Carme Ruscalleda: la conquesta del que és fàcil
Es passa un la vida buscant el que és difícil. L'aplaudiment, l'elevació, el sí de la platea, el més difícil encara . Es passa la vida buscant respostes a preguntes que va inventant -cosa que cal fer. Un quilòmetre més, una medalla (una altra) a l'arcó de les nostres ximpleries. Suposo que, al fons, estem buscant un discurs. Una manera de ser-hi.
Sant Pol de Mar. Quaranta-vuit quilòmetres més enllà (o més aquí, segons com es miri) de Barcelona. El Maresme, Sant Pau, les vies del tren, el mar, el jardí davant del mediterrani, la simetria, la bellesa, el silenci, les buganvílies i la forja de les taules davant de la cuina vista. Hi ha a la cuina de Carme Ruscalleda una cosa tan llunyana a aquest dia a dia ple d'ego , objectius, soroll i aparences que fins i tot incomoda. Alguna cosa (em diuen) tan lligada a la seva Vila de Sant Pol de Mar ia la seva Catalunya que no hi ha manera de lligar-ho -i jo vull.
El restaurant Sant Pau
La seva cuina -que és la seva manera d'estar, és continguda, petita, gairebé espartana . No hi ha en aquesta pel·lícula plans seqüència ni simfonies de John Williams elevant plats a la posteritat (quina posteritat?) . Ni rastre de filosofia -aquests grans discursos gastronòmics- a la carta; només ofici, senzillesa i tendresa. No ha de ser casual la seva connexió amb Tòquio i la seva segona casa a Coredo-Nihonbashi , o aquesta línia (és cosa meva?) que uneix la bonhomia catalana amb el discurs del “ben fet” del Japó que va descobrir de la mà de Yuji Shimoyama.
Ruscalleda: la conquesta del senzill
El menú de Sant Pau no es fa etern. Aperitius: petit choux de julivert i estragó, tomàquet, síndria i sardines amb llimona i una petita meravella, una picada d'ullet -més- dim sum de nap i bonic . Quatre plats més protagonitzen el gruix del sopar: caneló transparent d'aigua de mar farcit de verdures al dente, llamàntol sobre una escuma de llet de tigre (un dels plats de la nit), dashi (brou amb algues i bonítol) de romesco i com a plat contundent, rotllo d'ànec de Challans amb bledes i yuzu . Plats (tots) que funcionen més com a harmonia que com a contrast. Arriba el Stilton i el ferrocarril amb les postres i petit fours, de nou a la terrassa plena de flors que abracen aquesta antiga casa del Maresme.
Producte, ofici i simplicitat
Producte, ofici i simplicitat . Penso en l'estètica Iki i en John Maeda (autor de Les lleis de la simplicitat), penso en les seves deu lleis en aquest jardí d'aquesta Catalunya que –diuen– no entenc. Jo crec que sí: reduir, organitzar, temps, aprenentatge, diferències, context, emoció, confiança, fracàs i essència.
"Un és el que fa, i sigui on estigui habita en allò que fa" , afirma Muñoz Molina. I jo també. I sospito que la Carme també, així que brindo (en silenci) pel fàcil i per aquesta gastronomia que se'ns escapa.
*** Potser també t'interessi...**
- Tots els articles de Mantel & Cuchillo
- Tota la informació sobre gastronomia
- Els 101 restaurants on menjar abans de morir
"Un és el que fa"