Els wixaritari ens obren les portes de les tradicions i la història.
Mai ningú no els ha fet gaire cas. Des que el 1827 els espanyols arribessin a Mèxic, els pobles indígenes que van poder sobreposar-se al nou estat de les coses han viscut una mica (o molt) al marge de tot . El govern mexicà amb prou feines els va tenir en consideració fins fa ben poc i no va ser fins l'any 1992 —després de signar el Conveni 169 de l'OIT— que Mèxic es va reconèixer com una nació pluricultural . I això que les xifres no eren ni són petites: segons l'Institut Nacional d'Estadística (INEGI), el 21,5% dels mexicans s'autoadscriuen com a indígenes , és a dir, uns 25,7 milions de persones que a més parlen 364 variants dialectals diferents. Gairebé res.
A la zona de la Serra Mare occidental , això és on convergeixen els estats de Jalisco, Zacatecas, Durango i Nayarit, habita una d'aquestes tantes ètnies originàries que poblen Mèxic, la wixàrika —wixaritari en plural —, a qui els espanyols van anomenar huicholes (els que fugen), un nom amb què ells ja no es volen identificar.
Tepic, la capital de l'estat de Nayarit, no és una ciutat gaire atractiva a primera vista . Té un centre compacte i atestat de trànsit sobre el qual sobresurt la catedral fundada pels castellans quan a aquest lloc se'l va batejar com la 'Muy Noble y Leal Ciudad de Tepic'.
Fa poc més d´un any la jove Minerva Cerrillo, membre molt actiu de la comunitat wixárika local, va obrir a Tepic la coqueta cafeteria Yuri'Iku , un local a mig camí entre centre cultural i espai on tastar la cuina tradicional d'aquest poble.
Mentre prenem una beguda d'atole (el que aquí seria fer un cafè), Minerva m'explica sobre els seus costums. "Aquest atole que prens està fet amb blat de moro, que és la base de tota la nostra cultura. Per a nosaltres, el seu cultiu és una pràctica religiosa. Totes les nostres cerimònies i festivitats tenen relació amb cadascuna de les fases del cicle agrícola d'aquesta gramínia. A més , tenim cinc tipus de blat de moro sagrat que corresponen als cinc rumbs del cosmos : el groc, el morat, el blau, el blanc i el multicolor."
Mentre parlem, sobre la taula desfilen quesadilles i grassonetes fetes a base d'un sorprenent blat de moro color blau , cultivat per la seva pròpia família. "Si tens temps, demà podem visitar les nostres terres de cultiu, allà hi ha la meva mare i tota la meva família". Per suposat.
Minerva Cerrillo conquereix el nostre estómac amb la gastronomia wixàrika.
L'endemà, des de Tepic, un trajecte llarg i amb molts sots ens porta fins a El Buruato, al municipi de Santa Maria de l'Or . Allà ens trobem amb la mare de Minerva, la mestra rural Eulàlia de la Creu.
Eulàlia explica que és molt difícil per a ells conservar els seus costums: "Mentre viuen a la Serra Mare, els pobles indígenes perpetuen les seves tradicions i parlen la seva pròpia llengua, però molts emigren a les ciutats per necessitat, s'assimilen a la resta i acaben perdent, sobretot, l'idioma . Cal tenir en compte que avui encara moltes d'aquestes llengües segueixen sent únicament de tradició oral”, explica l'anciana.
La mateixa senyora Eulàlia va viure aquesta circumstància quan només tenia 14 anys. En contra del seu pare, que la necessitava treballant al camp, l'Eulàlia se'n va anar, bossa de mà, caminant sola fins a la ciutat. La seva tenacitat la va portar a trobar feina, a estudiar a l'escola i finalment a treure's la carrera de magisteri.
Molts que com ella se'n van anar, mai van tornar, van perdre la connexió amb la seva cultura materna, però ella no, ella es va comprometre amb la comunitat i va tornar a les muntanyes per apropar l'ensenyament als nens i nenes wixaritari : "L'escolarització és crucial perquè els nostres petits tinguin oportunitats sense que es vegin forçats a renunciar a la cultura d'origen".
Eulàlia de la Creu va tornar a les muntanyes per acostar l'ensenyament als nens i nenes wixaritari.
Sobre un turó, després de la caseta feta pedra a pedra per la família d'Eulàlia, s'entreveuen els primers brots del que serà una bona collita de blat de moro blau. Un petit recinte tancat amb pedres, flors i espelmes indica el lloc on realitzen, a cada fase de creixement, les seves ofrenes d'agraïment a la mare terra.
De tornada a Tepic —i per indicació de Minerva i Eulàlia— pregunto per Don Jacinto a les parades del mercat d'abastaments . M'indiquen, m'indiquen, m'indiquen i finalment dono amb la persona gran en qüestió en una petita habitació habilitada sota el buit d'unes escales. Jacinto, malgrat la seva modesta aparença, és un dels líders espirituals de la comunitat wixárika de Tepic. Ell és un mara'akáme, un xaman.
Jacinto m'explica que els wixaritari es regeixen per les pròpies lleis internes. Els actors socials clau són el governador tradicional , que és qui pren les decisions que afecten la comunitat; el consell de gent gran , els qui aconsellen al governador tradicional i, finalment, els mara'akámes que tracten tots els assumptes de tall espiritual : "Els mara'akámes naixem amb aquest do. Ens ve imposat així per la divinitat".
Aquests xamans ajuden les persones, entre altres coses, a curar certes malalties oa creuar el nièrika , el llindar a través del qual poden posar-se en contacte amb els déus i amb els avantpassats . Per a alguns d'aquests trànsits utilitzen un petit cactus de propietats al·lucinògenes. el peiot —, que és sagrat per a aquesta cultura i que només els mara'akámes poden extreure de Reial de Catorze, a l'estat de San Luis Potosí.
Jacinto, que és home de poques paraules, em proposa una "neta de sanació de l'ànima" . És una cerimònia molt popular aquí, una activitat que tots els membres del poble wixàrika i molts altres mexicans realitzen amb una freqüència periòdica, cosa com qui va regularment al fisioterapeuta, però per a l'esperit. El ritu és ràpid, executat amb copal, plomes d'àliga reial, molts càntics i, que quedi clar, sense peiote. En pocs minuts deixa la meva ànima lliure d'enveges, mals d'ull i altres perversitats que m'hagin pogut desitjar.
Per a la meva darrera entrevista em desplaço fins Sayulita, una localitat costanera animada per surfers, noctàmbuls i influencers fent-se fotos a cada racó, on em trobo amb Santos Hernández, un altre membre de l'ètnia wixárika . Ell serà el meu Cicerone per accedir al lloc sagrat de Altavista, un recinte selvàtic esquitxat de petroglifs a què els wixaritari acudeixen per a la celebració d'algunes de les seves cerimònies més importants.
Altavista és un lloc sagrat i de pelegrinatge.
Pels wixaritari, els llocs sagrats són el pilar fonamental de la seva cosmovisió. Hi ha cinc punts al mapa de l'occident mexicà que dibuixen l'eix principal de la seva geografia sagrada (San Blas, Turó Gros, Reial de Catorze, Sierra Huichola i l'illa dels Alacrans) , però hi ha molts altres amb especial significat, com Altavista. "Aquest és un lloc de pelegrinatge per al nostre poble i per entrar-hi, primer cal demanar permís als déus ", explica Santos.
Creuem una densa selva —certament cal conèixer bé la zona— i ens aturem en certes roques que llueixen intricats petroglifs prehispans . A cadascuna d'elles Santos recita una petita oració en la seva llengua, lliga cintes als arbres i encén algunes espelmes. Tenim permís, seguim. Després de repetir aquest procés en innombrables ocasions, finalment arribem a una clariana del bosc, un espai espectacular envoltat de palmeres i cascades, amb un petit racó cerimonial on els wixaritari fan les ofrenes a la deessa mare.
El lloc té, indubtablement, una mica de místic, una mica de màgic. La cerimònia és pausada i pautada i implica beure aigua del riu, encendre unes espelmes, càntics i col·locar una imatge de la verge de Guadalupe (sincretisme pur) al centre de l'altar cerimonial.
Santos em beneeix: "Normalment no portem la gent no wixárika fins aquí, però tu ets una missatgera per al nostre poble, una persona que viatjarà molt lluny per explicar qui som els wixaritari. Algú que contribuirà que se'ns conegui i se'ns respecti. Que el món sàpiga que existim". I així serà.
Aquí, els wixaritari fan les ofrenes a la deessa mare.