Gàlata: l'altre Istanbul
El sol del matí es cola entre les gelosies de Santa Sofia , il·luminant la làpida on es pot llegir el nom de l'últim cristià enterrat a l'ara mesquita: Enrico Donant-ho, dux venecià . Els turistes gairebé no en fan cas, obnubilats per la grandiositat de la cúpula i la bellesa dels mosaics, i passen sense fotografiar la tomba d'un europeu que va escollir ser sepultat com a asiàtic . Donant-ho no va ser el primer estranger, ni seria l'últim, que va desitjar per a si un lloc a la ciutat de les ciutats. Europa i els seus comerciants van trobar el seu lloc a la riba oposada del Banya d'Or , i allí van romandre durant segles, donant forma a un barri, una ciutat imaginada, que representa l'Istanbul més cosmopolita, acollidor i heterogeni: Gàlata.
L'incomparable port natural que ofereix la Banya d'Or a les portes del Bòsfor , les traïdores de les quals aigües plenes de corrents han engolit centenars de vaixells, és una de les raons per les quals Istanbul representa el nexe d´unió entre Europa i Àsia . El pont de Gálata uneix les dues ribes de la Banya d'Or, un sobri armat d'acer atestat de vianants, autobusos, gossos de carrer i pescadors que treuen de les fosques i contaminades aigües del Bòsfor desenes de peixets platejats . El pont de Gálata permet gaudir de una àmplia panoràmica de les cúpules i minarets que coronen l'skyline d'Istanbul , tal com tants viatgers procedents dels ports mediterranis ho van observar durant segles.
La millor vista de Gálata i la riba nord de la Banya d'Or es troba al final d'unes costerudes escales de colors que llepen la vorera de la avinguda Cemil Birsel . Després d'una afanyosa pujada ens toparem amb el Yeditepe Cafè, on es podrà despertar amb el fort sabor del cafè turc mentre les teulades de Gálata es reflecteixen a les aigües de la Banya d'Or. El tràfec de vaixells i transbordadors és constant, i el Bòsfor sembla bullir entre l'antiga Istanbul i Gàlata . I serà en aquesta última, allà on la vida ha decidit romandre aïllada dels turistes i barris hotelers que envolten Santa Sofia i el Gran Basar , on trobem el cor de la ciutat.
La gran torre de Gàlata
De nou, seran unes escales les que ens permetran tocar el cel. Un cop creuem el pont de Gálata, ja al barri homònim , ens trobarem amb la “escalinata Camondo” . Aquesta escala de marbre d'estil art nouveau part Gàlata en dos , tallant la gran poma circular els carrers i carrerons dels quals giren al voltant d'un sol vòrtex: la torre de Gàlata . Construïda pels genovesos sobre una torre bizantina, aquesta talaia de pedra va ser la principal defensa marítima d'Istanbul, doncs igual que la Torre de l'Or de Sevilla, tancava amb una cadena l'entrada a la Banya d'Or.
Als peus floreixen les botigues d'artesania, roba de segona mà i souvenirs agraïdament més elaborats que els que ens podem trobar a les parades del Gran Basar. Abunden també les pizzeries i els restaurants on serveixen atzavares i souvlakis, símptoma que a Gálata es manté una important població de descendents italians i hel·lens , els mateixos que, rebutjats entre els murs d'Istanbul, van donar vida i forma al lloc.
Els veïns de Beyoglu baixen d'emigrants provinents de cada racó de la Mediterrània. Els jueus sefardites, expulsats d'Espanya en temps dels Reis Catòlics , van trobar a Gàlata un refugi a l'ombra del Sultà, igual que armenis i grecs ortodoxos. Els descendents italians es remunten a l'Edat Mitjana, quan genovesos, venecians, amalfitans i napolitans van mantenir magatzems i cònsols al costat de les ribes estratègiques de la Banya d'Or, començant una tradicional presència occidental que no s'ha vist detinguda amb el pas dels segles.
Escalinata Camondo
Si baixem de nou per l'escalinata Camondo sense caure en la temptació d'aturar-nos durant hores a les avantguardistes cafeteries que treuen el cap als seus esglaons , arribarem a Bankalar Caddesi , artèria principal de Gálata i centre de poder que regeix tant el barri com la ciutat que l'envolta. Aquí s'ubicava el palau del podestà genovès, ia les seves voreres s'aboquen ara les seus dels bancs regits pels jueus assentats a Pera i Gálata , els mateixos que van sostenir al seu dia les finances de l'Imperi Otomà.
Galip Dede Caddesi, el carrer dels músics
Els temps dels sultans a penes es recorden a Gàlata, i només queden d'aquell Imperi els balls i girs acrobàtics dels dervixos . Aquests ballarins, capaços d'entrar en trànsit mentre giren incomptables vegades sobre ells mateixos, van començar el seu art al monestir de Tekke , avui convertit en museu. S'hi pot accedir a través de la Galip Dede Caddesi , que travessa el barri dels músics esquivant botigues d'instruments, teteries i basars. Kanuns turcs s'entremesclen amb guitarres flamenques entre els aparadors , i Europa comença a treure el cap entre les bizarres decoracions que els botiguers turcs agraden de col·locar a les seves botigues. Els llums de neó donen pas a la sobrietat neoclàssica, i s'intueixen jardins després de les reixes de ferro del qual treuen el cap cases que podríem trobar a París o Amsterdam.
Istiklal Caddesi
Ens trobem ja a Pera, el barri de les ambaixades , i sense gairebé adonar-nos-en, ens hem capbussat a Europa. Istiklal Caddesi, “la gran rue de Pera” , resulta una mena de pegat milanès, amb els seus construïts per arquitectes italians al servei del sultà, els aparadors amb franquícies occidentals tantes vegades repetides, i esglésies els campanars de les quals semblen treure el cap amb vergonya entre els minarets de les mesquites.
La frontera entre Àsia i Europa, però, és tan lleugera com canviar de vorera per submergir-se al Çiçek Pasaji , un mercat construït el 1876 on imperen les espècies i es desprèn una olor que mai es podria experimentar a l'oest dels Carpats. Orient s'amaga a Pera , sabedor que posseeix la resta de la ciutat, temorós de penetrar en un terreny que sempre ha estat estranger. Gálata és la ciutat dels ambaixadors, refugiats, artistes i nouvinguts ; mai no assumirà ser res més que un barri d'Istanbul.
Çiçek Pasaji