Collita a Champagne (Moët & Chandon) . Octubre de 1941
“Ser francès significa lluitar pel teu país i pel seu vi” (Claude Terrail, propietari de La Tour d'Argent).
Amb aquesta declaració d'intencions queda clar que l'esperit francès està lliurat al vi, és part protagonista de la seva grandeur, i que al seu ADN està defensar-lo fins a l'extrem.
Per això, quan una de les amenaces més grans que pot patir un país, la guerra, es va encernar sobre el poble gal, el vi també va passar a ser una de les preocupacions de la resistència de la gent.
El fosc episodi de la Segona Guerra Mundial va deixar a França multitud d'històries, petites i no tant, sobre com els gals van defensar amb dents i ungles el millor dels seus cellers de l'incansable saqueig alemany entre el 1940 i la fi de l'ocupació.
Saint-Emilion, una de les principals zones de vi negre de Bordeus
ELS WEINFÜHRER, AQUESTA GENT
Un cop els alemanys van ocupar les principals zones productores de vi francès, i per evitar el saqueig ingent de les tropes (el règim necessitava no només vi, sinó els beneficis que aquest podia generar) , es va crear la figura del weinführer.
El weinführer era l'oficial que proveïa el Tercer Reich de grans quantitats de vi francès i funcionava com intermediari entre productors i règim.
A França es va nomenar un per cadascuna de les principals zones productores, des de Bordeus a Borgonya, passant, és clar, per la Champagne.
Vinyes a la Champagne, una de les principals zones productores
A Champagne aquest oficial era Otto Klaebisch, un paio nascut a Cognac, per la qual cosa, en principi, el seu coneixement del vi i del brandi es va veure com una bona notícia… però res més lluny.
Segons relata Julian Hitner a la revista vinícola Decanter, Herr Klaebisch era força cobejós: un cop va arribar, es va instal·lar a casa d'una de les grans famílies de la Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin, i ni curt ni mandrós, exigia fins a 400.000 ampolles per setmana per al Reich.
És clar, això a les maisons no els va agradar un pèl i es van buscar els mitjans per evitar satisfer del tot el taimado weinführer.
Otto Klaebisch, el weinführer de la Champagne
Alguns van etiquetar xampanys malutxos amb etiquetes dels seus cuvées de prestigi intentant que no se n'adonés però… ai! El nas de l'oficial era molt fi i aconseguia detectar-ho, muntant, és clar, en còlera.
Les relacions entre els productors i Klaebisch van ser tirants fins que el comte Robert Jean de Vogüé, llavors director de la casa d'Épernay Moët & Chandon, va establir amb l'alemany una relació temperada que va ser capaç de evitar el saqueig total de les quilomètriques caves de les maisons, creant a més un organisme que encara protegeix els interessos dels productors de Champagne: el CIVC, Comitè Interprofessional del Vi de Champagne.
Així a l'invasor no li va quedar cap altre remei que passar per aquest organisme, on tots els productors es consideraven alhora, per a les seves transaccions comercials.
Les relacions van millorar tant que fins i tot es va deixar a les cases vendre alguns establiments i exportar, sí, exportar, a països neutrals.
Els champenoises es van mantenir units cara a l'adversitat per preservar les reserves d'aquest vi que, ja ho deia Napoleó, “en les victòries ho mereixes i en les derrotes ho necessites”, d'una manera lleonina.
Els gals van defensar amb dents i ungles el millor dels seus cellers de l'incansable saqueig alemany
Fins i tot la resistència francesa del departament de Marne, al que pertany la regió de Champagne, va passar informació a la intel·ligència britànica que s'havia fet un encàrrec una mica especial, unes ampolles de xampany encoixinades a consciència i empaquetades per viatjar “a un país molt càlid”… que va resultar ser Egipte, on el general Rommel preparava una ofensiva.
Els champenoises no van parar d'intentar confondre i enganyar el seu weinführer fins a aconseguir que Klaebish tornés a casa, capcot, però deixant un deute de milions de francs.
Pel camí cap a la derrota, havia enviat a la presó Monsieur De Vogüé, que va passar més d?un any en un camp de concentració i no va poder tornar fins que va acabar l?ocupació. El cas era protegir el que de debò importava… el xampany.
Fase de 'desgorjament' de les ampolles a la maison Ayala (1930-1950)
Quan va arribar l'alliberament, a Europa es va poder celebrar amb xampany gràcies a ampolles feliçment ocultes del setge alemany fins aleshores.
Quedaven enrere anys en què calia enganyar els alemanys amb suros silenciosos o ampolles brutes i enviaments que no arribaven, aixecant falsos murs que amagaven valuoses partides als seus caves o, com va fer la casa Bollinger, etiquetant els seus millors cuvées amb una paraula que feia enrere el més valent: poison (verí) .
BORDEUS, TRESÓ DAVANT DE L'ENEMIC
El weinführer de Bordeus era Heinz Boemers, explica Stefana Williams a Decanter a propòsit de les històries contingudes a l'interessant llibre Wine&War: French, Nazis i Battle for France's Greatest Treasure, de Donald i Petie Kladstrup, era Heinz Boemers.
Boemers era un tipus que havia estat importador de vins de Bordeus i conservava contactes amb négociants de vins francesos, sobretot amb l'Oncle Louis, nom familiar de Louis Eschenauer.
Louis Eschenauer, més conegut com el Oncle Luis
El Tito Luis havia arribat a apadrinar un dels fills de Boomers, tal era la seva proximitat. Aquesta cordialitat va provocar que el comerç entre productors i règim invasor fos fluid, més que res pensant que, en acabar la guerra, caldria tornar a restablir el negoci i no tenia sentit fer-se enemics i menys entre els productors d'una de les zones vinícoles més prestigioses (i cotitzades) del món.
Però la devaluació del franc jugava en contra de les transaccions per als francesos, que perdien diners a cabassos, i era qüestió de temps que el mercat negre fes la seva aparició, perquè era més viable comprar contraban que per canals normals.
Un petit desastre que no va ajudar que, en els anys de la guerra, el vi bordelès es mantingués massa a la superfície, encara que tampoc no es va enfonsar del tot.
Amb un franc dèbil com llavors, els bordelesos es van buscar les voltes per treure partit com fos al comerç obligat amb els alemanys i no van dubtar a desempolsar anyades mediocres per anar buidant magatzems.
La plaça Pey-Berland de Bordeus durant l'ocupació alemanya
El problema és que no hi havia ni mà d'obra ni elements per mantenir les vinyes en bon estat, així que els anys de la guerra van ser, a diferència d'alguna anyada a Champagne, de molt baixes i mediocres collites.
A la regió, com en tants altres escenaris bèl·lics on s'elaborava vi en temps de pau, també es van succeir alguns episodis en què els francesos van amagar darrere els murs del restaurant Le Bouchon (el suro, en francès) les seves millors ampolles, com expliquen en un dels capítols del seu llibre Fuera de Carta els periodistes Javier Márquez Sánchez i Rodrigo Varona.
El que expliquen podria ser una seqüència d?una pel·lícula de nazis amb la seva tensió i tot, però va ser real. Això sí, si voleu saber la resta, l'haureu de buscar al llibre.
Als alemanys, derrotats, els va arribar l'hora d'anar-se'n i el risc era que les tropes vençudes volessin rutes, ponts i carreteres, cosa que, de nou, van impedir en part els precs de l'oncle Louis Eschenauer a Kuhneman, comandant de la base naval de Bordeus.
Uns precs que, després, van jugar a favor del négociant quan va ser portat a judici, acusat de fer negocis amb els alemanys, cosa que tothom feia llavors, només que a Louis li agradava massa presumir-ne…
Embotellat del vi a Bordeus als anys 40
THE END
A Wine and War es poden trobar històries fascinants sobre la guerra i el vi francès, com la que expliquen els autors a la introducció i que relata un moment del final de la guerra, l'episodi en què el 4 de maig de 1945 (sí, casualment, també coincideix amb el dia de Star Wars, només que llavors la guerra era en una altra galàxia…) Bernard de Nonancourt, llavors pilot de tanc a la segona divisió del General Philippe Leclerc i després un dels més flamants presidents de la casa de xampany Laurent-Perrier, es va trobar, en volar la porta d'una cova oculta en una muntanya bavaresa, on es trobava l'obscurament famós Kehlsteinjaus, o 'Eagle's Nest', mig milió d'ampolles dels millors vins mai elaborats, grans anyades de Château Lafite-Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château Latour, Château d'Yquem i Romanée Conti, la major part d'ells, del segle XIX.
Li van cridar l'atenció els centenars de caixes de Saló de 1928. Però el més curiós era que les caixes pertanyien a un paio al qual el vi no li importava gaire i que ni tan sols bevia: Adolf Hitler.