Branya del Campel, a Allande, és una de les branyes vaqueres més boniques de l'occident asturià
Aquesta vegada ho he aconseguit. Ja tinc la meva postal aèria amb aquests verds que tant entusiasmen als que vam néixer a l'altiplà ocre . En aquestes estic quan em topo amb un altre premi. Es tracta d'una frase de Enric Vila-Matas que llegeixo a la revista de bord. El geni del nostre segle justifica el seu darrer treball amb aquesta sentència: “La curiositat vol dir vida”. Vaguen explicacions. Aterrem a Astúries . Néixer i alimentar-se al nostre país aguditza els sentits i condiciona el baròmetre de l'exigència. Espanya és una cosa així com un pudent entramat de països gastronòmics. I Astúries ve a ser cap de cartell d'aquest festival culinari.
Potser la frase de Vila-Matas sintetitzi les raons que ens han portat de tornada al Principat: d'on procedeix l'essència de l'heterogènia rebost asturià? Diversitat i autosuficiència . L'esplendorosa rebost de casa seva surt per si sola, des del primer cafè del dia fins a l'arròs amb llet del sopar. L'epicúrea escena culinària té nom i cognoms, denominació d'origen i caps de bestiar pletòrics entre verds de novel·la rosa. Als seus molins, tallers, fargues, cellers i formatgeries roman l'inconfusible tarannà del que és autèntic.
Les vaques més felices del món
Succeeix que els premis s'assaboreixen amb gust quan són merescuts. La nostra recompensa al final del camí, llegiu, el festí gastronòmic, requereix fer primer els deures. Això és submergir-nos a les entranyes del producte. Allà on es recol·lecta, es cria i mima, es macera i envelleix . On ve al món, on mor. Com si fos una descomunal posada en escena, els seus protagonistes ferrers, forners, artesans assumeixen el seu paper i vetllen per perpetuar el ric ADN d'Astúries.
“ A casa gaudim de les ostres com a nens ”, somriuen la Núria i l'Eduardo. El 1992 naixia AqüEO , el viver d'ostres que està revolucionant Castropol. L'últim nucli poblacional de l'occident asturià està banyat per la ria de l'Eo, un paradís per a la proliferació de bivalves. AcuEO suposa la culminació del somni d'Eduardo i Nuria, que comercialitzen unes 200.000 ostres a l'any . Fins fa quatre anys, el 90% de la producció la gaudien els francesos. Avui han consolidat fidels nacionals amb la venda en línia.
A Castropol les ostres còncaves es degusten per quilos, a poc més d'un euro per peça. “I són saludables: 100 grams d'ostres són 70 calories de zinc, proteïnes i aigua ”, conclou Nuria.“Em presta molt que tants asturians visquin d'un producte tan lligat a la meva terrarina”, reflexiona ja al cotxe Onofre. En aquesta ocasió, el nostre Willy Fog d'Oviet es presenta amb una implacable gimcana a través d'escenaris sublims de l'interior, i que amaneix amb un festival de xerrades a cop d'accelerador d'aquest París-Dakar pel Principat.
A AcuEO cultiven les ostres en sacs que pengen de batees
Diuen que alguns asturians tenen una assignatura pendent amb l'occident . Luis Legaspi Lastra ens dóna la raó. La seva llar és el conjunt etnogràfic de Teixois , al terme municipal de Taramundi. Amb la melodia del seu dialecte fala ens endinsem en aquest diminut poblat fet de pissarra, i recuperat fa 28 anys. Una aconseguida maqueta de l'Astúries de fa set segles amb molí, central elèctrica, mall, farga i un hórreo (el rebost asturià) . La ferocitat de l'orografia asturiana va protegir i aïllar durant segles els pobles. La necessitat d'autoabastir-se va aguditzar l'enginy.
Pomes per elaborar sidra i navalles del museu de Taramundi
Encara a Taramundi, La Rectoral fou el primer hotel rural d'Espanya. Durant gairebé 30 anys ha fet seva l'essència del turisme rural, amb salons rústics, biblioteca amb llar de foc i vistes de postal. El consell empara i promou un heterogeni elenc de gremis artesanals. Pilar, Fritz i Cèsar enarboren la bandera de la tradició. Pilar Quintana , una entusiasta artesana, va obsequiar els Prínceps d'Astúries amb un dels seus tapissos: “ Don Felipe em va assegurar que el meu regal de casament llueix al seu saló ”. Resulta senzill meravellar-se amb el maneig de l'ordit i la trama del teler, la productivitat del qual és d'un metre per jornada. Ni el rendiment ni la bondat de la primera matèria s'equiparen a un altre dels oficis històrics, el del ferrer.
Al llogaret de Mazonovo **(12 habitants censats) **, a Santa Eulàlia d'Oscos, César és un dels últims treballadors del ferro d'Europa. El seu mestre, Fritz, és un austríac que el 2005 va decidir recuperar una antiga farga del segle XVIII, abandonada a la seva sort el 1970.
Pilar Quintana al seu teler asturià
Avui l'ofici és un vessant artístic amb la forja de bells artefactes. El martelleig del mall original, amb una força d'uns 300 quilos, tan sols intimida unes quantes pitus (gallines) i els seus veïns. Joaquín i Eduardo regenten L'Auga , un casalot rehabilitat on et mimen amb un pot de cols a la calor de l'estufa o amb uns ous que van arribar frescos a la cuina. Mazonovo és un bàlsam per als pulmons, l'estómac i el sentit comú urbà. El bable, aquesta melodia, m'apassiona. Dit això, les vaques són les mares del més tendre del producte asturià. Els seus sequaços, les oveyes (ovelles), els gochos (porcs) i les cabres (cabres) resulten essencials per rematar aquesta festa artesanal: formatges, lactis, postres, embotits, i una carn que es talla amb cullera.
Ovelles d'Amieva
Tineo, meca dels carnívors, elabora bona part del gènere a Embotits El Llogaret , que distribueix a Espanya, Bèlgica, Regne Unit, Andorra i Itàlia.
“Aquestes vaques són felices”, clama un paisà, mentre recordo aquell eslògan de formatge d'untar. Potser per això els seus lactis provoquen ovacions. Astúries és el regne dels formatges. Més de 40 varietats d'ovella, vaca i cabra en justifiquen el regnat. A Amieva, Aurora i Salva de la Collada compleixen amb la comesa real elaborant formatges Los Beyos de vaca, cabra i ovella dels Pics d'Europa. Seguint la ruta del riu Cares, deixem enrere el funicular de Bulnes, que dóna accés al llogaret que li dóna nom al Picu Urriellu (Taronger de Bulnes) , somni d'escaladors. El nostre és a l'interior d'una cova a Sotres. Rogelio il·lumina amb un generador l'abrupta cavitat que atresora unes 3.000 peces de Cabrals . “La clau és al fong Penicillium ia la humitat”, apunta el nostre formatger.
“Bon dia, rapassa”. Xoxé Fernández, 'Ambás', té aquesta rara habilitat d'acaparar tota la simpatia des del minut u. Ens rep a Ambàs, el llogaret de Grau on els seus pares, Sancho i Filomena, juntament amb la seva altra filla Marta (i el seu noi, Xiel) , perpetuen amb cura el procés d'elaboració del tendre Blancu i Roxu Afuega'l Pitu (D.O.P) a Ca Sanchu .
Bodegó de formatges Afuega'l Pitu de Ca Sanchu, a Grau
Més enllà, a Cangues de Narcea , un paisà es lamenta: “Quant mal han fet les baguettes precongelades”, mentre compra el pa que José i Carmen elaboren a Casa Molinero , l'únic molí de quatre queixals d'Astúries. Molen i distribueixen farina de sègol, de blat i de blat de moro per a bona part de la comarca. Una mica més enllà, adreça aquest, a Belmonte de Miranda , la quadrilla de forneres somrients de Les Creus es presumeix d'elaborar el millor d'escanda i blat de la comarca (300 peces al dia), pa dolç (100) i pastes de xoriço (30 per jornada). La fleca de la família de Nieves pot arribar a coure 180 peces d'una tacada.
Forn Les Creus a Belmonte de Miranda
“Als asturians ens ha costat grans esforços apreciar el nostre vi. El problema no és la qualitat, sinó la producció a petita escala”, apunta Juan Manuel Redondo, mentre ens obre les portes del celler Monasterio de Corias. “Treballem amb microvinyes d'albarí, verdejo negre, carrasquí o arbre. Recollim 140.000 quilos de raïm a l'any (d'unes 14 ha), cosa que es tradueix en 50.000 ampolles”. Cangas és sens dubte la D.O.P. més diminuta del nostre país. I com fa el raïm avui dia, la poma asturiana fa segles que procura excel·lents dosis d'alegria amb les seves sidres. “És un producte exclusiu”, repeteix José María Díaz, de Caseria San Juan del Bisbe. "El secret està en el percentatge: 100% natural, 100% asturiana". Produeixen 250.000 litres anuals de sidra Tareco i dues menges destil·lades: aiguardent blanc (L’Alquitara del Bisbe) i vell (Salvador del Bisbe) .
Luis Alberto Martínez, xef de Casa Fermín (Oviedo)
“La curiositat significa vida” , em repeteixo una vegada més. La vida com aquesta energia que exigeix certa evolució. En aquestes qüestions hi ha altres artífexs del rebost asturià: els cuiners. Bona part del mèrit rau precisament en la capacitat d'innovar sense descuidar la identitat d'aquesta terra. L´ADN d´Astúries. Una lliçó que vaig aprendre durant els festins palatins de Casa Gerardo , ** Casa Fermín ** i ** El Corral de l'Indiana ** ia la delicada senzillesa dels plats de Blanco. A més de la supèrbia matèria primera de Risón, la calor de Casa Telva , l'inoblidable sabor del pot de cols L'Auga i de les fabes de La Chabola . Aquesta vegada ho he aconseguit. La curiositat va matar la gana.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de maig número 74. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Potser també t'interessi...**
- Platges d'Astúries: 19 maneres de potenciar els sentits
- Top 10 de pobles asturians: la batalla entre la muntanya i el cantàbric
- Astúries un mar de llegenda
- Assaborint Astúries a Madrid
- Les 40 fotos que faran que perdis el cap per Astúries
- Tots els articles de Sara Morillo
La boira habita entre els cingles dels becs d'Europa