Per què no estem tots a la badia de Kotor?
Quan vaig arribar a Montenegro vaig enviar una foto a un amic. S'hi veia la badia de Kotor i dues illes ; en aquell moment encara no en coneixia els noms. Encara que era una imatge maldestre, també hi havia alguna cosa que semblaven palaus, unes muntanyes altes i negres, un petit restaurant i una barca. El meu amic em va respondre: “per què no estem tots allà?” . Ell no sabia que m'acabava de regalar el títol d'un article.
No estem tots a Montenegro perquè no és al nostre mapa viatger, perquè coneixem el seu nom, tan bonic, però sempre hi ha algun lloc que s'avança . No som a Montenegro, potser, perquè no hem de ser-hi tots, només alguns.
Podem anar aquells a qui ens agraden els pobles barrejats, els que bavegem amb un llac amb una església minúscula en una illa, o dos, enmig d'ell, els que busquem llocs dels que en sabem poc per voler saber-ne més.
Siguem els que siguem, cada vegada som més: aquest mes de març el turisme en aquesta república de l'antiga Iugoslàvia havia pujat un 62,8 % respecte al mateix mes de l'any anterior.
Montenegro és un país petit amb gent molt alta; els seus habitants són els que mesuren més després dels holandesos, amb una mitjana d'1,82 metres en homes i dones. Està situat a la costa Adriàtica, entre Croàcia i Albània.
És un país balcànic que a estones és venecià, té regust italià, platges de blau caribeny i aquest aire suspès en el temps dels països que van començar a obrir-se al món fa poc (la seva independència de Sèrbia es va declarar el 2006 i va ser pacífica) però que fa segles que són ells.
Montenegro sembla suspès en el temps
Té, com a Berlín , el pes del passat recent a sobre ia molts els encanta definir-lo com un “Croàcia abans que s'omplís de gent”. Montenegro no mereix ser comparada amb ningú; ni amb la seva veïna, a qui s'assembla. A Montenegro potser no hi som tots, però als 70 hi acudien estrelles com Elizabeth Taylor i Sofia Loren.
Després del terrible parèntesi de la guerra de Iugoslàvia (1991-2001), el país va quedar encallat. Va ser, de les sis repúbliques que formaven el país, la que menys va patir en un conflicte que va ser cruent i immisericorde. Han passat gairebé vint anys i el país està llest per a un moment més lluminós. Montenegro avui és un lloc tranquil, amb zones on encara es mira amb estranyesa els visitants i que té molta bellesa per compartir.
Encara que la seva superfície és l'equivalent a la de la província de Burgos, Montenegro ofereix quatre Parcs Naturals, patrimoni històric, preus encara assenyats, més de 100 platges (i en la gran majoria no cal barallar-se per gandula) cales amagades amb aigua turquesa, pobles medievals de pedra i 250 dies de sol a l´any.
El país és molt més que la badia de Kotor, però visitant-la s'entén i es gaudeix molt bé. Només per ella val la pena comprar un bitllet i aparèixer-hi, en aquest país que té nom de superheroi mediterrani.
Montenegro és molt més que la badia de Kotor, però visitant-la s'entén i es gaudeix molt bé
La manera més fàcil d'arribar-hi és volant a Dubrovnik; encara que Tivat compta amb aeroport també té menys opcions de vol. En menys d´una hora i per una carretera preciosa que la voreja s´arriba a la badia. No es percep com un desplaçament sinó com una excursió.
Montenegro compta amb el fiord més extens del sud d'Europa, que s'endinsa a la terra 30 quilòmetres. Aquest fiord forma una badia, la de Kotor o Boka Kotorska ; és una badia rara, amb unes boques pronunciades i illes al mig, a la manera veneciana. Aquí centrarem el nostre viatge, encara que ens perdem part de Montenegro. Viatjar és també triar.
Necessitarem un cotxe i/o un vaixell, que podrem llogar per bon preu, per recórrer la badia i accedir a cales, platges i pobles des del mar. Hi ha quatre llocs interessants, i molt diferents entre si, que articularan el nostre viatge: Kotor, Perast, Herceg Novi i Tivat.
Kotor dóna el nom a la badia i és, potser, el més conegut i el seu nucli artístic i patrimonial. És una petita ciutat de pedra protegida per la UNESCO, envoltada per cinc quilòmetres de muralla i vigilada per la muntanya de Sant Giovanni, que té la corresponent fortalesa al capdamunt.
Catedral de Sant Trifó, a Kotor
Hi passejarem, veurem esglésies ortodoxes com la de Sant Lluc, que data del segle XII i ens recordarà El Paciente Inglés. Entrarem a veure la Catedral de Sant Trifó, una de les dues catòliques que hi ha a Montenegro, ens sorprendrem de com està de ben conservada com porta des del segle XII dret. Reconeixerem l'herència veneciana a façanes, escuts i racons.
Quan ens cansem, ens asseurem a menjar sopa de peix i peix a preu irrisori per a estàndards espanyols en una terrassa com la de Trpeza , entre edificis amb molta vida darrere. Aviat ens adonarem que la gastronomia és una barreja de la italiana, la grega i la balcànica; que un dia menjarem risotto, un altre baclava i un altre pa amb ajvar, una salsa de pebrots; o njeguski prust, el pernil local. O tot el mateix dia.
Kotor té molts racons fotogènics, restaurants amb espelmes i persones. Sí, gent com nosaltres que cerca el mateix que nosaltres.
Kotor i Perast ens recorden Venècia per alguna cosa: van ser part del que es deia l'Albània veneciana des de 1420 a 1797, durant gairebé 400 anys. Perast és l'altre gran lloc de la badia, i va viure la seva època d'esplendor durant aquesta dominació, als segles XVII i XVIII.
Perast, bonic fins a dir prou
Potser és el més bonic, encara que aquesta paraula faci por escriure-la sense gaire explicació. Aquí va ser feta la foto que va despertar el, en aquest punt ja conegut, “per què no hi som tots allà”. És un poble petit (compta amb unes 1.000 persones i només cinc nens a l'escola) i amb només un cop d'ull s'aprecia un passat gloriós en què no es va deixar de defensar: hi ha 10 torres fortificades.
Perast compta amb l'arquitectura Barroca més ben conservada de l'Adriàtic: té poques cases, i la majoria són palaus barrocs que comptaven amb el seu propi temple; n'hi ha uns 20 i el mateix nombre d'esglésies barroques i ortodoxes. A Perast comprar un palau és tan car com un brownstone a l'Upper East Side: hi ha pocs i molta gent (britànics, russos…) s'encapritxen amb ells. Lògic.
Un país tan singular exigeix un hotel a l'alçada, un que ens permeti impregnar-nos del passat i la personalitat. Dormir a Perast té tot el sentit: ens dóna accés directe a la foto més bonica del país i ens deixa envoltar-nos del seu esperit. A més, és pràctic.
L´Iberostar Grand Perast pot ser el centre d´operacions d´aquest viatge. Fa pocs mesos que està obert i està situat en un palau, el més gran del poble, construït a mitjans del XVIII i al qual només s'hi arribava amb vaixell.
Vites des de l'hotel
Al costat, compta amb la seva pròpia església, la de Sant Marc, que data del mateix segle. El palau va ser propietat de la família Smekja, comerciants convertits en nobles (encara segueix el seu escut a la façana) i va ser construït, com l'església, amb pedres d'illa Korčula, a Croàcia.
El Grand Perast pertany al segment d'hotels amb història, Heritage d'Iberostar, el més selecte i el que s'assenta a llocs amb pòsit i ànima. I Perast en té. Marina Radjenovic, la Directora Comercial (alta, per descomptat) i ex-Aman, afirma que hi “es concentra la vida tradicional del Montenegro”. És a peu de l'aigua; això és literal perquè n'està separat per només 5 metres; pots caminar pel carrer principal que és la riba.
La vida del poble transcorre davant de la badia i dormint aquí no ens la perdrem. L'hotel és tan serè com el paisatge que es veu des de les habitacions, que són molt agradables, i té el mateix aire relaxadament majestuós.
Compta amb una terrassa immensa on s'esmorzar veient la badia i les dues illes: Sveti Dorde (aviat sabrem que Sveti és 'San') , amb el seu monestir benedictí del segle IX; i Gospa od Škrpjela , la seva 'germana' artificial. Aquest paisatge és tan espectacular que no sembla mirar el mòbil ni una sola vegada mentre es comença el dia prenent ous i delícies locals.
'LA' foto
El Grand Perast té la seva Beach Club , un petit embarcador per poder donar-nos capbussades al llac i una piscina exterior; les piscines són rares a la badia i la idea d'una envoltada de Barroc adriàtic és molt suggeridora.
Si Perast és la guardiana de les essències de Montenegro, Tivat ha estat durant segles lloc d'estiueig d'artistes i nobles. Aquí hi ha l'aeroport local, gran part del comerç, molts hotels i restaurants i el famós Porto Montenegro , que va obrir el 2014 i és una ciutat dins de Tivat. És un dels projectes de lleure més ambiciosos d'Europa i compta amb una marina que rep superiots els amos dels quals ningú s'atreveix a desvetllar.
Aquí, entre multimarques potents com Fashion Gallery (i si entrem a coquetejar amb els McQueen?) i apartaments de més de 6.000 euros per metre quadrat es concentra el lleure contemporani. Llocs com el **restaurant ONE** són per veure i deixar-se veure, però també per menjar ric, cosa que aquí no es descuida.
Hi ha dues rareses (aquí ens agraden) . Una és una piscina infinita de 64 metres de llarg i l'altre un submarí iugoslau dels anys 60 que es pot visitar. Ho anirem a veure: és més interessant que els superiots i el més curiós d'un lloc que podria ser Cannes o Puerto Banús.
La darrera ciutat de les quatre que esmentem al principi és Herceg Novi, una de les més interessants del país i la més propera a la frontera amb Croàcia. Va ser fundada a l'Edat Mitjana penjada en un turó (pujarem moltes costes) i és un altre exemple de lloc amb un patrimoni històric interessant i moltes ganes de ser visitada. Compte amb 114 esglésies, de les quals 98 són ortodoxes.
Una dada curiosa que agraden de repetir és que va ser espanyola durant un any, el 1538; d'aquí l a existència de la fortalesa anomenada Spajnola. Aquesta anècdota ens farà quedar bé quan tornem. Espanya no ha deixat gaire més rastre a la ciutat, però sí Turquia, que la va dominar diverses vegades al llarg de la història; i Venècia, que ho va fer durant més un segle. Herceg Novi també ha estat sota el domini rus, austríac i francès. La ciutat ha estat cobejada al llarg de la història i el seu caràcter defensiu i orgullós es percep en un senzill passeig.
Podem menjar en una de les moltes tavernes que esquitxen la ciutat; a més, haurem de descansar de pujades i baixades. Una opció pot ser Feral , davant del port, on serveixen uns plats de pasta (ja hem dit això de la influència italiana) força memorables.
Herceg Novi
Si ets amant del turisme polític, pots visitar Villa Galeb, que va ser residència de Tito. De fet, si t'interessa furgar en la vida dels governants, a Montenegro ho pots fer bé perquè aquí encara se li rendeix culte curiós a la seva personalitat i et voldran ensenyar tot el que tingui a veure amb ell.
En qualsevol viatge no hi hauria d'haver res obligatori, però en aquest ningú no hauria de tornar sense asseure's a Perast davant de les dues illes prenent un vi blanc ni sense recórrer la badia amb vaixell. Les embarcacions, de mides diverses, es lloguen en qualsevol lloc a un preu ridícul per a la felicitat que generarà.
Navegant s'entén molt bé la geografia del país i podem accedir a llocs com la Cova Blava, que té una aigua difícil de creure; amb raó és una de les atraccions de la illa. Si fem aquest minicreuer per l'illa (hem) podem demanar que ens portin, encara que ho faran sense demanar-ho també, al fort de l'illa de Mamula, una antiga presó austrohongaresa al mig de l'aigua oa les platges de Zanijce. Fantasejarem, per descomptat, tenir una casa aquí. Què seria dels viatges sense els somnis que ens disparen.
Després d'uns quants dies a Montenegro vaig fer fotos millors que les que vaig fer amb l'emoció de la primera mirada. L'últim dia vaig recordar la frase del meu amic: “per què no som tots aquí”. Guardem Montenegro en secret tot el que puguem. No cal que hi siguem tots. N'hi ha prou que jo torni.
Es diu Mamula i es pot visitar