n sense renunciar a la seva essència.
Perquè en aquest barri es juga tot a allò autèntic, a les barres de bar de tota la vida, a les botigues amb dependents que es concedeixen el luxe de dedicar-te temps per explicar-te la història del seu negoci, als restaurants on la cuina és tan a prop que gairebé podries agafar tu mateix els plats de la taulell; i aquest estar al món com li dóna la gana es dóna tan per fet que a ningú no sembla estrany que la majoria de les façanes de casa no siguin de colors, sinó blanques, i les teulades ataronjades. Com si fos un poblet del sud.
El coneixeràs per les seves casetes blanques i les teulades ataronjades
La ciutat viu a un altre ritme per aquestes carrers que serpentegen turó avall i turó a dalt entre el triangle format per castell, catedral i riu. La seva estructura laberíntica se la deu als àrabs ia la resistència dels pilars de casa seva van sobreviure estoicament al combo terratrèmol, incendi i tsunami que el 1755 va destruir tres quarts de Lisboa. I això, malgrat estar al costat del Tajo.
Per això, el perfil que es contempla des del terrat del hotel Memmo Alfama , aquesta que s'ha fet famosa per la seva piscina vermella, sorprengui en allunyar-se del típic que un espera de Lisboa. Però tampoc és típic dormir en una antiga pastisseria o seure a llegir en una butaca orellera situada al que abans fos un forn, i això és el que un pot fer quan s'allotja aquí.
No sabem si els records de la seva època pastissera emmagatzemats a les parets es transmeten també al terreny del menjar, però bé podria ser, si tenim en compte aquest esmorzar en què la qualitat de la brioixeria i del pa no es qüestiona, s'acompanya de mantega de les Açores, de melmelades casolanes, de formatges i embotits i es culmina amb una macedònia a base de meló, kiwi, síndria, dàtils i llavors de tota mena.
A Alfama, la memòria compta
Per cert, que el nom de Memmo ve de memòria, com la que té aquest barri on diuen que va néixer el fado i en què es té en compte la tradició, es respecta el passat i als qui, amb la seva feina, van fer possible aquest present.
Aquí els carrers parlen i expliquen històries, ho fan no només a través dels seus bonics grafits, sinó amb petites fotografies de persones que adornen les parets exteriors de les cases, en una mena d'homenatge als qui hi porten tota una vida. La iniciativa va arrencar el 2015 impulsada pels joves que volien que no oblidés la tasca que la gent d'aquest barri de pescadors va dur a terme quan Alfama era el centre del comerç.
Així, pujant i baixant, sense un rumb fix innecessari per aquestes llars, apareix la rua Norberto de Araujo i aquest passatge seu cobert de dibuixos que narren la història de Lisboa ; també ho fa el mirador das Portas do Sol : és cert que el castell ja no arriba fins aquí, però des de la seva esplanada s'albira la part més antiga d'Alfama i llocs com el panteó, on es recorda a portuguesos històrics com Basc de Gamma o Luís de Camões o estan enterrades personalitats com la fadista Amália Rodrígues.
Mirador das Portas do Sol
Rodrígues, com és obvi, també ocupa un lloc important al Museu do Fado que s'ubica al Llarg do Chafariz de Dins , la plaça que proporciona dues entrades des del riu a Alfama i des de la que comencem l'ascens pel barri que ens condueix en cinc minuts fins Era Uma Veu Um Sonho _(rua do Barão 22) _, la botiga que Julietta Franco va obrir fa sis anys.
Creuar el llindar de la porta és entrar en un món de fantasia on es venen ninots, joguines, adorns que són màgia. Franco, que va escollir Alfama per obrir el negoci perquè havia viscut aquí feia anys, és l'artista que crea a mà, un per un, tots els productes que un vol endur-se a casa.
De la bellesa d'aquest univers a què ens proporcionen els llibres de Faula Urbis _(rua Augusto Rosa 27) _, una llibreria que va obrir les portes el 21 de març de 2017, coincidint amb el dia mundial de la poesia.
Els títols dels seus prestatges tracten principalment sobre Lisboa, la seva història, la seva gastronomia o el seu art i ho fan, és clar, en portuguès, però també en altres idiomes. I sí, l?espanyol està entre ells.
Com a recomanacions apunten al Lisboa insòlita i secreta , de Vitor Manuel Adrião, un llibre organitzat per barris pensat per gaudir descobrint aspectes més desconeguts de la ciutat; i L'any de la mort de Ricardo Reis, de José Saramago i la sort d?il·lusió de poder gaudir d?aquest autor i de l?altre gran de les lletres lusites, Fernando Pessoa, en un mateix llibre.
Botiga de ChiCoraçao a Alfama
Al número 22 d'aquest mateix carrer, la rua Augusto Rosa, és inevitable endinsar-se a ChiCoração i deambular entre tots els seus articles elaborats amb llana de l'Alentejo: des d'abrics a mantes, passant per bufandes i fins a marionetes, clauers i joguines.
S'encarreguen de tot el procés, que comença amb la recollida i acaba amb la venda, i és precisament aquest control de la cadena de producció i la possessió de fàbrica pròpia allò que els permet aprofitar tot el material i elaborar aquests productes més petits i de detall. Tot, tot, made in Portugal.
Després de visitar la catedral, en altre temps mesquita, continua l'ascens per dir adéu a Alfama amb magnificència. Literalment. El mirador de Santa Luzia, amb les vistes sobre el Tajo, les buguenvíl·lies i les parets de rajoles, són el pas previ a agafar el mític tramvia 28 per baixar al món real.
Mirador de Santa Luzia