Viena, la moguda de l'imperi astrohongarès
El 1870 Viena era un poble . La capital d'un vast imperi, però un poble al capdavall. L'Imperi austrohongarès era una mena dels Estats Units de factura medieval, sense identitat única, multinacional, amb súbdits –ull: súbdits, no ciutadans– alemanys, hongaresos, txecs, eslovacs, polonesos, rutens, serbocroats, eslovens, italians, bosnians i romanesos . Hi havia Viena, l'equivalent contemporani de la Roma clàssica, amb vestidures elegants però talla de poblat.
El 1910 Viena era una metròpoli que havia convertit un metge neuròleg en celebritat (Sigmund Freud), un compositor en estrella pop (Gustav Mahler), uns arquitectes en lluminàries (Adolf Loos, Otto Wagner), uns artistes en rebels transgressors secessionistes imitats a tot el món (Klimt, Schiele, Kokoschka) . Viena s'havia transformat en poques dècades a la Nova York dels nostres dies . Què va passar? Com va passar?
Demano un cafè. Estic assegut a l'Sperl. Sobre la taula de billar importada de Budapest hi ha diaris austríacs, alemanys, hongaresos, francesos, americans. A l'Sperl serveixen una mitjana de 400 cafès diaris . Fa un segle l'escena no era gaire diferent. La resposta és aquí. Stefan Kutzenberger, investigador del Leopold Museum de Viena i un dels principals experts a Egon Schiele del món, ho té clar. Cafès com l'Sperl, fundat el 1880, són culpables del canvi que va protagonitzar Viena durant la fi-de-siècle.
Atmosfera del llegendari Cafè Sperl
Aquest és un fet inusual: la transcendència d'un escenari seminal. Sense els cafès com a lloc de transmissió didees no es pot entendre la cultura vienesa. "Viena tenia un avantatge sobre París, Londres i Nova York: una fèrria xarxa social", explica Kutzenberger. “Mentre a París els artistes es reunien en un barri, Montmartre, que facilitava la mútua inspiració però no el contacte amb altres sectors de la societat, a Viena artistes i intel·lectuals de diferents camps –cultura, ciències, art, política, filosofia, dret , medicina, periodisme– i estrat social –des de pintors becats fins a acadèmics i acabalats homes de negocis– es reunien al voltant d'un cafè.
La cohesió social de l'elit intel·lectual era molt forta”. L'actual regent de l'Sperl, Rainer Staub, compta amb orgull que Gustav Klimt i Egon Schiele pagaven les consumicions amb els dibuixos que feien al cafè , “dibuixos que avui recorren els museus de mig món”. La Unesco va reconèixer el 2011 els cafès de Viena com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. “Llocs on el temps i l'espai es consumeixen, però només el cafè apareix al compte”, va destacar la comissió. Avui a Viena bona part dels cafès de què parla Kutzenberger segueix drets. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central i fins i tot el de l'Hotel Sacher , tan popular pel pastís de xocolata, són alguns dels més cèlebres en una ciutat amb uns 800 cafès –sense comptar els cafè-bars, els cafè-restaurants ni els steh-cafès, sense cadires per seure–, dels quals uns 150 es guanyen l'apel·latiu de cafè clàssic.
Durant l'edat daurada dels cafès vienesos, la velocitat del trànsit de poble a gran ciutat va generar vertigen a Viena. Van ser anys de moguda. Un dels protagonistes –i beneficiats– va ser Sigmund Freud, que en la seva joventut s'havia centrat en la fisiologia dels testicles de l'anguila. Les idees de la modernitat s'acceleraven, però la rígida cotilla de les convencions seguia en punt mort . La desinhibició i el desig sexual s'enfrontaven a dol amb la decència habsbúrgica. Plaer versus moral. Felix Salten, autor de Bambi, una vida al bosc, també va escriure una obra pornogràfica titulada Josefine Mutzenbacher el 1906, l'autobiografia fictícia d'una prostituta vienesa. Més tard Hitler prohibiria les obres completes de Salten sense fer discriminacions, inclosa la seqüela Els fills de Bambi.
A l'escriptor Arthur Schnitzler el van arribar a acusar directament de pornògraf. 'La veritat nua' era el lema del grup pictòric que va formar Gustav Klimt. Estem en un context on la 'convivència de modernitat i tradició' no és l'eslògan sobtat d'un afició turística promocionant un viatge al Japó, sinó un fet. Kutzenberger ho descriu com la simultaneïtat del que no és simultani . Aquí apareix la figura de Freud: a la consulta del carrer Berggasse comencen a amuntegar-se pacients de la bona societat vienesa afectats amb patologies que no podien tractar-se amb mètodes convencionals.
Al Cafè Landtmann, fundat el 1873 i ubicat a deu minuts de la seva consulta, Freud donava lliçons durant hores a qui volgués escoltar-lo sobre la interpretació dels somnis , la histèria femenina, la sexualitat infantil perversa polimorfa o obre els seus experiments amb la cocaïna. Les cadires del Landtmann van contribuir en gran manera que tot el segle XX s'omplis de divans. Avui l'atmosfera ha canviat i els temes de conversa són altres, també hi ha wifi , però els diaris de paper segueixen penjats dels penjadors, els clients encara poden rebre la seva correspondència com si estiguessin a casa i romandre a taula durant hores amb un cafè, cosa que resulta impensable als Estats Units, per exemple. Berndt Querfeld, el seu actual propietari, gens nostàlgic, prefereix parlar del cafè com a teatre (“Els clients no vénen pel cafè ni pel menjar: vénen al Cafè. Vénen per l'ambient. No és el que prens, és on ho prens”) .
L'Hotel Sacher, un dels més luxosos i literaris de Viena
Tampoc vol rememorar Freud ni Mahler, i sí Paul McCartney i Charlie Watts , i la que es va muntar quan va venir Hillary Clinton amb mesures de seguretat que van afectar diverses pomes. Querfeld mira més al futur que al passat: “Sóc partidari que les coses canviïn, de col·locar endolls per als smartphones a cada taula perquè els clients els usen, de prohibir fumar perquè molesta”. Juntament amb el cafè Sperl i el Landtmann, el Griensteidl va ser la institució cultural més important de Viena entre el 1847 i el 1897, any en què va ser demolit i “la literatura va afrontar un període d'indigència”, en paraules del periodista Karl Kraus. Stefan Zweig ho considerava la caserna general de la literatura jove. El rentat de cara amb què va reobrir el 1990 el va deixar una mica fred.
La clientela del Griensteidl es va mudar al veí Cafè Central . Entre ells, Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg i Lleó Trotski, que va treballar a Viena com a periodista revolucionari entre el 1907 i el 1917. Un altre dels que es passaven el dia al Central era l'escriptor Alfred Polgar, que el va descriure amb acidesa: “Els seus habitants són majoritàriament misantrops l'odi dels quals pels seus semblants és tan intens com la seva necessitat d'estar acompanyats: volen estar sols, però necessiten companyia per fer-ho”.
El famós pastís de xocolata de l'Hotel Sacher
Abans d'avançar pel segle XX arribem al Sacher. El cafè de l'Hotel Sacher és tan elegant que sembla que abans o després entrarà Sissi , una mica complicat no tant perquè va morir apunyalada per un anarquista el 1898, com per les seves habituals crisis d'anorèxia. Al seu lloc veig entrar Plácido Domingo. El Sacher és una llegenda pel pastís de xocolata. La recepta original es remunta al 1832. La seva factura és totalment artesanal (cada dia es trenquen a mà 14.000 ous) . A l'estiu, es formen les bones cues, encara que la Sacher Torte es pot encarregar des de Viena o Hong-Kong. L´hotel l´envia en una caixa de fusta que la conserva fresca fins a 21 dies.
El Cafè Hawelka va tenir els seus anys de glòria després de la Segona Guerra Mundial. Graham Greene ho va haver de conèixer quan va venir a la ciutat el 1948 per inspirar-se durant la gènesi d'El tercer home. “No hi havia cafè, ni whisky, ni tampoc cigarretes, però hi havia mercat negre. I el Hawelka era un gran lloc”, recorda amb un somriure entremaliat l'honorable ancià Günter Hawelka, fill dels mítics fundadors, Leopold i Josefine Hawelka. L'ambient actual és eclèctic. Hi ha vienesos retirats, joves indies, turistes . Als anys 50 era el lloc de trobada de tot artista que s'oposés als codis burgesos. El Grup de Viena, format pels escriptors Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm i Oswald Wiener, va fixar aquí la seva tertúlia.
La catedral de Sant Esteve
A Viena hi ha un lloc que m?agrada especialment. Es tracta del Cafe Drechsler . Està ubicat davant del mercat de Naschmarkt i el fabulós rastre d'antiguitats que s'aixeca els dissabtes . Els caps de setmana pots esmorzar o prendre't un gintònic en qualsevol moment del dia entre les 3 i les 2 del matí, perquè només tanca una hora. Encara es pot fumar. Va néixer el 1919 i les reformes –l'última el 2007– han estat molt respectuoses amb la seva identitat. Té línies geomètriques al Bauhaus, taules de marbre , cadires de fusta, sofàs d'escai, premsa de paper, wifi. Alterna l?elegància íntima d?un cafè amb l?atmosfera canalla d?un club que els caps de setmana programa sessions de DJ.
Dues darreres recomanacions per a la modernura: el Kaffee Alt Wien, una barreja de cafè vienès i pub amb les parets folrades d'afitxes d'origen underground , i el cafè del Leopold Museum, un espai perfecte per prendre una copa després de recórrer les sales del museu amb la col·lecció més esplendorosa d'obres d'Egon Schiele i Gustav Klimt. Si Hitchcock va fer un cameo a cadascuna de les seves pel·lícules, Berlanga va optar per citar sense venir a tomb l'Imperi austrohongarès almenys una vegada a cada cinta . Mai no va explicar per què. Això no ho sabrem. Era la signatura. Segur que es va prendre un cafè a Viena.
*** Potser també t'interessi...**
- Guia de Viena
- Viena, cinc secrets a la vista (VÍDEO)
El Kaffee Alt Wien